Появление трещин в срубе из цельных бревен – неизбежно, ведь такова специфика этого материала. Дело в том, что высыхает срубовое изделие очень неравномерно. Сначала влага уходит из внешних слоев, а затем – из внутренних. Из-за этого в одном и том же бревне возникают напряжения разной силы и направленности. Как результат – в наиболее слабых участках появляются разрывы. И тогда требуется заделка зазоров.
или заделку трещин отдельно вы можете посмотреть в разделе «Цены».

Существуют такие способы, позволяющие снизить этот эффект:

• Дерево лучше заготавливать зимой, когда оно «спит», а не весной-летом, когда активно движутся соки.
• Готовый материал должен быть хорошо высушен. Оптимальный срок – два года и больше.
• Чтобы получить хороший результат, нужно обеспечить равномерный доступ воздуха к древесине. При этом торцы, наоборот, закрывают с помощью олифы или другой пропитки, т.к. из них влага испаряется слишком быстро.

Все это позволяет минимизировать последующее растрескивание, но полностью его не исключает. Поэтому профессионалы перед укладкой сруба «программируют» направление трещин в бревнах, делая направляющие пропилы на поверхности бревен.

Зазоры добавляют срубовому строению своеобразный шарм, но вредят его прочности. В них попадает влага, которая продолжает разрушать материал. Там поселяются насекомые-древоточцы, постепенно превращающие дерево в труху. Поэтому широкие (больше 5-6 мм) и глубокие трещины обязательно нужно заделывать.

Заделка трещин в бревнах сруба: народные методы

В сельской местности издавна практикуется заполнение полостей в стенах мхом. Сухой мох размачивается, из него делаются жгутики, которые заталкиваются в щели. В процессе высыхания материал расширяется, обеспечивая плотную укупорку. Плюсы этого способа: материал ничего не стоит, он экологически чист, не нарушает «натуральную» эстетику стен. Минусы: мох недолговечен, шов не герметичен, в нем могут поселяться вредители.

Следующий вариант – смесь из алебастра и опилок, называемая «арбогипс». Этим материалом пользуются многие, поскольку он дешев и достаточно эффективен. К тому же позволяет заполнять трещины на большую глубину. Но гипс не слишком пластичен. Поскольку дерево расширяется и сужается под влиянием перепадов температуры и влажности, твердая замазка рано или поздно отстает от краев трещины. Ее приходится выковыривать и повторять процедуру укупорки заново.

Можно также приготовить замазку из смеси опилок и клея ПВА. Она будет пластичнее, чем в предыдущем случае, но и дороже. Работают мягким шпателем. По мере высыхания такой наполнитель усаживается, поэтому процедуру проводят в два захода.

Иногда заделка трещин в бревнах сруба выполняется клинообразно заточенной щепкой. Ее аккуратно заколачивают, предварительно смазав клеем. Получается довольно надежно. Но этот способ требует некоторых навыков работы с деревом и трудоемок. Он подходит для решения локальных проблем, тогда как большую площадь таким способом редко кто обрабатывает.

Трещины в бревнах сруба: используем современные материалы

Мастера компании «Отделка сруба» используют современные материалы, которые позволяют решать проблему просто и эффективно. Обычно используют шпаклевку или герметик на акриловой основе. Они пластичны, хорошо прилипают к деревянной поверхности, устойчивы к влаге, перепадам температур и прочим агрессивным факторам. Одной обработки хватает надолго. Такой шов можно затонировать под цвет дерева, он не будет выделяться. Из минусов: более высокая стоимость. Второй момент – максимальный слой шпаклевки ограничивается 3 мм, герметика – 5 мм. А значит, что глубокие щели следует предварительно заполнять. Часто для этого используют специальные жгуты из пенополиэтилена. Это увеличивает стоимость процедуры.

Обращайтесь к нам, чтобы получить бесплатную консультацию или вызвать специалиста для оценки .

Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.

Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья . В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.

Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.

Продольные трещины в древесине

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

1. При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
2. Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
3. Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
4. Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
5. Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
6. Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).

Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома» , «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно» , «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала» .

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

Что понадобится:

1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
2. Герметик, профессиональный пистолет.
3. Ножи, скребки металлические.
4. Ручной распылитель с водой.
5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

Порядок работы:

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½-¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:

Название, производитель	Форма выпуска	Цена ед., руб.	Расход, г/пог. м*	Себестоимость обработки 1 пог. м, руб.
NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия	Картридж 310 мл (420 г)	200	70	25
	Файл-пакет 600 мл (815 г)	360
	Ведро 15 кг	5400
EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия	Ведро 3 кг	1100	170	54
	Ведро 6 кг	2000
	Ведро 25 кг	8000
TENAX Tenaplasts, Латвия	Файл-пакет 600 мл (815 г)	240	75	52
	Ведро 15 кг	3500
Therma-Chink Акцент, Россия	Картридж 400 г	280	70	28
	Туба 900 г	360
	Ведро 3 кг	1200
	Ведро 6 кг	2350
	Ведро 7 кг	2700
	Ведро 15 кг	5800
PermaChink, США	Картридж (пробник)325 мл	800	63	110
	Ведро 19 л	19000

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2)

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Уплотнительные шнуры (жгуты):

Название	Производитель	Диаметр, мм	Цена 1 пог. м	Форма выпуска
Cord Energoflex	Россия	6	5	Бухта 800 м
		20	20	Бухта 150 м
	Бельгия	6	6	Бухта 1500 м
		8	6,5	Бухта 900 м
Wood Security	Россия	6	5	Коробка 150-450 м
		10	9	Коробка 150-450 м
		20	21	Коробка 150-450 м
Вилатерм «Тилит»	Россия	6	2,9	Упаковка 800 м
		8	3.7	Упаковка 800 м
		20	7,5	Упаковка 150 м

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Щели на стыке калиброванного бруса

Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.

Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».

Щели на стыке брёвен

С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.

Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.

Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.

При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.

Что понадобится:

1. Лопатка с защитой под молоток.
2. Молоток 500-800 г.
3. Джут, войлок, пакля.
4. Малярный скотч (по желанию).
5. Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).

Порядок работы:

1. При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
2. По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.

Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.

Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.

Трещины в бревне и брусе. Как и чем заделать?

На фото - заделка трещин в брусе между уложенными деревянными венцами брусового дома. Заделка выполняется при помощи специального герметика для деревянного дома под названием Теплый шов, который позволяет очень качественно и надежно загерметизировать трещины и щели в брусе и бревне сруба бревенчатого и брусового деревянного дома, бани.

Строительство домов из бруса и деревянных бревенчатых домов часто имеет небольшие проблемы, которые необходимо решать на соответствующих стадиях строительства деревянных домов из бруса и дереваянных домов из разнообразного бревна - оцилиндрованного и рубленного топором.

Одна из неприятных проблем это трещины в бревне и брусе срубов деревянных домов и бань. Как и чем заделать, очень частый вопрос, который задают как строительные специалисты так и владельцы бревенчатых и брусовых домов, коттеджей и бань.

Причины возникновения трещин в бревне и брусе

Владельцу даже самого качественного деревянного дома через несколько лет, а то и меньше приходиться сталкиваться с появлением трещин в срубе. Эти дефекты ухудшают внешний облик всего здания, а также снижают прочностные характеристики бревна либо бруса. Если оставить мелкие трещины без внимания, они вскоре перерастут в более серьезные глубокие щели, которые предоставят легкий доступ биологическим агентам к сердцевине деревянного материала. И тогда этих вредителей устранить полностью будет практически невозможно. Чтобы состояние своего дома не довести до плачевного, нужно понять причины возникновения трещин и приступить к их ликвидации.

Причины появление трещин в деревянном материале

Самой главной причиной является влага, находящаяся внутри бревна либо бруса. В древесине она находится в двух состояниях:

1. В свободном. Она располагается между клетками дерева и выводится дольно быстро. От этой влаги можно избавиться, поместив деревянный материал в сушильную камеру.
2. В связанном. Она находиться уже в самих клетках бревна либо бруса, ее вывести гораздо сложнее. Даже после нахождения в сушильной камере деревянный материал будет обладать не менее 8 % влажности.

Получается, что древесина высыхает снаружи, но внутри она остается влажной. Отсюда возникает внутреннее напряжение, дерево не выдерживает и трескается. Через эти трещины влага постепенно начинает выходить. Порой люди сами провоцируют образование этих дефектов, нарушая технологию строительства и заготовку деревянного материала.

• Организуют слишком быструю сушку древесине. После рубки дерево должно несколько лет пролежать в тени и только потом можно его использовать для строительных работ. Такие сроки сейчас практически не соблюдаются.
• Осуществлялось слишком рано отопление помещения сруба. После завершения строительства заезжать в дом нельзя, он должен как минимум год простоять в нежилом состоянии. А второй зимний период отапливать сруб желательно до достижения температуры воздуха не более +20 градусов. Иначе бревна либо брусья из-за большой разницы температур будут неравномерно высыхать и трескаться.
• Не производился компенсационный пропил во время строительства сруба. Благодаря этому пропилу древесина не будет сильно деформироваться и растрескиваться.

Предотвращение появление трещин в брусе и бревне

Чтобы стены будущего сруба не покрылись трещинами нужно:

1. Использовать для строительства деревянный материал, заготовленный в зимний период. Ведь зимой все живое засыпает, относится это и дереву, в ее структуре количество влаги становиться гораздо меньше.
2. Перед использованием в строительстве древесина должна пройти камерную сушку в течение 2-х недель.
3. Весной возведенный сруб нужно обрабатывать составами, которые содержат ультрафиолетовые фильтры, т.к. именно в этот период солнечные лучи представляют большую опасность для древесины.
4. Деревянный дом нужно постоянно осматривать на наличие трещин. Если они все же появились то, мелкие трещины можно скрыть путем зашкуривания деревянного материала. Более глубокие трещины нужно заделать герметичными составами, они не допустят их увеличение в дальнейшем.

Появление трещин в бревне или брусе является естественный и неизбежный процесс. Можно лишь предотвратить образование серьезных последствий, путем осуществления профилактических работ по предотвращению их появления и вовремя устраненных трещин.

Решение вопроса с трещинами

Решение ее лежит в аккуратной заделке - герметизации этих проблемных трещин при помощи специальных составов называемых герметиками для деревянных конструкций и специальных жгутов типа Вилатерм или энергофлекс.

Фото - подготовка трешин и щелей между бревнами для последующей их заделки американским герметиком для дерева деревянного бревенчатого дома. Выполняется обезжиривание бревен перед нанесением средства для заделки межвенцовых и продольных крупных трещин в бревне рубленного деревянного дома.

На фото показано каким образом можно качественно заделать большую трещину в бревне. Аналочичная операция может быть выполнена и с трещинами, разрывами и щелями в брусе. Это касается и простого пиленого на пилораме бруса и профилированного бруса естественной влажности. Клееный брус и стены клееной конструкции дома или бани не должны быть подвержены трещинам и щелям вызываемым естественной или принудительной усушкой профилированного бруса или оцилиндрованного бревна.

На фото невооруженным глазом издалека видны огромные трещины и щели в оцилиндрованном бревне деревянного дома аостроенного из древесины естественной влажности.

Фото - отличные отечественные герметики для заделки трещин, швов и щелей в бревне и брусе деревянных домов, бань, дачных и садовых срубов из бревна и бруса.

Где купить герметики для заделки трещин в бревнах сруба?

Качественные герметизирующие составы для заделки трещин и щелей в бревнах и брусе деревянных домов и бань можно купить в магазине нашей компании «Вудстрой Комплект». Одновременно, вы сможете у нас выбрать и купить средства защиты древесины деревянного дома или бани.

Схему проезда до нашего магазина можно посмотреть .

Люди использовали дерево для строительства домов с давних времен, но и сегодня, даже при широком разнообразии выбора различных строительных материалов, деревянный сруб пользуется большой популярностью при загородном строительстве.

Дерево, являясь природным материалом, под воздействием различных факторов окружающей среды не может на протяжении времени сохранять свой идеальный первоначальный вид, как бы его предварительно не обрабатывали и не защищали.
Основным недостатком изделий из дерева, как строительного материала, является способность растрескиваться, что приводит к ухудшению внешнего вида и потери части технических характеристик, таких как теплопроводность и герметичность.
Вот что такое трещины, как и чем их заделывают, насколько это эффективно и попытаемся разобраться.

Причины появления трещин в бревнах сруба

Конструкции, выполненные из дерева, а именно стены домов имеют два вида дефектов, которые возникают по мере эксплуатации дома – это:

• трещины непосредственно на деревянном полотне;
• щели между бревнами или брусом.

Трещины возникают от постоянного воздействия негативных факторов окружающей среды, таких как повышенная влажность и перепады температур. Вследствие этого структура дерева то увлажняется, то усыхает, а вот это и приводит к тому, что слои на поверхности древесины сокращаются быстрее, чем внутри, где процесс усушки происходит медленнее. В итоге внутренние напряжения разрывают поверхность древесины строго по волокну.

Это, в свою очередь, обусловлено тем, что сжатие при усушке вдоль волокна бывает не более 0,3%, а вот потери объема в поперечной плоскости составляют до 5%.

Образование щелей между отдельными бревнами является естественным процессом также связанным с усыханием древесины со временем. Но в этом случае, потеря объема происходит под действием дополнительных факторов из-за неравномерности процессов, происходящих внутри структуры древесины, таких как:

• просадка от веса конструкции,
• изгибание вдоль оси,
• кручение поперек оси.

Все эти процессы происходят с любыми деревянными конструкциями, лишь объемы и степень предварительной обработки деревянных изделий могут уменьшить и замедлить влияние внешних негативных проявлений.

Выбираем материалы для заделки

Как правило, деревянные дома, выполненные, из бревен или профилированного бруса не покрывают дополнительными облицовочными материалами, так как дерево само по себе является декоративным и отделочным материалом. Поэтому все трещины и щели своим видом портят внешний вид. Существует много способов по исправлению дефектов деревянных конструкций, но наиболее часто на практике применяют:

• законопачиванье мхом,
• забивка деревянной щепой,
• заполнение искусственными наполнителями,
• замазка герметиками,
• заделка шпаклевкой по дереву.

Заделывать дефекты мхом несложно, но при этом надо выполнять работу аккуратно. Сам же процесс достаточно трудоемок и в зависимости от способа будет требовать определенных капиталовложений.

Законопачиванье мхом

Самый древний способ из существующих – это законопачивание щелей мхом, его применение было определено самим началом использования дерева, как строительного материала для возведения стен. Лесным мхом заполняли пространство между укладываемыми бревнами, а по окончании строительства и при дальнейшей эксплуатации им конопатили все оставшиеся щели.
Для этого мох надо заготовить, то есть его заранее собирают в лесу и сушат. Перед тем как конопатить, массу изо мха слегка смачивают и только после этого приступают к наполнению ею щелей с помощью специальных приспособлений. Заполнение проводят до получения плотной упругой субстанции, по окончании работ выступающие излишки срезают.
Этот способ самый дешевый, так как не требует затрат на покупку материала, если же вместо традиционного мха использовать льняную паклю, то это уже потребует дополнительных расходов в районе 700₽ за 50 кг.
У способа заделки щелей мхом или паклей имеются существенные недостатки. Хоть такая заделка восстанавливает теплопроводность и герметичность дома в целом, но внешний вид стен останется неудовлетворительным, а при недолговечности материала и делает такой способ ненадежным.

Забивка деревянной щепой

Если применять крупные опилки для заполнения щелей, то необходимо сделать так, чтобы они не вываливались, поэтому готовьтесь потратиться на скрепляющий материал. Им может быть:

• казеиновый клей,
• клей ПВА,
• искусственная олифа.

Такой наполнитель с клеем удобно наносить шпателям хотя он более прочный по сравнению со мхом, но всё равно не получится скрыть щели полностью. Если опилки или деревянную стружку можно достать бесплатно, то все равно придется выложить за клей от 150₽ за килограмм или за литр олифы 100₽. Можно считать такой способ недорогим и надежным.

Дом из оцилиндрованного бревна

Заполнение искусственными наполнителями

Современным и эффективным считается метод, при котором для заполнения щелей в бревнах используют различные искусственные наполнители, такие как:

• искусственный войлок,
• отходы поролона,
• жгуты на основе вспененного полиэтилена,
• монтажная полиуретановая пена.

Применение таких или подобных искусственных материалов для заделывания трещин обусловлено их достоинствами, а именно они:

• практически вечны,
• не поддаются гниению,
• не гигроскопичны,
• не усаживаются,
• с легкостью заполняют любой объем.

Заполнять щели такими материалами удобно и просто. Эту работу может выполнить каждый и она не потребует особых навыков и знаний. К недостаткам можно отнести, то что искусственные наполнители также не позволяют скрывать полностью места расположения трещин.
Поролон и жгуты из вспененного полиэтилена обойдутся в 20₽ за погонный метр, чуть дороже будет искусственный войлок. Монтажная пена на основе полиуретана будет стоить 350₽ за баллон в пересчете на высвобождаемый объем в 40 литров. Хоть запенивать трещины из трубки гораздо эффективней, но при этом надо учитывать, что застывшая пена боится ультрафиолетовых лучей и ее нельзя применять открыто для выполнения наружных работ.

Популярные проекты у нас на сайте

Замазка герметиками

Наиболее популярным и востребованным является способ заделки трещин и щелей с помощью специально изготовленного герметика, который предназначен для работы по деревянным поверхностям. Этот универсальный материал позволяет за один проход выполнить заполнение трещины и сравнять поверхность. Предлагаемая на рынке гамма расцветок позволяет подобрать тон герметика в точном соответствии с текстурой обрабатываемого дерева, позволяя почти полностью скрывать трещины.
Такой способ заделки трещин наиболее универсален и практичен, его можно определить как баланс цены и качества. Так, стоимость ведра тонированного акрилового герметика в 25 кг будет начинаться от 9000₽ и его хватит примерно на 150 метров простого шва, что составит не более 60₽ за метр.

Заделка шпаклевкой по дереву

Трещины – обязательный элемент любого сруба. Маленькие трещинки не представляют опасности, зато придают срубу неповторимый шарм «под старину». Однако большие трещины представляют серьезную опасность. В этой статье мы расскажем о том, почему на бревне или брусе появляются трещины, чем они опасны и как их устраняют.

Почему появляются трещины в бревнах

Древесина – пористый материал, обладающий способностью впитывать и отдавать влагу. Влага распространяется неравномерно, пропитывая сначала верхний слой, а затем проникая внутрь. Чем выше влажность древесины, тем глубже проникла вода. Когда влажность окружающей среды оказывается ниже, чем этот же параметр древесины, начинается обратный процесс, называемый усушкой. В процессе усушки древесина теряет влагу и сухие поры сжимаются, из-за чего уменьшается и размер бруса или бревна. Если для строительства сруба используют брус или бревно естественной влажности, то есть полностью пропитанное водой, то процесс усушки протекает неравномерно. Внешние слои, потеряв излишки влаги, уменьшаются в размерах, а внутренние все еще заполнены водой. В результате внешние слои разрывает и появляются трещины.

Можно ли предотвратить появление трещин в дереве

Из опыта известно, что в домах из клееного или профилированного бруса влажностью менее 14 процентов почти не бывает трещин. Это связано с тем, что в процессе камерной сушки влагу удаляют из всех слоев древесины. Затем из бревен делают пиломатериал, а из него изготавливают брус. Дом, построенный из сухого бруса, обрабатывают веществами, которые создают пленку, проницаемую для водяного пара, но не пропускающую воду. Благодаря этой пленке, даже в сильные затяжные дожди брус впитывает очень мало влаги и проникает она неглубоко. К тому же, клееный брус состоит из отдельных ламелей, соединенных клеем, который не пропускает воду, но не препятствует движению пара. Благодаря этому, даже в затяжные дожди, влажность увеличивается лишь у наружной ламели и не проникает глубже.

Предотвратить сильное увеличение влажности, а значит и появление новых трещин в срубах из бревна и бруса можно, но для этого придется сначала качественно высушить стены, поэтому обработку сруба необходимо проводить в начале осени, до начала дождей. Для защиты древесины используют различные вещества, которые подробно описаны в статьях - и .

Чем опасны щели и трещины

Даже самая маленькая трещинка является калиткой для вредоносных бактерий и грибков. В отличие от верхнего слоя, обдуваемого ветром и внутренних слоев, в которых нет свободной воды, в трещинках скапливаются капельки воды. А наличие высокой влажности является одним из условий, обеспечивающих быстрое размножение вредоносных бактерий. Если обработка сруба антисептиками выполнена неправильно, или глубина проникновения пропиток меньше глубины трещины, то в ней начинают размножаться бактерии, в результате жизнедеятельности которых появляется гниль и труха. Место бактерий в трещинах могут размножаться споры грибов (плесени), которые создают грибницу, пропитывающую все бревно или брус, в результате чего с ними очень сложно бороться.

Еще одна опасность, которая возникает в результате появления трещин – снижение механической прочности древесины. Это особенно опасно на нижних венцах и верхнем венце, к которому крепят крышу. Сильный ветер или землетрясение могут разрушить такой дом, ведь ослабленные трещинами бревно или брус не выдержат возросшей нагрузки. Известны случаи, когда в результате появления трещины бревно разваливалось на две неравные части. Кроме того, трещина снижает устойчивость древесины к открытому огню. Ведь средства огнезащиты пропитывают лишь верхний слой древесины, причем на небольшую глубину (до 2 см), поэтому трещина открывает доступ к дереву, не обработанному этими веществами.

Как заделать трещину в бревнах

Для заделки трещины используют следующие способы:

• конопатку;
• шпатлевание;
• герметизацию.

Конопатка – наиболее древний и очень эффективный способ. Его суть в том, что в трещину забивают волокнистые материалы – льняную или джутовую паклю, а также некоторые виды мха. Конопатка защищает щель от капелек воды и эффективно отводит влагу во время усушки. Для шпатлевания применяют различные растворы и составы, которые создают в трещине твердую пробку, непроницаемую для воды. Герметизация похожа на шпатлевание, но отличается тем, что для нее используют специальные вещества – герметики, которые не только создают упругую пробку, но и связываются с древесиной, пропитывая ее на доли миллиметра. Благодаря этому герметик никогда не выпадает из бревна или бруса, ведь пробка расширяется и сжимается вместе с древесиной.

Как и чем законопатить сруб

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• конопатка;
• широкая и узкая стамеска;
• дрель и набор сверл;
• острый нож, молоток;
• льняная или джутовая пакля;
• северный мох;
• антисептики для древесины.

Конопатка похожа на широкое зубило и ее можно купить в большинстве строительных магазинов. Если по каким-то причинам вы не смогли купить конопатку, можете использовать зубило или стамеску со скругленным лезвием. По краям трещины просверлите отверстия глубиной 2–3 см и диаметром равным ширине трещины. Эти отверстия предотвратят дальнейшее увеличение трещины и облегчат обработку. Очистите трещину от грязи и загляните внутрь. Если древесина нормального цвета, то просушите трещину с помощью фена или тепловентилятора. Если же древесина серая, синяя или черная, то ножом и стамесками снимите пораженную древесину, затем просушите в течение 20–40 часов. Обработайте трещину антисептиками, которые применяют для наружных работ в деревянных домах. Этим же антисептиком обработайте и уплотнительный материал – паклю или мох. Через 2–3 дня, когда трещина и материал полностью высохнут, начинайте конопатить. Для этого как можно глубже вбивайте паклю или мох в трещину с помощью конопатки, тупой стамески или зубила, используя молоток. Не наносите слишком сильных ударов. После того как полностью забили щель, дайте ей выстояться неделю и острым ножом обрежьте выступающий материал. После этого обработайте всю стену антисептиками и защитными веществами.

Шпатлевание

Чтобы зашпатлевать щели вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• резиновый (полиуретановый) и металлический шпатель;
• емкость для перемешивания шпатлевки;
• антисептики для наружных работ;
• острый нож;
• дрель и набор сверл;
• шпатлевки для наружных работ по дереву (можно заменить клеем ПВА и древесными опилками);
• наждачная бумага.

Выбирая шпатлевку, необходимо учитывать, что при ширине щели больше 2 мм и глубине больше 5–7 мм использование любых твердых шпатлевок, используемых для окон и дверей, бессмысленно ­– если они не разрушатся зимой, то выпадут летом. Ведь древесина дышит, постоянно впитывая и отдавая влагу, из-за чего меняет свои размеры. Поэтому для крупных щелей лучше всего подходит смесь клея ПВА и мелких древесных опилок. Этот состав, после высыхания пропускает водяные пары, обладает достаточной упругостью и эффективно приклеивается к стенам. Смесь клея и опилок можно заменить акриловыми шпатлевками для наружных работ по дереву, они хорошо переносят сжатие и растяжение. Выбирая шпатлевку, учитывайте ее цвет. Если цвет древесины и шпатлевки будет сильно отличаться, то внешний вид сруба сильно пострадает.

Подготовка и антисептирование трещины проводятся так же, как описано в предыдущем разделе. После этого подготавливают шпатлевку и заполняют ей трещину, стараясь качественно уплотнять, чтобы она дошла до самого дна. Затем шпатлевку сравнивают с поверхностью бруса и оставляют высыхать. Если вы используете смесь клея ПВА и опилок, то ее придется наносить дважды, ведь после первого раза смесь уйдет вглубь трещины и после высыхания необходимо будет нанести еще один слой. После высыхания отремонтированную трещину обрабатывают наждачной бумагой. Закончив с заделкой трещины, обработайте все стены сруба антисептиками и защитными веществами.

Герметизация

Для герметизации вам потребуются те же инструменты, что и для шпатлевания, а также специальные , которые можно приобрести в строительных магазинах, например Ramsauer 160 ACRYL или любой другой материал на акриловой основе и пистолет для него. Кроме того, для глубоких и широких трещин понадобится джутовая веревка, хотя можно обойтись и джутовой или льняной паклей. Подготовку к герметизации трещин проводите, как описано в разделе про конопатку. Если щель шире 5 мм и глубже 10 мм, то на 2/3 забейте ее веревкой или паклей, после чего залейте трещину герметиком с помощью пистолета. После высыхания герметика аккуратно срежьте его ножом и обработайте стену антисептиками и защитными веществами.

Какой способ заделки трещин лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты, которые строят деревянные дома с советских времен в один голос утверждают, что лучше всего конопатка. Современные мастера утверждают, что лучше герметик и пакля или джутовая веревка. А те, кто долго живет в домах из бруса чаще всего останавливаются на смеси ПВА и опилок. По стоимости материалов все способы можно расположить в порядке увеличения цены:

1. Смесь ПВА и опилок;
2. Сухие шпатлевки;
3. Льняная и джутовая пакля;
4. Акриловые герметики.

По стоимости работ, если делать не самому, а обращаться к специалистам, методы располагаются в порядке увеличения стоимости работ:

1. Шпатлевка;
2. Герметизация;
3. Конопатка.

Если вы заделываете трещину не самостоятельно, то общая стоимость работ любого метода будет примерно одинакова. Ведь со смесью ПВА и опилок профессионалы не работают, а использование менее дорогих материалов (пакля) компенсируется заметно большим временем, которое придется затратить.