Пилить надо всегда с внешней стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Это касается как грубых распилов ножовкой, так и точных распилов пилой с мелкими зубьями. Далее очень важно, чтобы распиливаемая заготовка имела устойчивую опору в виде столешницы верстака или обычного рабочего стола. Для крупногабаритных заготовок лучше использовать козлы. В процессе распиливания деталь надо все время крепко придерживать рукой (крупногабаритную заготовку - еще и коленом) - иными словами, двигаться должна только пила.
Распиливание начинают с первых коротких движений под углом от 30 до 45 градусов. Только после того, как полотно пилы вошло в древесину и закрепилось в ней, можно начинать работу пилой на всю длину полотна.
У края разреза пилите только короткими резкими толчками. Это позволит избежать обломов с нижней стороны заготовки.
Пропил вдоль древесных волокон - всегда "критическая" ситуация, особенно если древесина с большой свилью. Пила хочет, естественно, идти по пути наименьшего сопротивления, и если ее не сдерживать, она начнет "гулять". То есть на пилу в таких случаях приходится нажимать сильнее, чем обычно, что, в свою очередь, требует максимально устойчивого положения заготовки.
При больших поперечных распилах обычную ножовку может заклинить. В таких случаях лучше использовать пилу для продольного распиливания с сильно разведенными зубьями. Только надо учесть, что полоса распила будет значительно толще полотна пилы.
Как защитить пилу от повреждений.
Любая пила (особенно ее зубья) не должна во время хранения соприкасаться с другими инструментами. От такого соседства она может быстро выйти из строя.
Если у пилы нет чехла, то защитить ее зубья от повреждений поможет простой способ. В куске шланга делают прорезь нужной длины, после чего шланг насаживают на полотно пилы. Лучше всего для этой цели подойдет жесткий шланг, обтянутый изнутри тканью. Он плотно держится на полотне пилы даже после многократного использования.
Цулага.
При распиливании мелких заготовок большую помощь может оказать цулага, изображенная на рисунках внизу.
Чтобы ее изготовить, потребуется кусок столярной плиты размером примерно 20 х 30 см и толщиной 2 мм, а также две строганые планки, которые надо закрепить на плите так, как показано на рисунке. Чтобы предотвратить искривление и разлом плиты, планки надо расположить поперек направления ее сердцевинного слоя.
Нижней планкой цулага упирается в край столешницы и таким образом задает правильное направление распилу, укороченная верхняя планка обеспечивает хорошую центровку пилы.
Если вам приходится распиливать длинные доски или планки, то не помешает вторая цулага, которая послужит упором для другого конца заготовки.
В арсенале домашнего мастера всегда найдется многофункциональная и комфортная в работах дисковая электрическая пила. Однако бывают ситуации, когда требуется отпилить деталь и выполнить маленький объем работ по дереву, а разворачивать и подключать агрегат нет времени или желания. Во многих случаях отлично выручает ручная ножовка. Увы как избрать ручную ножовку по дереву, чтоб она была комфортна при работе и легко и просто «перегрызала» любые породы древесной породы, разглядим развернуто.
Пила реально считается родоначальницей огромного семейства инструментов ручных. Начиная с момента сотворения из железа первого вида орудия пила перетерпела огромное количество конфигураций, успев обзавестись бессчетными «сестрами», способными делать 10-ки работ.
В домашнем хозяйстве нереально обойтись без «зубастых помощников»: они неподменны при обрезке сада, маленьких плотницких и столярных работах
Ручные пилы по дереву различаются друг с другом по многим характеристикам: размером полотна, маркой стали, формой зубьев, конструкцией ручки. Остановимся на каждом параметре в деталях.
Основной деталью инструмента является ножовочное полотно. 1-ое, куда стоит смотреть выбирая для себя изделия – длина полотна. По этой причине параметра почти во всем зависят способности его внедрения. Одновременно, чем длиннее полотно, тем оно чем просто пружинит, что также усложняет процесс в особенности во время работы с жесткими породами древесной породы, таких как ясень, клен иначе говоря бук.
Длиннющий ход позволяет при распиловке прилагать меньше усилий, так как за один ход рез производится огромным количеством зубьев
Для распиловки маленьких частей типа плинтуса, брусков либо узеньких реек многие обходятся ножовкой с длиной полотна в 25-30 см. Планируя использовать инструмент при выполнении более суровых строй работ, выбирайте изделие с полотном в 45-50 см.
При определении длины ножовочного полотна руководствуйтесь правилом, чтоб длина пилы превосходила поперечник обрабатываемых частей в двое. При несоблюдении этой советы вы только усложните для себя работу. Зубья недлинной ножовки будут заедать снутри древесной породы, и чтоб продвигать инструмент для освобождения от опилок кто придется прилагать много усилий. Неуютная работа будет вызывать досрочную вялость.
Обычно ширина полотна изделия варьируется в спектре 10-20 см. Модели с более узеньким полотном по техническим причинам не допускаются, так как приходят в негодность при мельчайшем извиве. Увы стоит учесть, что очень широкие полотна неудобны для ручного изготовления.
Немаловажное значение играет и материал производства полотна, в роли которого в большинстве случаев выступает легированная сталь, и дополнительно его степень закалки
Для ножовок применяется инструментальная легированная сталь с высочайшим содержанием кремния и углерода марок:
- 65Г, 60 С2А;
- 8 ХФ, 9 ХФ, 9 ХС;
- У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9А, У10
Закалка металла осуществляется за счет применения воздействия туда переменного магнитных полей, когда возникает электронный ток высочайшей частоты. Распространяясь по поверхности, он нагревает поверхностный слой металла, который после остывания закаляется.
Стандартным параметром считается твердость металла в 45 HRС, тем ни менее лучше выбирать изделия, твердость полотна которых составляет 55-60 HRС. Ножовка с полотном высочайшей твердости имеет достаточную упругость, однако высшую устойчивость зубьев. При наружном осмотре таковой инструмент определяются по темноватому колеру заточенных зубьев.
Определяющим показателем производительности работы инструмента и точности распила древесной породы выступает размер зубьев.
Зубья ножовки для работ по дереву делают двойную функцию: разрезают древесную породу и наряду с этим отводят опилки
Читайте так же
Точность распиловки определяется показателем «TPI»- количеством зубьев на дюйм.
Меж этими техническими параметрами существует оборотная зависимость:
- полотна с большими зубьями задают высшую скорость работ, однако спил при всем этом выходит грубым и неаккуратным;
- ножовки с маленькими зубьями гарантируют незапятнанный и четкий срез, однако при относительно низкой скорости работы.
При определении нужного размера зубьев следует ориентироваться виду обрабатываемого материала. К примеру, для выполнения работ с ДСП, где требуется высочайшая точность среза, выбирайте инструмент с высочайшим показателем «TPI» 7-9, для распиловки бревен и работ в саду, где чистота реза не в такой мере существенна – «TPI» 3-6.
Выбирая для себя рационального варианта ножовки руководствуйтесь правилом, что малая толщина полена обязана быть в итоге не просто шага 3-х зубьев
Когда ассоциировать каленый и обыденный зуб, то разница состоит в том, что в первом варианте в обстоятельствах бытового внедрения изделие длительно не тупится. Однако ножовку с закаленным зубом затачивать повторно уже нельзя. Когда она станет плохо пилить , ее придется просто выкинуть.
Обыденный зуб поддается заточке. Временами делать ее есть вариант при помощи специального ратфиля, имеющего маркировку ДТП (для подточки пил). Чтоб заточить полотно, довольно выполнить несколько движений по каждому зубу.
Исходя из используемого вида зубьев выделяют три типа ручных ножовок:
- Для продольного пиления. Изделия оборудованы зубьями в форме косоугольного треугольника и снаружи похожи на крючки. Инструмент позволяет делать распиловку древесной породы вдоль волокон. Такие пилы имеют заточку с 2-ух сторон зуба, по этому способны резать как при прохождении вперед, так и в оборотном направлении.
- Для поперечного пиления. Зубья инструментов выполнены в форме равнобедренных треугольников. Схожая конструкция позволяет просто распиливать материал как при проведении режущей кромки вперед, так и в оборотном направлении. Однако таковой тип зуба подходит только на работе с сухими заготовками, но не свежайшей древесной породой.
- Для смешанного пиления. Изделия имеют комбинированный состав, в каком треугольные кромки смешиваются со немного вытянутыми полукруглыми зазубринами. Такое решение позволяет при движении руки вперед полукруглым зубьям делать направляющий рез, а при возврате – треугольным расширять канал, выводя с его применением стружку и опилки.
Некие типы современных инструментов обустроены зубьями, которые выполнены в форме трапеции. Такое решение делает полотно более крепким и износостойким.
Однако стоит учесть, что заточить такое полотно очень проблематично, так как трапециевидным зубьям тяжело придать желаемую форму. Это значительно уменьшает срок службы изделия, по истечении которого приходится поменять полотно как еще его называют получать новый инструмент.
Для распиловки новых ветвей удобнее использовать полотна, снаряженные треугольными зубьями, обработанными параллельной заточкой, при какой занимается кто элемент заточен только положительный момент в том и в шахматном порядке
Часто в рыночных условиях встречаем и модернизированный вид ножовок.
Как быстро и просто наточить ножовку напильником
Как узенькие, так и обыденные пилы при увеличении жесткости обрабатываемого материала склонны к извивам. В данных случаях отлично использовать полотна, снаряженные обушком, который выступает просто ребром жесткости.
Ручные ножовки, оборудованные обушком, призваны создавать неглубокие пропилы в деревянной поверхности хоть какой толщины
Наличие обушка не позволяет пиле делать разрез глубины не просто, ежели ширина полотна, так как он препятствует прохождению режущего полотна далее в дерево.
Пилы лучкового типа представляют из себя более массивные устройства, выступающее аналогом электролобзика.
Основное назначение пил этого типа – создание четкого реза во время работы с поверхностями, расположенными под хоть каким углом
Благодаря основательности конструкции и резьбовым соединениям рукояток пилы лучкового типа способны легко преодолевать сучки, выполняя распил по радиусам и криволинейным лекалам.
Зависимо от назначения и конструктивного решения пилы будут:
- размашные – для продольной резки;
- поперечные – для распиловки заготовок поперек древесного волокна;
- выкружные – для прорезания отверстий, выполнения закруглений и фигурной распиловки;
- шиповые – для вырезки соединительных шипов, также выпиливания на заготовке обычных геометрических фигур.
Только ножовкой лучкового типа можно раскроить материал вдоль и поперек, напилив заготовки с трудными линиями и выполнив при всем этом работу одному без вербования ассистента.
Порядок действий, как избрать ручную ножовку по дереву, достаточно прост:
- Обусловьте цель, для какой будет применен инструмент. Для столярных работ выбирайте изделия с маленькими зубьями, обеспечивающие высшую точность распиловки, для плотницких – полотна с большими зубьями.
- Частота внедрения. Если ручная пила будет употребляться только для разовых работ, выбирайте инструмент с калеными зубьями. Ресурс эксплуатации этого типа изделий достаточно большой. Уже сегодня, не нужно в процессе использования волноваться о заточке и разводе зубьев.
- Равномерность полотна. Осматривая инструмент, попытайтесь осторожно согнуть полотно, задав угол в 30-45°, и дальше отпустите его. Повторно осмотрите полотно: мельчайшие отличия в точке сгиба даже во время 2.4 мм указывают на низкое качество металла.
- Цена изделия. Так же как и выбирая других инструментов, учитывайте, что высококачественные модели ведущих брендов всегда в разы дороже ширпотреба. Эта переплата выступает в некотором роде гарантией износостойкости и долговечности пилы. Увы для разовых работ бессмысленно тратиться на дорогой инструмент.
Как правильно делать разводку ручных пил по дереву
Обыденные ручки делают из пластмассы. Сборные пластмассовые ручки, выполненные из 2-ух половинок, не владеют достаточной жесткостью. Намного удобнее работать с инвентарем, имеющего цельнолитую ручку, которая вооружена прорезиненой подложкой для пальцев. Наличие резиновой вставки делает более плотный хват, предупреждая образование мозолей на ладошки.
Смотрите на конструкцию ручки инструмента: лучше, чтоб она имела эргономичную форму, позволяющую верно передавать усилие на полотно
Продаются встречаются изделия с обычными и перекидными ручками. 2-ой вариант комфортен тем, что позволяет при желании сменять изношенное полотно на новое.
Учитывайте что изначально, что не все ручные пилы поступают к реализации уже заточенными. А от этой, представить это невозможно # в случаях отсутствия этих самых зубов, мелочи почти во всем зависит то, как скоро не представит труда начать работу.
Как верно избрать диск для циркулярной пилы по дереву - пошаговая аннотация С необходимостью раскроя (распиловки) пиломатериалов не древесной породы, характеризующихся плотной структурой, мы сталкиваемся повсевременно. Это – основная причина, почему данный эл/инструмент (он же торцовка, циркулярка, пила дисковая) на данный момент приобретается для...Выбор местожительства, большой город или сельская местность, означает и выбор образа жизни. И если горожанину можно только сетовать на угрожающие упасть от любого ветра старые деревья, то жителю пригорода или сельской местности, скорее всего, придется научиться тому, как пилить деревья бензопилой и, естественно, управлять этим инструментом.
Бензопилой легко и быстро можно не только валить деревья, но и распиливать их на доски или бревна.
На современном рынке ассортимент пил довольно широк, но чтобы сделать верный выбор, следует определиться с объемом работы, который придется выполнять, и ее регулярностью. Если покупку совершает непрофессиональный лесоруб, то необходимости приобретать инструмент профессионального сегмента не имеет смысла. Кроме того что его цена довольно высока, так большей частью он просто будет простаивать, используясь максимум от одного до трех раз в год. А профессиональный инструмент рассчитан на беспрерывную работу в течение обычной рабочей смены, то есть 6-8 часов. Пожалуй, только в одном случае будут оправданы затраты на покупку профессиональной бензопилы, когда необходимо расчистить от деревьев участок под строительство.
Конечно, на загородном участке иногда возникает необходимость избавиться от нескольких старых и сухих деревьев и для этого можно пригласить специалистов, но если владелец участка предпочитает этим заняться самостоятельно, то самый оптимальный выбор – полупрофессиональный инструмент. По своим функциональным возможностям он сопоставим с соответствующими моделями профессиональных, но полупрофессиональной бензопилой нельзя работать длительное время без перерыва, может произойти перегрев двигателя.
Значительно меньше на рынке представлены так называемые «бытовые» модели бензопил, не обладающие большой мощностью и ресурсом и предназначенные для несложных работ. С их помощью легко подготовить дрова для камина и бани или подрезать ветки в саду. Из достоинств – удобство в работе из-за небольшого веса, простого управления и обслуживания.
Правила эксплуатации и соблюдение техники безопасности
Но до того как приступить к работе, следует не только научиться правильно пилить деревья, но и освоить правила безопасной эксплуатации бензопилы. В работе с данным инструментом нет мелочей: важно как его техническое состояние, так и уровень мастерства лесоруба.
Первое, что следует сделать, внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и правила безопасности. Обязательно следует купить и средства индивидуальной защиты. Понадобится удобная обувь на нескользкой подошве, плотная защитная одежда, предпочтительно комбинезон, очки, перчатки. Следует подумать и о защите для ушей. Для этого предназначены специальные наушники, но спасти положение могут и обычные беруши.
При работе бензопилу следует крепко удерживать двумя руками, находясь при этом сбоку от нее, но не сзади. Ноги должны быть приблизительно на ширине плеч: так легче сохранять равновесие тела, не следует забывать и о спине, она должна быть прямой, но без напряжения. Если в процессе работы необходимо передислоцироваться, то бензопилу обязательно надо поставить на тормоз – такая предосторожность позволит избежать травмирования. Запрещено спиливать деревья в ветреную погоду: в этом случае расчетное и реальное направления падения дерева могут не совпасть, что чревато не только рабочими проблемами, но и опасно для жизни.
Вернуться к оглавлению
Проверка технического состояния бензопилы перед началом работ
Перед началом работы обязательной является проверка технического состояния инструмента. Особое внимание надо уделить цепи: она должна иметь необходимое натяжение и быть соответствующим образом заточенной. О том, что цепь правильно натянута, можно судить по такому признаку: оттягивая ее от верхней шины, направляющие зубья точно лежат в пазу. При этом цепь должна тянуться легко, при необходимости следует отрегулировать натяжение. Данное действие рекомендуется проводить регулярно, а при замене или доливке масла оно обязательно.
Надо проверить и состояние инерционного тормоза, в нормальном положении его ручка не касается рукоятки. При смещении тормоза возможно выпадение цепи. Важно запомнить и такое правило: всегда надо начинать пиление дерева или древесины только краем шины.
Спиливание деревьев – не только сложный вид работы, но и весьма опасный.
Падающее дерево может стать угрозой и для человека, и для объектов, расположенных по линии его падения. Естественно, там, где ведутся работы, не должны находиться люди, животные. Исключение лишь участники работ. При этом следует учитывать, что в одиночку с такой работой справиться практически нереально, поэтому потребуется помощь как минимум одного человека.
Вся рабочая зона должна быть достаточно свободной, для того чтобы из нее быстро и беспрепятственно можно было выйти. Важно следить за тем, чтобы падающее дерево не задевало другие, особенно нужно избегать застревания в ветках.
Идеально дерево должно упасть таким образом, чтобы впоследствии легко было его убрать: спилить ветки и сучки, распилить ствол, а при необходимости – обеспечить доступ транспорту для его вывоза с участка.
Как с помощью болгарки резать металл
Бытует мнение, что само понятие «болгарка» вошло в наш обиход потому, что впервые привезен этот инструмент был из Болгарии. Отчасти это действительно так. Но разработали и стали его выпускать в Германии. К нам он впервые попал из Болгарии, где его начали выпускать в семидесятые годы. Угловая шлифмашина — правильное название инструмента.
При работе с болгаркой в обязательном порядке нужно соблюдать технику безопасности, а именно: одевать очки, перчатки, каску и защитный фартук.
Невозможно сегодня представить себе работу строителей, ремонтников, механиков, слесарей без болгарки. С ее помощью можно резать разнообразные материалы, в том числе и металл: арматуру, пруток, водопроводные трубы, уголок, профиль.
Полученные срезы можно шлифовать, полировать, точить. Большой выбор сменных насадок делает этот инструмент незаменимым и универсальным.
В то же время это самый травмоопасный инструмент.
Для резки металла болгаркой понадобятся:
Как правильно выбрать болгарку
Болгарка должна удобно лежать в руке.
Правильный выбор и качество самой болгарки определяет качество работы и безопасность работающего.
При выборе машины следует ориентироваться на ее главные параметры: мощность и диаметр режущего абразивного круга. Немаловажное значение имеют также ее вес, так как часто приходится работать «на весу», и размеры, чтобы можно было выполнить работу в неудобных и труднодоступных местах.
Большинство покупателей при виде мощных болгарок несколько пугается того, что справиться с ней труднее, чем с маломощной. Это ошибочное мнение. У болгарок малой мощности чаще происходит заклинивание дисков, т.е. они физически не могут при больших нагрузках «вытянуть» диск. Ситуация, как поведут себя диск и сама машина после уменьшения нагрузки, непредсказуема. Скорее всего болгарка будет рваться из рук. Следствием этого станет разлом диска, порча машинки и травмы резчика. Поэтому начинающим умельцам лучше приобрести болгарку под диск 125 мм с мощностью 800-1000 Вт и количеством оборотов шпинделя 10 000 об./мин. Такой мощности достаточно для распила железа.
Для резки металла существуют машинки под диск 115 мм с питанием от аккумуляторов, но, как показывает практика, при их большой стоимости в решении бытовых проблем они себя не оправдывают.
Рукояти болгарки должны быть резиновыми или из материала, который будет гасить вибрации от машинки.
Но никакие технические характеристики не отражают удобство и безопасность в работе. Болгарка должна удобно и надежно лежать в руке, чтобы при работе с металлом сосредоточить свое внимание на нем, а не на том, как удержать инструмент в руках. Желательно, чтобы рукоятки были резиновыми или из материала, гасящего вибрации, с углублениями для пальцев.
У маломощных болгарок, как правило, нет дополнительной рукоятки.
Если при выборе было обнаружено какое-либо неудобство, следует поискать болгарку другой модели.
Как правильно выбрать диски
На кругу имеются обозначения, которые помогут правильно выбрать круг.
Выбирая диски, нужно знать, для чего они будут использоваться, обратить внимание на их диаметр и толщину. Это основные параметры дисков.
Наименьший диаметр — 125 мм, а максимальный, из общедоступных, — 250 миллиметров. В профессиональных болгарках диски могут быть большего диаметра.
От диаметра диска зависит толщина отрезаемой детали и максимальная глубина разреза.
Если планируется резать только металл, нужно приобретать отрезной диск. Он имеет самую малую толщину от 1 до 1,2 мм, для промышленных болгарок — до 2,5 мм. Это облегчит физическую нагрузку на болгарку и на работающего. Разрез получается аккуратным.
Если планируется фигурная резьба по тонкому металлу, то делается она диском самого малого диаметра или старым, почти отработанным диском.
Многие считают, что для резки металла нужно использовать алмазный диск. Это совершенно неправильное мнение. Алмазный диск в металле просто увязнет и для дальнейшей работы будет непригоден.
Специалисты утверждают, что особых трудностей при резке металла болгаркой не возникает даже у начинающих.
Основные правила безопасной работы при резке металла болгаркой
Схема расположения наиболее опасных секторов при работе болгаркой, с учетом отскока и разрушения диска.
Самое необходимое условие при резке — неукоснительное выполнение правил безопасной работы.
Производители болгарок постоянно пытаются свести к минимуму риски получения травм и ранений, придумывая и совершенствуя различные системы защиты. Но никто не позаботится о работнике, как он сам.
Главные опасности, которые возникают при резке металла, — вылет осколков разломавшегося диска, поток искр и мельчайших абразивных частиц, невозможность удержать в руках инструмент.
Если диск сломается или его заклинит, болгарка может вырваться из рук в самый неподходящий момент и с большой силой, поэтому еще до начала работы следует предусмотреть направление ее возможного движения.
Правилами безопасности нельзя пренебрегать даже при выполнении мелких работ.
До начала работы следует:
Лучше всего при работе с болгаркой защищать лицо специальным щитком.
Во время работы следует:
По окончании работы следует:
- дождаться полной остановки вращения диска и только после этого положить инструмент на пол диском вверх, чтобы его не повредить;
- отключить болгарку от сети;
- убедиться, что нет дыма или других признаков возгорания.
Типичная ошибка, которую допускают при резке металла: если диаметр нового круга больше размеров защитного кожуха, его снимают. Кожух — это защита на случай, если в процессе резания металла диск разломается и разлетится на части.
Вместо диска многие ставят фрезы, пилы или другие подручные материалы. Делать это категорически запрещено.
Как правильно резать металл болгаркой. Практические советы и рекомендации
Если длинные трубы лежат на опорах, нужно резать их свисающий край. Если резать их по середине, то за счет собственного веса метал прогнется и зажмет диск.
Если нет навыков обращения с болгаркой, то до начала работы следует поучиться резать на ненужных деталях.
Отрезной круг воспринимает только радиальные усилия. Попытка изменить плоскость резания, когда диск находится внутри металлической детали, приведет к его поломке.
Эффективнее режет металл пятка диска (ближняя нижняя часть круга).
Чтобы болгарка и диски служили долго, через каждые 5-7 минут работы нужно делать перерыв на 20-30 минут. Особенно важно это правило для маломощных болгарок, которые боятся перегрева.
Чтобы увеличить срок службы дисков, особенно дорогих, и остудить металл, место разреза нужно поливать водой. Работу желательно проводить вдвоем.
Алюминий — очень вязкий металл. При резке детали большой толщины в шов нужно капать керосин, соблюдая правила пожарной безопасности.
Для молдинга, распила жести, фигурной резьбы следует использовать выработанные диски — «огрызки», поэтому не стоит их сразу выбрасывать.
Уголок правильно резать не за один прием, а по отдельности обе полки.
Если достаточно длинные трубы, уголки, арматура лежат на опорах, правильно резать свисающий край. Если резать между опорами, деталь за счет собственного веса прогнется и заклинит диск.
Детали большой толщины режутся только прямолинейно. Если нужно вырезать фигурную деталь, сначала делаются прямолинейные разрезы, затем удаляются оставшиеся ненужные части.
Давить на болгарку не следует. Это приведет к заклиниванию или поломке диска и перегреву болгарки. Если процесс резки идет медленно, следует заменить диск.
Полученный срез обрабатывать боковой стороной диска не стоит. Для этого используется другой тип дисков.
Расплавленные частицы металла и абразива, попадая на пластмассовые изделия, стекла и фары автомобиля, влипают в них, а удалить потом их практически невозможно. Поэтому до начала работ их нужно убрать или защитить.
Можно ли использовать болгарку для раскроя металлочерепицы и профнастила?
В то время когда только начали применять металлочерепицу и профнастил, в инструкциях говорилось, что использовать болгарку для раскроя этих кровельных материалов категорически запрещено. Объясняется это тем, что с обеих сторон они защищены цинковым и полимерным покрытиями и окрашены.
Абразивный диск разогревает и плавит материал. Срезы получаются рваными. Летящие искры также нарушают краску. Все это вызывает коррозию материала и уменьшение срока службы.
Тем не менее в последнее время строители стали применять для этой работы болгарку. При этом существенно облегчается работа, ее можно проводить непосредственно на кровле. После резки края нужно обработать антикоррозийными веществами, загрунтовать и покрасить.
Правильно резать металл болгаркой не составляет большого труда. Всему можно научиться. Главное — соблюдать правила безопасности и следовать рекомендациям.
Как правильно и безопасно работать болгаркой
На сегодняшний момент трудно представить себе работу слесарей, ремонтников и прочих аналогичных профессий без болгарки. Этот инструмент активно используется для разрезания различных материалов, шлифовке срезов и прочих действий. Чем больше в нем насадок, тем более универсальными функциями он обладает.
Как безопасно работать с болгаркой
Болгарка является незаменимым инструментом, но и при этом наиболее травматичным. Именно поэтому необходимо знать и соблюдать правила безопасной работы.
Подготовка
Без соблюдения правил этот инструмент становится крайне опасным, поэтому лучше не работать с ним в нетрезвом виде, сильно уставшим или не выспавшимся. Все эти состояния приводят к несобранности и небрежности, что может повлечь за собой опасность.
Без защиты лица и зрения, в частности, работа с инструментом запрещена.
Кожух необходим для организации защиты между самим инструментом и человеком. Также следует иметь защитные перчатки. В процессе работы руки находятся абсолютно недалеко от диска. А это значит, что все частички, искры и окалины будут лететь на них. Лучшим способом защитить руки является использование плотных перчаток или рукавиц из натуральной кожи.
Защитные перчатки обеспечивают сохранность кожи рук.
Перед работой с агрегатом необходимо подготовить следующие элементы и приспособления:
- Очки или маску (предпочтительнее второй вариант);
- Респиратор или пылесос;
- Защитную одежду, которая закрывает все части тела;
- Необходимые насадки, которые разрешено использовать по инструкции.
Подготовив все эти предметы можно приступать к непосредственной работе с болгаркой.
Особенности работы
Использование этого инструмента требует соблюдения нескольких рекомендаций.
- Необходимо в процессе работы держать инструмент двумя руками. Это позволит при возможном обратном ударе удержать его и свести к минимуму его смещение.
- Работу следует производить только на ровной поверхности без ощущения потери равновесия.
Болгарка держится только двумя руками, иначе повышается риск травмирования.
- Шнур для питания располагается в противоположной стороне от диска, чтобы исключить возможность его повреждения. Перерезанный шнур может не только привести к ударной волне агрегата, но и стать причиной короткого замыкания.
- Инструмент крепко держится в руках до тех пор, пока его диск полностью не остановится.
- Для смены места распиловки, необходимо выключить болгарку. Иначе могут случайно быть задеты окружающие предметы.
- При отключении электроэнергии необходимо в обязательном порядке отключить из сети и сам инструмент. Это делается для того, чтобы при подаче электричества он не начал работу без управления оператором.
- Процесс работы в значительной мере нагревает диски, поэтому после выключения болгарки трогать их нельзя до полного остывания.
Как правильно резать болгаркой
Производить резку плитки, металла, камня и бетона необходимо разными кругами, предназначенными для определенного материала.
Как резать болгаркой бетон + (Видео)
Для резки бетона на небольшую глубину можно использовать болгарку с алмазным спеченным и сегментированным диском диаметром 105-125 мм. При этом работа с материалом требует соблюдения некоторых правил:
- При помощи обыкновенного пульверизатора распылять воду непосредственно на борозду, это уменьшит количество пыли.
- Распылять воду на сам диск, если рядом нет источника тока. Дело в том, что алмазные диски быстро нагреваются, вода не только их охладит, но и продлит срок службы.
- Если распыление жидкости на диск не возможно, то охлаждение можно производить воздухом. Регулярно стоит вынимать диск из среза и дать возможность ему поработать на воздухе.
Как резать плитку + (Видео)
Допущенные ошибки в работе могут стоить не только материального ущерба, но и здоровья.
Если нет под рукой плиткореза, можно воспользоваться болгаркой для нарезания плитки и кафеля. Для этого потребуется шлифовальный круг с алмазным напылением для мокрой или сухой резки. Первый вариант используется для длительной работы, второй предпочтителен для создания небольшого среза.
Перед резкой важно произвести тщательный осмотр агрегата и надежно закрепить все детали. Для собственной безопасности следует использовать перчатки, маску или очки.
Как резать камень
Отрезной алмазный диск предназначен для работы именно с этим материалом. Он представляет собой окружность с сегментами, необходимыми для охлаждения. Такие диски являются достаточно прочными и могут длительное время служить, но при правильном их использовании. Не стоит беспрерывно работать с камнем, алмазное напыление придет в негодность уже спустя 3-5 минут. Чтобы этого не произошло необходимо резать камень не более 1 мин, после чего достать диск из борозды и дать ему остановиться.
Как резать металл + (Видео)
Защитный кожух способен обезопасить оператора в случае повреждения диска.
Если необходимо произвести работу с металлом, но нет соответствующих навыков, лучше потренироваться на ненужных металлических изделиях. В целом же необходимо соблюдать ряд рекомендаций:
- К кругу безопасно прилагать лишь радиальные усилия. Смена плоскости в процессе резки станет причиной его поломки и создаст риск травмирования.
- Рекомендуется резать данный материал, используя нижнюю половину диска (в частности ее ближнюю часть).
- Для длительной эксплуатации агрегата необходимо каждые 5 мин делать получасовой перерыв.
- Остудить диски и тем самым продлить их службу можно путем небольшого полива водой места среза.
- При работе с алюминием капать на срез керосин (если большая толщина листа).
Как резать трубы + (Видео)
Если необходимо работать с трубами большой длины, установленных на опорах, то следует разрезать именно их свисающий край. Если произвести этот процесс между опорами, то трубы начнут прогибаться под собственным весом, что приведет к заклиниванию диска.
В процессе работы не стоит много усилий прилагать к инструменту. Это может послужить перегреву самого аппарата, а также поломке диска. После того как срез был сделан, для его обработки используется специальный диск, но не тот который использовался для разрезания труб.
Правила шлифовки
Процесс шлифовки должен осуществляться с применением отрезных кругов нормальной толщины. Их выбор непосредственно зависит от обрабатываемого материала.
Шлифовка дерева + (Видео)
Шлифовка деревянной поверхности с использованием болгарки включает в себя три этапа:
Шлифовка бетона + (Видео)
Шлифовку бетонной поверхности можно производить двумя способами:
Шлифование металла + (Видео)
Для металлической поверхности потребуется лепестковый или абразивный круг. Первый вариант используется для качественной шлифовки уже ровной поверхности, поскольку ему не под силу устранять твердые неровности. Второй вариант способен устранить выступы на металлической поверхности (швы от сварки или заусеницы, оставленные после резки). Качественную работу можно получить, лишь сочетая два эти диска.
Как выбрать болгарку + (Видео)
Правильный выбор болгарки – это залог качественной и долговечной работы инструмента. Поэтому к процессу приобретения необходимо относиться достаточно серьезно, обращая внимание на основные ее параметры: диаметр режущего диска и мощность.
Чаще всего покупатели опасаются приобретать профессиональные модели, выбирая агрегаты с небольшой мощностью. Однако это абсолютно необоснованно! Дело в том, что именно у машин с небольшой мощностью часто случается заклинивание дисков, когда аппарат просто не в силах его вытянуть.
Профессиональными моделями безопаснее управлять, нежели маломощными.
Поэтому для новичков оптимальным выбором станет инструмент мощностью 900-1000 Вт, с оборотами шпинделя около 10000 об/мин и с дисками 125 мм. Такие технические характеристики вполне дают возможность распиливать железо.
Для работы с металлическими поверхностями лучше пользоваться моделями, которые рассчитаны на диск 115 мм и питаются от аккумулятора. Однако как показывает практика, их немалая стоимость не всегда себя оправдывает при бытовом использовании.
Если выбранная модель подходит Вам по техническим характеристикам, но ее неудобно держать в процессе работы, стоит задуматься о другом варианте.
Как выбрать диски + (Видео)
Прежде чем подбирать диски для инструмента, необходимо точно знать, для каких целей они будут использоваться. Уже на основании этих знаний можно говорить об их толщине и диаметре. Самый маленький диаметр дисков составляет 125 мм, наибольший – 250 мм (у профессиональных моделей это значение может быть и выше). От этого значения будет зависеть толщина обрабатываемой детали, а также глубина самого разреза.
Диск должен быть предназначен для того материала, с которым предстоит работа, правильный выбор диска - залог успешной работы
Если необходимо приобретение болгарки по металлу, то целесообразнее будет выбор специального отрезного диска. У бытовых моделей его толщина может варьироваться в пределах 1-1,2 мм, у промышленных – до 2,5 мм. Таким образом, разрезы будут выходить аккуратными и физическая нагрузка, как на оператора, так и на сам инструмент, будет минимальна.
Правильно подобранный инструмент и соблюдение всех норм безопасности – это залог успешной работы. Так на первый взгляд опасная болгарка превращается в незаменимого помощника, как в быту, так и в профессиональной сфере.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Как правильно резать болгаркой: от себя или на себя?
Независимо от того что вы режете, металл, стену из кирпича или бетона или дерево, при работе со всеми ручными вращающимися инструментами, в том числе и болгаркой, нужно соблюдать одно самое важное правило: рез или ход инструмента вдоль обрабатываемой детали должен идти навстречу вращения режущей части. В случае с болгаркой: если держите её диском от себя, то и резать надо от себя, иначе диск может выкинуть из канавки сломать его. По поводу искр: от направления движение направление полёта искр не зависит — на это влияет установленная на болгарке защита, как её поставите — туда и полетит.
система выбрала этот ответ лучшим
Вопрос звучит немного некорректно, так как резка УШМ происходит сверху-вниз по направлению к предмету. Другое дело, когда положение обрезного диска установлено так, чтобы искры летели вниз или вверх.
Когда происходит резка трубы вблизи стены, то резать нужно, чтобы искры летели вниз (водопроводные трубы, отопление). В противоположном случае, искры будут отскакивать от стены и лететь на оператора.
Когда нет никаких препятствий, быстровоспламеняюшихся предметов впереди, то можно резать, как угодно.
При резке, когда искры летят вниз, нужно, в случае обратного удара, быть очень осторожным.
Пилу нужно вести, иначе она начнет «гулять». Это надо понимать буквально. Дерево — живой материал, и поведение его непредсказуемо. Твердые годичные кольца, сучки, трещины, повышенная влажность и высокое содержание смолы могут серьезно осложнить распиливание.
По этой причине нет универсального инструмента, который мог бы учитывать все капризы дерева, а есть много различных специальных пил. Форма и порядок чередования их зубьев определяются не материалом, из которого изготовлено полотно пилы, а ее назначением. Каким-то инструментом можно пилить только по прямой, другой, напротив, лучше идет по кругу.
При распиливании движется только пила, заготовка должна быть надежно закреплена. Поэтому вам понадобится устойчивая опора. Например, верстак или козлы. Заготовка закрепляется струбциной или придерживается рукой, а особо крупная — дополнительно коленом.
Распиливание начинается и заканчивается многократным легким протягиванием пилы в обратном направлении, то есть прокладывается «след». В конце распиливания надо крепко держать остаток, чтобы он не обломился вместе с куском основной древесины.
Распиливание — один из самых распространенных процессов при обработке древесины. Чистый, ровный распил — не проблема, если подобрать нужный инструмент и уметь им пользоваться.
На фото (сверху вниз): большая и маленькая ножовки; пила со «спинкой»; пила с узким полотном. Слева рядом — пила для чистовой распиловки.
Для каждой заготовки — своя пила
Ножовка пилит быстро, но широкий шаг зубьев оставляет грубый след в мягком материале. С другой стороны, было бы затруднительно распиливать толстый брус пилой для чистовой распиловки. Словом, материал и инструмент должны подходить друг к другу. Только тогда можно рассчитывать на качественную работу и получение ровной, без дефектов детали. Предлагаем краткую инструкцию: какое дерево какой пилой нужно обрабатывать.
Как защитить пилу от повреждений
Любая пила (особенно ее режущая кромка) не должна во время хранения соприкасаться с другими инструментами. От такого соседства она может бытро выйти из строя.
Если у пилы нет чехла, то защитить ее зубья от повреждений поможет простой способ. В куске шланга делается прорезь нужной длины, после чего шланг насаживается на полотно пилы. Лучше всего для этой цели подойдет жесткий шланг, обтянутый изнутри тканью. Он плотно держится на полотне пилы даже после многократного использования.
Если продольное распиливание ведется в больших объемах, то лучше приобрести дисковую пилу. Делать это ручной пилой — намаешься. Это первое, а второе: информация, которую можно почерпнуть из текстов в рамке, для новичка непонятна, а для профессионала бесполезна.
Основные ручные пилы
В любой домашней мастерской должно быть по меньшей мере три-четыре пилы разного типа.
- Ножовка с широким полотном для грубого распила крупногабаритных деталей и заготовок. Чем полотно длиннее, тем быстрее идет работа. Однако по той же причине возрастает подвижность самого полотна, из-за чего пилу, что называется, уводит в сторону. Поэтому важно внимательно следить за линией распила, не допуская его отклонения от разметки. Новинка последних лет — тефлоновое покрытие полотна ножовки, которое значительно облегчает распиливание свежего дерева, а также защищает пилу от ржавчины.
- Пила со «спинкой» отличается от обычной ножовки не только тем, что имеет жесткую насадку, которая «гасит» колебания полотна, но и более мелкими, близко стоящими зубьями. Такая пила позволяет делать чистый и тонкий распил.
- Пила для чистовой распиловки обеспечивает ровный и аккуратный срез.
- Пила с узким полотном предназначена для выпиливания закругленных деталей и больших отверстий. Основное правило ухода за любой пилой: ее полотно всегда должно быть сухим и чистым. Зубья пилы — даже закаленные — следует регулярно затачивать.
Как правильно пилить
Пилить надо всегда со стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Это касается как грубых распилов ножовкой, так и точных распилов пилой с мелкими зубьями. Далее очень важно, чтобы обрабатываемая заготовка имела устойчивую опору в виде столешницы верстака или обычного рабочего стола. Для крупногабаритных заготовок лучше использовать козлы. В процессе распиливания деталь надо все время крепко придерживать рукой (крупногабаритную заготовку — еще и коленом) — иными словами, двигаться должна только пила.
Распиливание начинается с первых коротких движений под углом от 30 до 45 градусов. Только после того, как полотно пилы вошло в древесину и закрепилось в ней, можно начинать работу пилой на всю длину полотна.
У края разреза пилите только короткими резкими толчками. Это позволит избежать обломов с нижней стороны заготовки.
Пропил вдоль древесных волокон — всегда «критическая» ситуация, особенно если древесина с большой свилью. Пила хочет, естественно, идти по пути наименьшего сопротивления, и если ее не сдерживать, она начнет «гулять». То есть на пилу в таких случаях приходится нажимать сильнее, чем обычно, что, в свою очередь, требует максимально устойчивого положения заготовки.
При больших поперечных распилах обычную ножовку может заклинить. В таких случаях лучше использовать пилу для продольного распиливания с сильно разведенными зубьями. Только надо учесть, что полоса распила будет значительно толще полотна пилы.
Пилить свежую или сырую древесину станет легче, если полотно пилы смазать воском или мылом.
Заготовки крепко прижимаются к притолоке, ее правый край направляет пилу.
Цулага
При обработке мелких заготовок большую помощь может оказать цулага, изображенная на рисунках внизу.
Чтобы ее изготовить, потребуется кусок столярной плиты размером примерно 20 х 30 см и толщиной 2 мм, а также две струганые планки, которые надо закрепить на плите так, как показано на рисунке. Чтобы предотвратить искривление и разлом плиты, планки надо расположить поперек направления ее сердцевинного слоя.
Как работать с циркуляркой
Нижней планкой цулага упирается в край столешницы и таким образом задает правильное направление распилу, укороченная верхняя планка обеспечивает хорошую центровку пилы.
Если вам приходится распиливать длинные доски или планки, то не помешает вторая цулага, которая послужит упором для другого конца заготовки.
Куска столярной плиты и двух отрезков планки достаточно для изготовления практичной цулаги.
Перед началом распиливания поставленную под углом пилу надо несколько раз потянуть на себя.
Зубья и их форма
Возможности пилы зависят от ее формы и величины зубьев. Большое количество зубьев на определенной длине полотна означает тонкое распиливание, но медленное продвижение вперед. Малое количество зубьев дает грубый распил.
Древесина состоит из волокон, при распиливании они разделяются. При этом появляются опилки, которые нужно удалять. Чем зубья мельче, тем быстрее пропил и режущая кромка пилы забиваются мелкими опилками — пильной мукой. Зубья уже не могут захватывать древесину в полную свою высоту. Распиливание становится все более утомительным и, главное, малопродуктивным. А вот крупные зубья практически никогда не засоряются благодаря большей удаленности их кончиков друг от друга.
Почти у любой пилы зубья разведены, то есть их кончики поочередно отклоняются то влево, то вправо. Чем больше угол наклона, тем шире полоса пропила, и потому он меньше забивается опилками, а пилу меньше заклинивает.
Со временем зубья пилы затупляются и их нужно затачивать. При этом должна быть восстановлена нарушенная разводка. Даже для специалиста это не простая работа. Поэтому рекомендуем приобрести пилы с закаленными зубьями. Они не так быстро тупятся, да и затачивать их проще, чем зубья обычной пилы.
Надо всего лишь положить полотно пилы на стол и точильным бруском дважды провести по режущей кромке от конца к ручке, затем полотно перевернуть. Пила наточена, можно приступать к работе.
Крутые зубья для продольного распиливания
Так расположены зубья почти у всех ручных пил, включая ножовки и пилы со «спинкой».
Режущий край зубьев расположен вертикально. Подходит для продольных распилов.
При продольном распиле заготовка достаточно должна выступать за верстак — так легче пилить.
Маркировка под зазором указывает, куда отклоняется пила.
Скосы
Соединение двух деревянных деталей под прямым углом, например у рамок картин, осуществляется часто с помощью клеевого шва с углом 45 градусов к краю. Срез под таким углом должен быть выполнен очень точно. Даже незначительное отклонение не позволит деталям плотно соединиться.
Точно и аккуратно распилить планку под углом 45 градусов поможет стусло. Это приспособление, изготовленное из древесины твердых пород, представляет собой колодку с двумя параллельными бортиками, косые прорези в которых обеспечивают пиле нужное положение. Причем в трех позициях, то есть пила может разделить планку по косой влево или вправо либо под прямым углом.
Планка должна плотно лежать в стусле: любое ее смещение может привести к изменению угла распила. Лучше всего закрепить деталь струбциной, ХорошоГесли и само стусло закреплено на верстаке или, по крайней мере, имеет устойчивое положение с упором. Пилят на стусле пилой со «спинкой» или пилой для чистовой распиловки. При частом использовании стусла его бортики могут повредиться, что неизбежно приведет к искажению угла распила. Такое стусло придется заменить.
Есть и дорогие стусла из металла. Они не изнашиваются и служат долго.
Стусло поможет аккуратно распилить планку под углом 45 и 90 градусов.