Основой соковыжималки выступает двигатель. Сегодня применяются асинхронные, коллекторные электрические моторы. Ничего удивительного – других техника не знает. Собственно, ремонт соковыжималок своими руками частот сталкивается с ситуацией отказавшего двигателя. Заменить механическую часть практически невозможно, приборы, работающие на основе мясорубок, при попадании косточки ломают муфты, пластиковые втулки, у гидравлических прессов немало возни с масляной системой. Рассмотрим вопросы, не ждите подробного руководства, но основные виды неисправностей рассмотрим в достаточном объеме.

Устройство соковыжималки

Надеемся, прочтение обзора поможет читателям самостоятельно починить соковыжималку избранного типа. Ничего сложного внутри. Пусть не пугает грядущий ремонт соковыжималки Скарлет.

Типы электрических двигателей соковыжималок

Ремонт соковыжималки Россошанка, Santos – отличие в цене изделия 30 раз – внутри мотор. У Россошанки недолго работает, шумный, суть прежняя. Свойства соковыжималки определены конструкцией механической части.

Достоинствами асинхронных двигателей считают простоту конструкции, обслуживания, высокий КПД. Менее шумные, нежели коллекторные, однако при питании напряжением частотой 50 Гц сложно получить обороты выше 3000 в минуту. Соковыжималки считают означенное серьезным ограничением, у Santos достаточно большой диаметр центрифуги. Аналогично опишем Россошанку, Нептун, другие отечественные соковыжималки с высокой производительностью.

Коллекторные лишены ограничений, получаются меньше размерами. Проигрывают в других важных профессиональным соковыжималкам отношениях:

1. Уровень шума.
2. Непродолжительный период непрерывной работы.

На валу электрических двигателей видим крыльчатки, обдувающие катушки статора. Делается для охлаждения обмоток в период работы. Если при разборке соковыжималки обнаружилось: элементов внутри нет, возможно дополнить конструкцию, с умом подобрав форму лопастей. Смягчит тепловые режимы функционирования электрического двигателя. Из сказанного следует: асинхронные двигатели являются предпочтительными для изготовления качественных соковыжималок, остается решить проблему оборотов.

В случае с центрифужными моделями вопрос нивелируется увеличением диаметра рабочей камеры. В результате с ростом удаленности от оси центробежная сила повышается. Допустимо снизить обороты двигателя соковыжималки без потери качества.

Каждый прибор снабжен набором скоростей. В асинхронных двигателях реализуется должным разделением катушек статора. Одновременно работают не все, получается вариация по скорости. Схема реализуется часто, заключается в правильной коммутации электрической цепи кнопками. Техническое решение обладает большой надежностью, долговечностью, отказоустойчивостью. Положительный момент. Что касается оборотов, можно повысить, используя в схеме инвертор. Понятно, приведет к удорожанию прибора в разы. Можно достичь плавной регулировки оборотов.

Что касается асинхронных двигателей, легко сделают. Поддаются регулировке, избегая сложных схем. Потери снижаются, если питать обмотки постоянным током. Индуктивные сопротивления мало оказывают воздействия. Минус невелик: потребуется сложный блок питания, снижающий КПД соковыжималки. Перечисленные ключевые моменты необходимо четко представлять, если возникнет желание замены двигателя. Читатели могут застраховаться против выгорания обмоток, потрудившись в схему включить термопредохранитель на 135 градусов Цельсия. Элемент должен плотно прилегать к обмотке. В идеале термопредохранитель утоплен меж витками проволоки. Обеспечит теплообмен.

Не помешает принудительное охлаждение. Как делается в случае с соковыжималками, любыми приборами, уже рассказали. Можно позаимствовать пускозащитное реле асинхронного двигателя из холодильника, вместе с мотором. Здесь две тонкости:

1. В соковыжималках редко используется пусковая обмотка, применяется схема с делением катушек статора.
2. Тип двигателя должен соответствовать реле, защита против перегрева не сработает.

Вопросы применения двигателей в соковыжималках

Появляется слабый момент дешевых моделей соковыжималок: не защищены против выгорания двигателя. Почему не поставить реле наподобие сопутствующего холодильникам. Сложный вопрос, предоставляем читателям решать самостоятельно. Стоимость иных морозильных камер на порядок (!) ниже топовых соковыжималок. Холодильник работает день и ночь, избегая выпрашивать требуемый перерыв, не отключается летом. Мощность прибора немалая.

По нашим соображениям надежная техника ближе к природе, образно выражаясь. Это прямо и подтверждается конструкцией соковыжималки Norwalk Так в холодильнике зачастую все датчики не имеют никакого отношения к электрике, тем паче электронике. Нужно больше биметаллических пластин, термопар и прочей надежной и простой оснастки. Кстати, газовые колонки так и делают, даже розжиг на пьезоэлементе. В этом случае техника работает долго, надежна и производительна. Перегрев обмоток легко оценить по температуре магнитопровода. Почему этого не делается в соковыжималках? Неспособны ответить на этот вопрос.

А что с Norwalk? Ремонт соковыжималок своими руками в этом случае тесно связан с гидравликой, о чем уже упоминали в начале. Конструкция:

• Внутри стоит высокооборотистый двигатель.
• На вал одевается шнек по принципу действия мясорубки.
• Перемолотый жмых закладывается в мешок и помещается на стол гидравлического пресса.
• Привод масляного цилиндра ведется через ременную передачу, как в стиральных машинах.

Благодаря продуманному решению, компрессор лишен электрических деталей. Стальной блок, снабженный прокладками. Мотор, напротив, выполнен в лучших традициях станка. Достаточно одного взгляда понять: через 5 минут не попросит отдыха, подражая Zelmer. В свете сказанного полагаем, достаточно найти насадку шнековой соковыжималки Norwalk вместо мясорубки, получив отличный прибор длительного режима работы. По отечественным ГОСТ означает, техника выдерживает нещадную эксплуатацию в течение рабочей смены (8 часов).

Блок гидравлики периодически потребуется заправлять новым маслом. Сначала сливается старое. Сняв крышку цилиндра, полагается извлечь внутренний механизм с возвратной пружиной, вычерпать масло. Сохраняя положение, запускается привод компрессора. Постепенно масло окажется в цилиндре. Новое заливается на три четверти дюйма ниже крышки. Не помешает воздушный зазор работе? Мастера утверждают: бессилен повредить. Потребуется отслеживать утечки фитингов, компрессора, цилиндра. Добавим, возврат стола в исходное положение ведется пружиной после нажатия ручки спускового клапана.

Ремонт соковыжималки: что ломается

Если дело касается насадок на мясорубки, придется поменять пластмассовые шестерни, муфты. Идут количеством 2-8 в комплекте, иногда приходится докупать новые. Стальные шестерни мясорубок-соковыжималок в редкость, возникает шанс выхода из строя драгоценного двигателя. Удивляешься, как работают промышленные агрегаты…

Понятно читателям, главные виды неисправностей касаются двигателя. Сначала проверите питание, затем начинается прозвонка обмоток. Локализовав неисправность, делают попытки намотать катушки заново. В случае коллекторного двигателя выполнимо, статор представляет собой унылый дроссель, нанизанный на магнитопровод. Коллекторные двигатели звонятся для каждого положения секции, пока барабан не совершит полный оборот. Ротор асинхронного двигателя короткозамкнутого типа сгореть неспособен. Ток невелик, медная проволока часто неотделима от основания «беличьей клетки» изоляцией. Устройство соковыжималки настолько примитивно, ломаются механика (подшипники, сальники, шестерни), привод.

Про ремонт блоков питания рассказывали неоднократно. Импульсные источники встречаются в дорогих моделях, снабженных зачатками интеллекта.

Осень – пора урожая. Свежие яблоки в огородах дачников радуют глаз. Поначалу непонятно, как справляться с такими объемами. На помощь приходят соковыжималки. Но, как и любая техника, рано или поздно они ломаются. Чтобы облегчить себе жизнь, можно отремонтировать сломавшийся аппарат. На сегодняшний день существует много видов соковыжималок, такие как: Bosch (Бош), Moulinex (Мулинекс), Scarllet (Скарлет), Philips (Филипс), СВА, Журавинка, Cameron(камерон), First Austria (Фёрст Австрия). Радует то, что в интернете можно найти различные видео на тему ремонта соковыжималок своими руками.

К каждой соковыжималке, прилагается инструкция и схема сборки. Но если вы пользуетесь прибором уже несколько лет, инструкция могла потеряться. Даже в этом случае разобрать прибор не составит труда.

Главное – не переусердствовать с усилиями при разборке. Иначе есть риск повредить корпус соковыжималки.

Разобрать соковыжималку можно в несколько этапов.

1. Убедиться, что шнур питания отключен от электросети.
2. Извлекаем толкатель продуктов из загрузочного отсека.
3. Снимаем крышку, предварительно отсоединив крепление.
4. Далее, из-под крышки, вынимаем контейнер, который скапливает уже отжатые продукты.
5. Достаем измельчитель.
6. Отсоединяем кувшин, предназначенный для сока.

Чтобы попасть к двигателю соковыжималки, который находится снизу, необходимо:

1. Открутить шурупы, крепящие защитную крышку.
2. Снять защитный кожух двигателя, если таковой имеется.
3. Снять крепление двигателя и достать его из корпуса соковыжималки.

Существует исключение для шнековых соковыжималок, которые по устройству напоминают мясорубку.

Чтобы разобрать их необходимо:

1. Удалить насадку.
2. Открепить приемное устройство со шнеком от основного корпуса.
3. Убрать сам шнек.
4. К самому двигателю можно добраться также снизу.

Ремонт соковыжималки своими руками

Поломку соковыжималки может вызвать как естественный износ материалов, так и выход двигателя из строя.

Двигатель соковыжималки может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Перепады напряжения электросети.
2. Из-за длительной работы и чрезмерной нагрузки на соковыжималку.
3. Из-за попадания жидкости в корпус соковыжималки.

Если у вас недостаточно опыта в ремонте, лучше обратиться за помощью к специалисту.

О проблемах работы двигателя могут сообщить:

1. Искрение и нагрев. Что является результатом стирания щеток у коллекторных двигателей. Проблема решается заменой.
2. Затруднено вращение вала якоря. Вероятно, следует заменить подшипники, так как они могли выйти из строя или загрязниться. Чтобы предотвратить такую поломку, следует своевременно чистить соковыжималку и смазывать двигатель.
3. Если вы чувствуете запах горелого и видны почернения, скорее всего, сгорела обмотка. Такая проблема решится лишь заменой двигателя.

Это основные проблемы, возникающие с соковыжималками. И только одна из них является серьезной. Первые две можно решить достаточно быстро.

Как разобрать соковыжималку Журавинка

Казалось бы, все уже рассмотрено. Как разобрать соковыжималку понятно. В чем же особенность соковыжималки Журавинка? Особенность заключается в том, что добравшись до отсека с двигателем, вы не увидите больше никаких креплений, которые бы позволили вам получить доступ в моторный отсек.
Не стоит переживать из-за этого. Все отсеки очень плотно прикрыты пластмассовым диском, к которому была прикреплена терка-измельчитель. Следует приложить немало усилий, чтобы снять его.

Для его снятия желательно:

1. Поставить соковыжималку на пол и, зажав ее ногами потянуть диск на себя.
2. Если есть возможность, то можно попросить кого-то подержать корпус, а самому аккуратно снять диск.

Важно следить за прилагаемыми усилиями, чтобы ничего не сломать.

После снятия диска, вам будут доступны четыре винта, сняв которые вы сможете достать двигатель и устранить причину поломки. Соковыжималка Журавинка собрана плотно и достаточно просто. В отличие от соковыжималки First Austria, которая по многочисленным отзывам вызывает трудности с разбором, в разборе соковыжималки Журавинка дополнительных усилий требует лишь диск, закрывающий доступ к двигателю.

Соковыжималка бош 700w: инструкция

В настоящее время на рынке набирают популярность соковыжималки Bosch(бош) мощностью 380w и 700w.
Сборка соковыжималки Bosch(бош):

1. Вставить емкость для жмыха в блок двигателя.
2. Вставку для ситечка сначала вставьте носиком в отверстие блока двигателя.
3. Теперь нужно вставить ситечко. Следует проверить его на наличие повреждений.
4. Далее, следует установить крышку, и нажать на нее так, чтобы она встала со щелчком. Выключатель должен находиться в положении Off.
5. Чтобы задержать образующуюся пену, необходимо поставить под слив соковыжималки емкость для сока с большим отверстием.

Чтобы получить сок, необходимо:

1. Поставьте соковыжималку на чистую и гладкую поверхность. Включите ее.
2. Во время работы двигателя, кладите овощи и фрукты в загрузочный ствол. Используйте толкатель, нажимая на него как можно плавнее, чтобы избежать нагрузки на двигатель соковыжималки.
3. Выключайте соковыжималку только после того, как с нее стечет весь сок.

Перед открытием соковыжималки необходимо дождаться полной остановки двигателя. Чтобы открыть крышку соковыжималки нужно предварительно перевести выключатель в положение «open».

Емкость для выжимок следует очистить до того, как выжимки поднимутся до верхнего края емкости, за который следует браться руками, чтобы ее снять.

1. Снижается скорость вращения двигателя.
2. Получаемый сок стал гуще.
3. Соковыжималка начинает значительно вибрировать.

Ремонт соковыжималки своими руками (видео)

Будь то весна, лето, осень или зима, сок организму пригодится всегда. И не важно, какая у вас соковыжималка: Бош или Скарлетт, Филипс или Мулинекс, главное, это понять основные принципы сборки/разборки этого аппарата. Чтобы, если понадобится, заменить вышедший из строя элемент. Пусть ваша соковыжималка прослужит вам долго и производительно. Радуйте себя и ваших близких каждый день.

Устройство и ремонт электросоковыжималок

Электросоковыжималки в зависимости от дополнительных функций и конструктивных элементов делят на четыре категории: высшая, первая, вторая и третья. Дополнительными элементами, расширяющими возможности электросоковыжималок, являются:

– устройства для терки сырых овощей, шинкования и резания овощей, перемешивания жидкостей, измельчения овощей и фруктов;

– электротормоз;

– устройство для хранения соединительного шнура;

– регулятор частоты вращения;

– дополнительный фильтр для лучшей очистки сока.

Электросоковыжималки имеют несъемный соединительный шнур длиной 1,5 м. Уровень шума, издаваемый прибором 1 категории, составляет не более 74 дБА, а прибором высшей категории – не более 72 дБА.

Остановимся на конструкции распространенных электросоковыжималок типа СВМР. Основным его элементом является корпус электродвигателя, в котором четырьмя винтами закреплен асинхронный электродвигатель. На валу электродвигателя на штифтах закреплена платформа. К поверхности платформы пластмассовой гайкой прикручены сетчатая корзина и терочный диск. По стенкам сетчатой корзины уложена пластмассовая перфорированная лента. На корпус с двигателем устанавливается и фиксируется корпус электросоковыжималки, в котором имеется окно для загрузки продуктов. На корпусе электропривода находится выключатель электродвигателя, приводящего во вращение сетчатую корзину и терочный диск.

Работает электросоковыжималка следующим образом. Продукты закладываются через загрузочное окно и подаются толкателем к ножам терочного диска. Включается прибор и начинается измельчение продуктов. Под действием центробежной силы измельченные продукты отбрасываются на стенки корзины, сок через отверстия в перфорированной ленте попадает в лоток и стекает в приготовленную посуду.

В период эксплуатации электросоковыжималки могут возникнуть неисправности. Некоторые из них можно устранить самому (см. таблицу 22).

Таблица 22

Некоторые неисправности электросоковыжималки

Устройство и ремонт малогабаритных стиральных машин

В малогабаритных стиральных машинах типа СМ стирка белья происходит под действием интенсивной циркуляции мыльного раствора, который проникает между слоями и порами материи без механического на нее воздействия. Циркуляция мыльного раствора создается вихревым движением, которое возбуждается активатором. При работе машину устанавливают на стул или табурет. Если знать устройство стиральной машины этого типа, то тогда можно самостоятельно произвести ее ремонт и отпадет необходимость в вызове мастера и денежных трат.

Рассмотрим устройство двух наиболее распространенных стиральных машин типа СМ – «Малютка-2» и «МиниВятка» (см. рис. 14, 15). Машина «Малютка-2» состоит из бака, крышки бака с уплотнением и двух половинок кожуха с резиновыми прокладками. Половинки кожуха скреплены между собой винтами с втулками. Чтобы винты не подвергались коррозии, их головки закрыты резиновыми пробками. В кожухе установлен электродвигатель, реле, конденсатор и выключатель. Выключатель прикреплен к кожуху гайкой с шайбой и резиновой гайкой.

Рис. 14. Схема малогабаритной стиральной машины «Малютка»

Рис. 15. Схема малогабаритной стиральной машины «Мини-Вятка»

Соединительный шнур проходит внутрь кожуха через резиновую предохранительную трубку. У кожуха имеется резьбовой фланец, на который навинчивается корпус активатора. Во фланце имеется манжета, не допускающая вытекания воды. На вал двигателя навинчен активатор. В машинах до 1985 г. выпуска установлен активатор с левой резьбой, а с 1986 г. – с правой резьбой. Крепление фланца к двигателю осуществляется с помощью винтов. Втулка сливного отверстия может быть закрыта пластмассовой пробкой или при необходимости на нее надевается сливная трубка с насадкой для крепления к баку машины. На другом конце сливной трубки закреплен наконечник. Резьбовая втулка крепится к баку пластмассовой гайкой с резиновым кольцом. На эту втулку перед монтажом устанавливается уплотнительная прокладка. Что касается узла активатора, то его опора состоит из пластмассового корпуса, стальной втулки, резиновой манжеты, стальной пружины и резиновой прокладки. Между корпусом активатора и фланцем установлено кольцо. Стиральная машина комплектуется шланг-трубкой и щипцами. В процессе эксплуатации машины ее пластмассовые детали необходимо оберегать от повреждения. Нельзя допускать контакта поверхности этих деталей с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.), а также горячими предметами с температурой свыше 80 °C.Стиральные машины типа СМ состоят из стирального бака, электропривода, крышки бака, активатора и соединительного шнура. В этой стиральной машине активатор установлен в днище машины. Активатор приводится во вращение электродвигателем через ременную передачу. Пуск и остановка привода стиральной машины производится с помощью ручки реле времени, расположенной на панели пульта управления. Реле времени позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Цикл работы машины следующий: 50 с – вращение в одну сторону, 10 с – перерыв, 50 с – вращение в другую сторону, 10 с – перерыв и т. д. Порядок замены некоторых деталей машины во время ремонта приведен в таблице 23.Таблица 23 . Порядок замены некоторых деталей стиральных машин типа СМ

Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть

Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60 % от номинальной мощности, в то время как предел мощности электрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5–2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3–4 кВт. Двигатели такого типа рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены «звездой» и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Пониженная мощность делает двигатель непригодным для работы, но может быть использована для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.

Таблица 24

Значения емкостей рабочих и пусковых конденсаторов трехфазного электродвигателя в зависимости от его мощности при включении в сеть 220 В

Рис. 16. Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В: Ср – рабочий конденсатор, Сп – пусковой конденсатор

Можно осуществить перевод мощного трехфазного электродвигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмоток. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или полихлорвиниловой трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место. Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rp. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа AHP-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.

Комфорт и безопасность дома

Теплый пол в ванной

Система подогрева пола в ванной нужна, пожалуй, как ни в какой другой комнате дома. Вкупе с полотенцесушителем она поддерживает в самой влажной зоне жилища наиболее комфортный микроклимат. Температура на поверхности пола составляет +26 °C, а на уровне головы +22 – +24 °C. Как утверждают специалисты, подобное распределение температуры по высоте помещения является оптимальным и весьма труднодостижимо при использовании других отопительных устройств.

В ванной с системой подогрева даже очень холодной зимой не ощущается сквозняков. Брызги, попавшие на пол, быстро высыхают, поэтому он всегда остается сухим и теплым и на нем сложно поскользнуться. Кроме этого, облегчается уборка помещения и практически исключается вероятность появления на поверхностях стен и пола грибка, зачастую обнаруживающегося во влажных местах дома.

Разновидности систем обогрева пола

Сегодня наибольшей популярностью пользуются системы электрического и водяного подогрева пола. Они устанавливаются как в городских многоэтажках, так и в загородных домах – были бы в достатке электроэнергия и средства на оплату коммунальных услуг. Для маленькой ванной площадью 2–4 м2 требуется отдельная проводка со своим автоматом и УЗО, мощностью порядка 0,2–0,5 кВт. В жилых зданиях, которые были возведены более 10 лет назад и где подстанции и подводка рассчитаны по старым нормам (примерно 2,5 кВт на квартиру), о подогреве полов можно говорить только как о дополнительном отоплении. Да и то его следует применять осторожно, поскольку есть вероятность перегрузки питающего кабеля (если все соседи одновременно включат многочисленные бытовые электроприборы). Но даже когда необходимая для подсоединения электроотопления мощность имеется (в современных квартирах это 7 кВт), надо проверить, допускает ли существующая проводка подключение теплого пола по токовой нагрузке. Если нет, можно порекомендовать установку системы мощностью более 2 кВт через отдельную проводку и отдельный автомат.

Что касается водяной системы, то для такого вида обогрева полов требуется источник горячей воды: котел на газу, солярке, угле, электричестве (в регионах с теплым климатом к данному списку можно добавить солнечные коллекторы и тепловые насосы). Поэтому ее чаще используют в коттеджах с автономной системой водяного отопления, где помимо ванной комнаты предусмотрен подогрев пола и в других помещениях. Для устройства теплого пола с водяным подогревом в городской типовой квартире необходимо получить разрешение на подключение к сети горячего водоснабжения или установить небольшой электрический котел специально для подпитки системы отопления, что излишне накладно.

Электроотопление

Источником тепла в системе электроотопления ванной комнаты служит уложенный в массив пола нагревательный кабель, который превращает поверхность в большую греющую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключают к автоматическому терморегулятору, благодаря чему и осуществляется управление системой. Терморегулятор закрепляется на стене (если он имеет влагозащищенную конструкцию, то прямо в санузле, если нет – то за его пределами, например на панели выключателей освещения) и является единственной видимой частью системы. Показания температуры поступают к нему от датчика температуры, установленного, как правило, в специальной гофрированной трубке в плоскости заделки кабеля (чтобы можно было поменять его при поломке).

Все необходимое оснащение для системы электрического подогрева пола продается в комплекте, состоящем из нагревательного кабеля, терморегулятора, датчика температуры и гофротрубы. Выпускаются комплекты для монтажа в толстой или в тонкой стяжке. При выборе оборудования нужно исходить из того, до какой отметки может быть поднят пол в ванной, как срочно надо вводить систему в эксплуатацию и насколько обременителен для заказчика экономический аспект ее использования. Установить теплый пол во время ремонта санузла можно самостоятельно или воспользовавшись услугами специалистов (к кому обратиться, подскажут продавцы техники). При этом необходимо строго соблюдать технологические рекомендации производителя. А вот подключать систему к питающей сети и заземлению следует только с помощью квалифицированного электрика.

Толщина бетонной стяжки зависит от предполагаемых механических нагрузок. Для равномерного распределения температуры по поверхности пола рекомендуется выполнять стяжку толщиной не меньше 65 мм. В качестве напольного покрытия в ванной следует использовать керамическую плитку, мрамор или другой материал с показателем теплового сопротивления R = 0,02 м2 к/Вт.

Монтаж в толстой стяжке

Когда существенных ограничений по высоте потолка в помещении нет, можно прибегнуть к традиционной схеме, предполагающей максимально эффективное энергосберегающее преобразование электроэнергии в тепло для ванной комнаты, – монтажу системы подогрева в толстой стяжке. Если пол в ванной земляной (в коттеджах она часто располагается в подвальных этажах), то на него укладывается подушка из тщательно утрамбованного гравия и гидроизоляция. На уже готовом бетонном основании гравий, естественно, не используется, в этом случае «подкладкой» для системы служит хорошо очищенная и выровненная плита перекрытия. Поверх кладут слой жесткого теплоизоляционного материала толщиной 50– 100 мм, на котором выполняется первая стяжка. На еще не застывшей до конца бетонной поверхности крепятся отрезки монтажной ленты или армирующая конструкция из проволоки, которые существенно облегчают прокладывание кабеля (по заранее намеченной трассе). Далее идет вторая бетонная стяжка, ее толщина при прямом отоплении составляет от 30 до 50–70 мм. По периметру помещения, в нижней части стен, устраиваются амортизаторы – полосы теплоизоляции, предотвращающие деформацию пола при нагреве в результате теплового расширения бетона. Пол, сооруженный с помощью цементных смесей, сохнет не менее 28 дней, выполненный с применением самонивелирующихся смесей – 2–3 суток. Наконец, на стяжку укладывают финишное покрытие, например керамическую плитку.

Покупая комплект оборудования для монтажа электрической системы подогрева в толстой стяжке, надо иметь в виду некоторые особенности базового элемента – нагревательного кабеля. По диаметру и погонной мощности кабеля (то есть по его способности отдавать окружающему пространству то или иное количество тепла, выражаемое в ваттах на каждый метр длины) ограничений нет. Для укладки в толстой стяжке могут использоваться кабели диаметром 5-10 мм с погонной мощностью от 17 до 21 Вт/м, а также «тонкие» 2-3-миллиметровые кабели мощностью 5-12 Вт/м. Витки кабеля с меньшей погонной мощностью устраивают ближе друг к другу, в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Важно, чтобы мощности всего кабеля хватило для комфортного подогрева конкретного помещения (ориентировочно определить необходимую мощность можно, умножив метраж комнаты на 100 Вт).

Не существенно и то, какой кабель имеется в комплекте – одно– или двухжильный (отличие между ними в том, что двухжильные практически не создают электромагнитного фона и стоят на 10–20 % дороже). Наличие у одножильных систем электромагнитного фона, который в любом случае не больше, чем у фена или скрытой электропроводки, не опасно, к тому же в ванную комнату человек заходит несколько раз в день, да и то ненадолго.

При выборе нагревательного кабеля для «мокрой» зоны необходимо обратить внимание на то, чтобы у него обязательно был экран из стальной или медной проволоки, алюминиевой фольги или свинца, служащий в первую очередь целям безопасности. В случае повреждения кабеля или попадания на него воды экран играет роль «громоотвода», к тому же он существенно снижает создаваемое кабелем электромагнитное излучение. В некоторых системах с экранированным одножильным кабелем экран используется и как питающий (обратный) провод, но только расположенный коаксиально с нагревающей жилой, благодаря чему результирующее электромагнитное излучение значительно уменьшается.

Характерно, что кабель в комплекте системы подогрева пола представлен не как кусок провода, а в виде законченного изделия – секции с определенной длиной греющей жилы и тепловой мощностью. Для удобства монтажа и увеличения срока службы всей конструкции к отрезку нагревательного кабеля в заводских условиях присоединяют так называемые холодные концы – медные проводники питания, которые в отличие от самого кабеля при необходимости можно удлинять или укорачивать. Секция из одножильного кабеля содержит две муфты и два холодных конца, в то время как секция из двухжильного кабеля на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом – муфтой и двумя холодными концами для подключения к сети (благодаря такому устройству укладывать секции из двухжильного кабеля проще).

Качество муфты является одним из важнейших критериев успешного выбора системы. Муфта должна обеспечивать надежный электрический контакт в течение многих лет работы кабеля и герметичность соединительного узла. Разные фирмы используют различные варианты соединений (пайка, сварка, опрессовка) и герметизации (применение термоусадочной пластмассы, заливка полимеризующимися компаундами). Надежность и долговечность при этом определяются и совершенством технологии, и качеством исполнения узла, поэтому лучший показатель здесь – длительный опыт работы фирмы-производителя на рынке теплых полов и срок бесплатного гарантийного обслуживания.

Производством нагревательных секций на базе одно– и двухжильных кабелей занимаются десятки компаний, среди которых CEILHIT (Испания), ALCATEL (Норвегия), KIMA (Швеция), DEVI (Дания), SIEMENS (Германия), ENSTO (Финляндия).

Монтаж в тонкой стяжке

В последнее время для подогрева пола в ванной комнате практикуется установка кабеля в тонкой стяжке (0,5–1,5 см) – прямо поверх старого кафеля или бетонного пола. От использования теплоизоляции при этом, как правило, отказываются. Без нее обогрев санузла будет не столь экономичным, как при толстой стяжке, зато не потребуется жертвовать 5-10 см высоты помещения, что особенно актуально для большего числа городских квартир. Да и сроки запуска системы сокращаются в несколько раз. Кабель раскладывают змейкой или спиралью и закрепляют на прежней плиточной облицовке. Сверху вместо стяжки наносят слой клея, которому (в зависимости от предлагаемой производителем кабеля технологии) дают подсохнуть в течение 1–2 дней, и затем уже монтируют финишное покрытие. Или же кладут новую плитку сразу, на только что нанесенный клей.

... Множество всяких причин. Большинство из них даже ...

Степанов Александр Михайлович Большой словарь эзотерических терминов

Документ

... человеке », который раз в год появляется из залива, а «остальные дни своей жизни ... современное приспособление ... Они считаются изобретателями большинства классических техник ... сложная и неразвернутая) в пракрити, из которой ... которая требует ... окружен множеством ...

Общее вступление. На этом сайте собраны посвящённые здоровью материалы, автором которых является Александр Бруснёв. Подборка представляет собой: 3 книги, неодно

Документ

... человека и никак иначе. То, что определяют умельцы с помощью приборов или приспособлений ... знания были, даже такие, какие не может получить современная техника . Вот - ... одно из пяти предложенных изобретений, без которого они не представляют свою жизнь . ...

Л. Н. Гумилёв писал: Западноевропейская культура с момента своего возникновения стремилась к расширению. Потомки баронов Карла Великого покорили западных славян, англосаксов, кельтов, вытеснили с Пиренейского пол

Документ

... , большинство из них... сложные и длительные ремонтные работы. Современная техника ... которого становится жизнь общества в целом, человек должен своей жизнью совершенно слиться с созерцаемой жизнью общества. На неё он ... своего окружения , который требуется ...

Наличие соковыжималки в хозяйстве рано или поздно поставит владельца перед необходимостью ремонта. Относительно простая конструкция не всегда требует вмешательства специалиста и позволяет выполнить ремонт соковыжималки своими руками. Главное, иметь представление об устройстве подобных приборов и иметь некоторый опыт работы с электроприборами.

Нюансы устройства зависят от принципа действия бытовых приборов для отжима. Большинство из них относятся к:

• центробежным,
• шнековым,
• предназначенным для переработки цитрусовых.

Центробежные модели приводятся в действие электромотором. Их шнековые аналоги и варианты для цитрусовых могут быть выполнены с ручным приводом или электрическим. Ручные механизмы значительно проще при ремонте, электроприборы вызывают больше сложностей особенно при неполадках двигателя.

Возможные неисправности

Самые надежные брендовые соковыжималки могут пострадать и перестать исправно функционировать из-за:

• пренебрежения правилами эксплуатации;
• механических повреждений;
• износа элементов конструкции;
• перепадов напряжения в сети.

Среди правил эксплуатации, которые чаще всего нарушаются пользователями, преобладают:

• попытка переработки не соответствующих назначению продуктов;
• превышение объема загрузки для одной переработки;
• неправильный уход после использования.

Все неисправности можно разделить на поломки, устраняемые простым ремонтом самостоятельно и неисправности, для устранения которых потребуется привлечение специалиста. К первым относятся поломки в результате мехпорвеждений и износа, которые можно устранить простой заменой деталей. Вторые связаны с повреждениями двигателя.

Устранение неисправностей

Если прибор вышел из строя в процессе эксплуатации перед устранением поломки необходимо отключить его от сети и дождаться полной остановки. К частым неисправностям относятся:

• отсутствие реакции на подключение к сети;
• гул в двигательном отсеке и отсутствие вращения вала;
• посторонние вибрации.

Частые и интенсивные динамические нагрузки могут ускорить износ деталей конструкции, вызвать механические повреждения. В этом случае после разборки конструкции необходимо установить вышедшую из строя деталь и заменить ее.

Обычно это:

• сальники,
• шестерни,
• подшипники,
• насадки,
• сетка.

Ремонт привода

С заменой таких деталей справится относительно легко. К более серьезным проблемам относится неисправность привода. Для ее устранения потребуется:

• извлечь двигатель из корпуса;
• провести внешний осмотр;
• выполнить прозвон обмоток.

При выходе из строя внешних деталей выполняется их замена. Большинство из них можно подобрать самостоятельно и переустановить. Проблемы с обмоткой потребуют ее обновления.

При соблюдении правил эксплуатации поломки двигателя относительно редкое явление. Их возникновение может потребовать серьезного вмешательства, что не всегда оправдано, с экономической точки зрения. В таких случаях лучший выход из ситуации отнести свой аппарат в сервисный центр и/или проконсультироваться со специалистами.

Но в любом случае для выяснения причин неисправности и выполнения ремонта своими руками потребуется демонтаж конструкции.

Разборка

Эта процедура должна выполняться регулярно после каждого использования для очистки от остатков жмыха и мякоти, промывки устройства. Вне зависимости от особенностей конструкции демонтаж для обслуживания обычно не вызывает затруднений и выполняется относительно быстро. Для разборки роторного аппарата необходимо:

• извлечь толкатель из загрузочного отверстия;
• разблокировать крепление;
• удалить крышку измельчителя;
• снять корзину с теркой со шкива и извлечь ее из корпуса;
• убрать бачок для отжима.

Аналогичным образом разбирается вертикальная выжималка со шнеком. Для демонтажа ее горизонтального аналога потребуется отсоединить узел с механизмом отжима от корпуса с двигателем, затем снять:

• лоток подачи;
• устройство выдачи сока и жмыха;
• шнек или шнеки.

После демонтажа можно переходить к обслуживанию или ремонту прибора с заменой соответствующих элементов.

Демонтаж двигателя

Его извлечение из корпуса более сложная процедура. Выполняется реже и связана с необходимостью сложного ремонта. Обычно доступ в отсек привода открывается снизу. Для его извлечения необходимо:

• снять крышку, предварительно открутив шурупы;
• при наличии защитного кожуха разблокировать крепление и извлечь его из корпуса;
• снять сам двигатель.

Конструктивное разнообразие моделей от разных производителей не позволяет сформулировать универсальную схему разборки/сборки устройства. Лучшим способом избежать ошибок и повреждения прибора является следование инструкции.

Руководство по эксплуатации

Руководство является обязательной частью комплекта. В большинстве случаев такие документы переводятся на язык страны потребителя. Инструкция должна включать разделы:

• общего описания прибора и его подробной схемой;
• правил эксплуатации и перечень мер безопасности;
• подготовки к применению;
• разборки и сборки устройства.

Если собственного опыта и содержания инструкции оказалось недостаточно, чтобы детально разобраться в конструкции и устранение неполадок является непосильной задачей лучше обратиться к специалисту.

Как починить соковыжималку своими руками, типы двигателей.

Чтобы починить соковыжималку самостоятельно, надо знать тип ее устройства и то, какой двигатель находится внутри. Если поломка связана с двигателем, то починить самостоятельно изделие можно будет в зависимости от сложности проблемы. Но в некоторых ситуациях починить соковыжималку самостоятельно сможет каждая хозяйка.

Какие есть типы электрических двигателей?

Вне зависимости от стоимости соковыжималки, если внутри имеется мотор, то его устройство во многом схоже. Отличие будет только в том, что более дешевые модели работают шумно, а изделия более высокой стоимости шума издают меньше. Конкретные свойства соковыжималки, за исключением уровня шума, зависят от конструкции механической части.

В соковыжималках более дешевых моделей двигатели чаще всего бывают асинхронными. Они отличаются простотой конструкции и обслуживания, имеют высокий КПД. Такие двигатели издают много шума, требуют наличия центрифуги больного диаметра. Есть двигатели коллекторные, у которых нет ограничений. Соковыжималка с такими двигателями имеют меньшие размеры.

Вал электрического двигателя включает крыльчатки, которые обдувают катушки статора. Это нужно для того, чтобы охлаждать обмотку в период работы приборы. Некоторые разбирают соковыжималки и видят, что внутри нет описываемых элементов. В такой ситуации, если смелость позволяет, конструкцию можно дополнить ими самостоятельно. Важно правильно подобрать форму лопастей и такое дополнение смягчит тепловые режимы работы двигателя.

В некоторых соковыжималках современного типа есть центрифуга. За счет ее наличия диаметр рабочей камеры надо увеличивать. Это приводит к тому, что повышается центробежная сила, снижая обороты двигателя. Качества сока будет немного ниже.

Что может сломаться в соковыжималке?

Легче всего самостоятельно будет починить насадку. Часто требуется замена пластмассовой шестерни или муфты. В комплекте этих элементов может быть от двух до восьми, при необходимости следует докупить новые детали. Стальные шестерни в соковыжималках – большая редкость. Если они выйдет из строя, то покупка новых изделий будет стоить дороже покупки нового бытового прибора. Как правило, стальные шестерни встречаются на больших промышленных агрегатах.

Основные неисправности будут касаться двигателя, именно по этой причине его конструкции в этой статье было уделено столько внимания. Сначала проверяется питание, потом обмотка. Если с обмоткой проблемы, то надо постараться намотать катушки заново.

Неполадки, связанные с коллекторными двигателями, устраняются проще. Ведь стартов в таких моделях – это обычный дроссель, нанизанный на провод с магнитом. Для каждого положения секции такие двигатели заводятся отдельно. Поэтому, пока барабан не совершит полный оборот, можно будет диагностировать неисправность. В асинхронном двигателе ротор сгореть не может из-за того, что по нему не проходит ток достаточной силы. Но медная проволока может отделиться от основания. Соковыжималка выглядит довольно солидно и габаритно, но ее устройство настолько примитивно, что в подавляющем большинстве случаев ломается только механика или привод.

Возможно, что хозяйке без опыта разборки и сборки бытовых приборов будет сложно разобраться с механикой соковыжималки. В такой ситуации надо обратиться к кому-то из мужчин, потому что, основам, которые описаны в этой статье, их учат еще в школе на трудах. Если самостоятельно сложно устранить неисправность, то лучше отправиться в сервисный центр.

• 

  Конвертация (преобразование) 2d в 3d изображение на телевизоре.

• 

  Индукционная варочная панель — общее понятие, плюсы и минусы.

• 

  Выбор аксессуаров для мультиварки — запасная чаша, банки, клапан и другие.

• 

  Какой беспроводной пылесос купить — виды, особенности, отзывы.

• 

  Какие самые дешевые мультиварки сейчас можно купить и где?