Обычно выключатель освещения исправно служит до 10–12 лет, но бывают случаи, когда его нужно заменить раньше. Причины могут быть различными - механические повреждения, поломка внутреннего механизма или моральное устаревание и неприглядный вид. Для опытного электрика замена выключателя - вопрос пяти минут. Для неспециалиста это время может увеличиться до 10–15 минут, но в любом случае перед тем как начать разборку выключателя, полезно ознакомиться с его внутренним устройством.

Замена старого выключателя новым

Выключатели бывают трёх видов: с одной клавишей, двумя или тремя. Чтобы разобраться, как производить замену, рассмотрим пример снятия и установки простейшего одноклавишного выключателя.

Фотогалерея: виды электрических выключателей

Все виды выключателей, в том числе и одноклавишные, могут предназначаться для скрытой или наружной проводки С помощью двухклавишного выключателя можно независимо управлять двумя линиями осветительных приборов Трёхклавишные выключатели применяются относительно редко, потому что они нужны в случаях, когда требуется из одной точки включать три различных световых прибора

Производить ремонт, демонтаж и замену выключателя разрешается только при отключённом питании.

Автоматические выключатели на распределительном щите должны быть выключенными (флажок внизу).

Для того чтобы обеспечить собственную безопасность при проведении работ, необходимо отключить электричество, опустив соответствующий флажок автоматического выключателя

Чтобы окончательно убедиться в отсутствии напряжения на контактах выключателя, рекомендуется воспользоваться бытовым индикатором напряжения, установив металлическую ножку поочерёдно на каждый из контактов. Прямым подтверждением отключения сети является также и то, что рабочая лампа светильника не загорается при включении выключателя (кнопка вверх).

При наличии напряжения внутри прозрачного пластикового корпуса загорается светодиод

Как снять старый выключатель

Прежде всего, нужно провести визуальный осмотр. Разновидностей выключателей множество, и они различаются по способу сборки. В одних наружная крышка закреплена шурупами, в других - держится на пластмассовых защёлках.

Чтобы снять этот старинный выключатель, необходимо открутить два болта и снять декоративную крышку

1. Сначала снимается верхняя защитная крышка. Если она закреплена на шурупах, их нужно открутить. Для этого применяется отвёртка с прямыми шлицами. Если же крепление выполнено защёлками, то перед снятием крышки нужно снять клавишу. Делается это при помощи той же отвёртки, аккуратно заведя её в щель между корпусом и клавишей. Если клавиш несколько, то каждая из них снимается независимо.
   
   Клавиша аккуратно поддевается отвёрткой, заведённой в щель, и снимается при помощи отвёртки
2. Когда клавиша снята, всё внутренне устройство выключателя становится доступным для разборки. Если устройство проводки скрытое, выключатель утоплен в глубину стены и крепится в подрозетнике при помощи раздвижных лапок. Их нужно отпустить, отвинтив два винтовых болта против часовой стрелки. Вращать их нужно до тех пор, пока цоколь не вывалится из подрозетника.Если проводка наружная, крепление немного другое. Раздвижных лапок и подрозетника нет, корпус выключателя закреплён непосредственно к стене.
   Встроенный выключатель демонтируется после откручивания двух винтов крепления к подрозетнику
3. Вывинтив два шурупа, можно достать цоколь, внутри которого расположена контактная пара, осуществляющая размыкание цепи подачи тока на светильник.
   После откручивания болтов выключатель свободно извлекается из подрозетника
4. На последнем этапе демонтажа выключателя от него отсоединяются провода. Они введены в специальные клеммники и крепятся в них винтовыми зажимами. Отпустив винты на полтора-два оборота, можно легко вытянуть провода из гнёзд. Полностью выкручивать их не следует, так как в некоторых выключателях крепление устроено таким образом, что кабель зажимается между винтом и квадратной гайкой. Если гайка слетит с резьбы, её потом будет тяжело вновь установить.
   После ослабления болтов крепления проводов корпус выключателя останется у вас в руках

Видео: как разобрать выключатель

Установка нового выключателя

Сборка производится в обратном порядке.

1. Подсоединяются провода на свои места.
2. Цоколь вставляется в подрозетник и закрепляется распорными ножками.
3. Сверху прикручивается пластмассовый корпус.
4. В пазы вставляется клавиша.

При этом важно установить выключатель так, чтобы светильник включался при положении клавиши, нажатой вверх. Сборка выключателя для наружной проводки проводится идентично, с той разницей, что после закрепления контактов кабелей цоколь прикручивается к стене, затем к нему крепится корпус, и в последнюю очередь устанавливается клавиша.

Установка выключателя производится в поряде, обратном снятию старого устройства

Как перенести выключатель в другое место

Иногда появляется желание (или необходимость) перемещения выключателя в другое место. Например, когда дети в семье подрастают, но достать до выключателя ещё не могут. Правилами установки электроприборов допускается перенос выключателя в удобное для пользователя место. Допускается установка выключателя на высоте от 80 до 160 см от пола. Для того чтобы произвести такое перемещение, нужно, прежде всего, определиться с новым местоположением. Оптимальной считается установка выключателя, расположенного в 15–20 см от края дверного косяка (справа или слева - не имеет значения, но чаще принято устанавливать справа).

Выключатель устанавливается в 15–20 см от двери с любой стороны

1. Если переустановка проводится в пределах 1 м от исходного местоположения вниз или вверх, делается штроба в стене. Глубина её должна быть примерно в 1,5 больше толщины кабеля (или кабелей), уложенного в гофре. Провод должен свободно лежать внутри канавки, не выглядывая наружу. Штробу можно сделать перфоратором или штроборезом.
   Для того чтобы сделать скрытую проводку, в стене изготавливают штробу объёмом примерно в 1,5 раза больше, чем размер кабеля в гофрошланге
2. В месте нового положения выключателя высверливается отверстие для подрозетника. Сделать это можно перфоратором при помощи алмазной коронки. Глубина отверстия должна быть не более 5 см в бетонных и кирпичных домах и 4,5 см - в панельных. Как правило, используется коронка с диаметром 68 мм. Впрочем, бывают различные ситуации, и коронка подбирается исходя из них. На этом подготовительные работы заканчиваются.
   Отверстие под подрозетник сверлится при помощи алмазной коронки диаметром 68 мм
3. Следующим шагом является отключение питания сети дома (квартиры) и полная разборка выключателя, описанная выше. Кроме самого выключателя из стены аккуратно извлекается и подрозетник. Это можно сделать с помощью перфоратора или простого зубила с молотком. Подрозетники в бетонных и кирпичных стенах крепятся на гипс, который при воздействии на него ударов крошится и разрушается. Важно не разбить пластмассовый корпус самого подрозетника, его можно использовать повторно.
   Подрозетник можно извлечь, аккуратно подбив его края и раскрошив клеевой слой гипса
4. После этого кабель наращивается до нужной длины. Соединять провода лучше всего с использованием клеммника или штатной колодки Wago, но если такой возможности нет, можно сделать простую скрутку, хорошо её при этом заизолировав диэлектрической лентой. Согласно правилам прокладки кабелей в штробах кабель должен размещаться в гофре. Минимальный размер гофрированного пластикового рукава составляет (по наружному диаметру) 16 мм. Металлическая гофра может иметь размер 9,8 мм в поперечнике. Место соединения старой и новой гофры также необходимо заизолировать. Размер наращиваемого кабеля подбирается с таким расчётом, чтобы оставался запас в 5–10 см.
   Если под рукой нет клеммных соединителей, можно сделать обычную скрутку, тщательно заизолировав все открытые участки
5. После этого на новое место устанавливается подрозетник. Самый простой и быстрый способ - закрепить его на алебастре, быстрозастывающем электромонтажном гипсе. Раствор разводится в соотношении 1 часть алебастра на 1 часть воды по объёму. Так как гипс застывает очень быстро, сначала устанавливают подрозетник в отверстие стены, вводят в него гофрированный кабель и только потом готовят раствор.
   Алебастр нужно развести в воде в соотношении 1:1 и быстро нанести на необходимые места, т. к. он очень быстро затвердевает
6. После того как алебастр доведён до консистенции густой сметаны, им заполняется штроба с кабелем и пустое пространство вокруг подрозетника. Уже через 25–30 минут раствор окаменеет и изменить положение проводки будет невозможно, поэтому всё нужно сделать в течение 5–7 минут. Позже, уже другим раствором, штроба полностью шпаклюется и выравнивается в плоскости стены. Бывшее место расположения подрозетника также полностью заполняется шпаклёвкой. Для финишного выравнивания всех пустот используется обычный гипс, который схватывается только через 25–30 минут (а некоторые - и до часа), что даёт достаточно времени для работы. После полного высыхания шпаклёвки (24 часа) поверхность шлифуется наждачной бумагой.
   Штробу необходимо заполнить раствором и тщательно выровнять, а после высыхания алебастра отшлифовать наждачной бумагой
7. Монтаж и подключение выключателя производят после того, как штроба и подрозетник окончательно высыхают. Порядок подключения описан выше.

Иногда (чаще это случается в панельных домах старой постройки) можно натолкнуться на выключатель, который закреплён в углублении без применения подрозетника. Такая практика была свойственна постройкам конца предыдущего столетия. Панели выливали на заводе, в них предусматривалась установка выключателей и розеток прямо в бетонные отверстия. Некоторое (непродолжительное) время такие выключатели исправно служили, но вот розетки выходили из строя первыми и вываливались из своих гнёзд при выдёргивании шнура. Поэтому если подрозетника под выключателем не окажется, задача только упростится.

В случае когда выключатель переносится на значительное расстояние, возможны варианты подключения его к другой распределительной коробке. Но описывать этот процесс нет смысла без привязки к конкретной ситуации. В таком случае наилучшим решением будет консультация с опытным электриком непосредственно на месте.

Намного проще и быстрее переустановить выключатель при наружной разводке кабелей. Очевидно, что в этом случае нет нужды штробить стены, достаточно протянуть кабель-канал или даже просто кабель в гофре к новому местоположению.

Наружная проводка чаще всего выполняется в пластиковыхъ коробах

Для гофрированных рукавов в продаже имеются специальные кронштейны, которые помогают закрепить их на стене.

Гофрошланг со вставленным в него кабелем удобнее крепить с помощью пластиковых клипс

Часто такую проводку делают в гаражах, складах и других служебных помещениях. Явным преимуществом является её высокая степень доступности при проведении ремонтных или профилактических работ. Помимо этого, в кабельный канал всегда можно устанавливать дополнительные проводники по мере необходимости.

Видео: как перенести выключатель

Ремонт выключателя

Не всегда старый выключатель нужно выбрасывать и менять на новый. Иногда достаточно его отремонтировать. Устройство выключателя довольно простое и починить его в случае поломки можно без особого труда. Если разобранный выключатель внимательно рассмотреть, то можно понять, что основную функцию в нём выполняет контактная пара, которая силой механического воздействия перемещается из одного положения в другое. В одном положении электрическая цепь соединяется, в другом - разъединяется.

Необходимые инструменты и материалы

Для разборки и сборки выключателя понадобится только один инструмент - отвёртка с плоским шлицом, размер которого 3–5 мм. Для зачистки контактов нужен кусок наждачной бумаги с мелким зерном или надфиль.

Разборка выключателя производится при помощи обычной отвёртки с плоским шлицом

Как разобрать выключатель

Процесс разборки выключателя был описан выше. Для удобства приведём его здесь ещё раз.

Современные выключатели состоят из неразборного цоколя, который в случае повреждения просто меняется.

Чистка контактов

Если выключатель работает нестабильно (то включает, то не включает лампу), вероятнее всего, причина кроется в подгоревших контактах. При внимательном осмотре такие контакты могут оказаться слегка обугленными или даже оплавленными. Происходит это оттого, что провод недостаточно жёстко закреплён в клеммнике. Другой причиной может быть скачок напряжения в сети в момент включения. Лампа слишком большой мощности также может со временем вызвать повреждения на контактах. Как бы там ни было, контакт нужно восстановить, тогда он будет и дальше исправно служить. Для этого его зачищают мелкой наждачной бумагой до появления равномерного металлического цвета.

Для зачистки контактов применяется мелкая наждачная бумага

Иногда проводник может оказаться лужёным, т. е. обработанным оловом. Тогда вместо наждачной бумаги лучше воспользоваться мелким напильником - надфилем.

Другие возможные неполадки и способы их устранения

Иные неполадки с выключателями происходят редко. Но бывают случаи, когда внутрь выключателя попадает инородное тело или какой-нибудь мусор. Например, во время ремонта. Тогда его нужно разобрать и тщательно очистить от всего лишнего, желательно продуть пылесосом цоколь. Как правило, после этого работа выключателя снова налаживается.

Как собрать выключатель

Сборка происходит в обратном порядке. Если ремонт проводится впервые, можно раскладывать запчасти на столе в порядке разборки или фотографировать поэтапно. При ремонте одноклавишного выключателя расположение проводов не имеет значения. Но если в нём две или три клавиши, то во избежание путаницы входящую жилу лучше сразу пометить маркером. Им же можно пометить и место её подсоединения.

При установке двухлавишного выключателя необходимо правильно подключить вводную жилу (фазу), которую лучше пометить при разборке

Проверить результат ремонта можно уже после установки цоколя в подрозетник. Для этого нужно включить питание сети на щитке и протестировать выключатель. Если он работает в нормальном режиме, можно завершать сборку, устанавливать защитный корпус и клавишу.

Видео: ремонт и замена выключателя

Приступая к работе по замене выключателя осветительных приборов, необходимо позаботиться о мерах безопасности. Нужно помнить, что электрический ток способен причинить ущерб здоровью и представляет опасность для жизни. Необходимо соблюдать главное правило охраны здоровья, которое заключается в том, что монтаж должен происходить только при отключённых от сети питания приборах.

Наверняка случалось делая ремонт столкнуться с проблемой как поменять выключатель . Дело вроде не хитрое, но

страшно, электричество все-таки, вдруг не получиться разобраться с проводами. Ну и непонятно, что куда подключать и к чему прикручивать.

На самом деле сложного здесь ничего нет и бояться нечего, все просто как забить гвоздь в стену. Прочитав эту статью, в которой все подробным образом изложено, у вас больше никогда не возникнет вопроса, как поменять выключатель .

Итак, у нас имеется выключатель, который необходимо поменять.

Первым делом нужно демонтировать старый выключатель, а уже потом переходить к установке нового.

Демонтаж выключателя

Отворачиваем два винтика, которыми крепиться защитная карболитовая или пластиковая крышка, аккуратно ее снимаем.

Перед нами механизм одноклавишного выключателя. На нем имеются два контактных винтовых зажима, к которым подключены жилы проводов.

Механизм закреплен в подрозетнике с помощью распорных лапок, которые регулируются с помощью двух винтов расположенных слева и справа.

Перед тем как провести демонтаж механизма необходимо определить жилу, по которой к выключателю подходит фаза. Используем для этого , инструкцию по использованию можно посмотреть перейдя по подсвеченной синем ссылке в соответствующей инструкции.

Предельно осторожно, чтобы не коснуться контактов находящихся под напряжением руками, по очереди подносим индикатор сначала к одному, затем к другому контакту. Переключаем клавишу выключателя в другое положение и проверяем снова.

Нужно найти такое положение клавиши когда фаза будет только на одном контакте, в этой позиции он находится в положении "выключено". Таким образом будет найдена питающая фазная жила провода. Вторая жила, находящаяся без напряжения, будет отходящая на светильник.

Перед проведением дальнейших работ по замене выключателя, нужно позаботиться о безопасности данного мероприятия, для этого необходимо отключить поступление электричества в квартиру (вывернуть пробки лили выключить автомат в этажном или квартирном щите).

Отключаем, проверяем отсутствие напряжение и только после этого продолжаем демонтаж выключателя.

Отворачиваем два винтика распорных лапок, вытаскиваем механизм из подрозетника.

Отсоединяем провода. Сначала фазный провод. Откручиваем контактный винт, извлекаем провод и помечаем его изоляционной лентой.

Затем отсоединяем второй провод освобождая механизм.

Выпрямляем провода.

Демонтаж выполнен.

Проводим подготовку

Перед тем как выполнить подключение выключателя необходимо подготовить его к монтажу. Как это сделать разберем ниже.

Снимаем клавишу, поддев ее в центре с левой или с правой стороны плоской отверткой.

Отворачиваем два винта расположенных по диагонали.

Теперь нам доступен механизм. Механизмы одноклавишных выключателей могут быть различного исполнения, но принцип подключения у них один. Обязательно имеются два контактных зажима и распорные лапки, для крепления к подрозетнику.

В нашем механизме слева и справа расположены винты распорных лапок.

Ими приводятся в движение металлические лапки фиксации.

И два контактных винтовых зажима, для подключения жил проводов.

Откручивая или закручивая контактный винт мы перемещаем прижимную пластину, предназначенную для надежной фиксации жилы в контакте.

Каждый контакт предусматривает подключения от 1 до 2 проводов.

Как подключить выключатель света?

Для начала необходимо подготовить провода, зачищаем изоляцию жилы, с помощью ножа снимаем 1 см.

Вставляем ее в контактное отверстие. При необходимости подрезаем лишнее, в идеале она не должна торчать из контакта более 1-2 мм. Смотрим чтобы изоляция жилы не попала в зажим.

Затягиваем контактный винт.

Проверяем насколько хорошо протянут контакт, тянем за провод, если он не подвижен все в норме, если нет протягиваем еще. Помним, плохо затянутый контакт причина скорого выхода из строя выключателя. Хотя сильно усердствовать тоже не нужно, можно сорвать винтовую резьбу, на недорогих выключателях она очень ранимая. Ищем золотую середину, пошло туго, все, проверяем и переходим к следующему проводу.

Зачищаем, вставляем.

На некоторых выключателях, на задней стороне механизма может стоять обозначения контактов:

Чаще всего на одноклавишных выключателях обозначения выглядят следующим образом L и 1, или 1 и 2, где:

• "L" (для обозначения L и 1), "1" (для обозначения 1 и 2) - контакт для подключения приходящей фазы, та которую мы пометили изоляционной лентой.
• "1" (для обозначения L и 1), "2" (для обозначения 1 и 2) - отходящий контакт, так же он может быть помечен стрелочкой.

Эти обозначения обусловлены тем, что выполняя подключение выключателя правильно, приходящая фаза должна быть фиксированным контактом, а отходящая подвижным. Хотя с практической точки зрения для одноклавишных выключателей это не принципиально, провода можно подключать так и так.

Итак, мы подошли к установке механизма выключателя в (монтажный стакан). Перед этим необходимо проверить, правильно ли выключатель установлен. Для этого подаем напряжение и включаем и выключаем клавишу. Во включенном положении клавиша должна быть прижата верху, а в выключенном внизу.

Устанавливаем механизм в подрозетник, выравниваем по горизонтали и закручиваем винты распорных лапок до тех пор, пока не будет достигнута жесткая фиксация.

Прикручиваем на место защитный корпус.

Устанавливаем клавишу. Перед этим смотрим на ее обратную сторону, штырьки на клавише должны входить в пазы на кнопке.

Выключатель установлен.

Подробнее о том как выполняется установка других элементов электропроводки (розеток, двойных выключателей, выключателей с подсветкой, люстр и светильников) вы можете посмотреть .

Для выполнения работа по замене выключателя нам понадобилось:

Материал

• выключатель - 1

Инструмент

• указатель напряжения
• плоская и крестовая отвертки

Столкнувшись с ремонтом, каждый из нас задаётся сопутствующими вопросами. Например, как разобрать чтобы он не мешал поклеить обои? С розетками, кажется, всё понятно. Там видно головку шурупа под плоскую или крестовую отвёртку. Выкрутив его, мы освобождаем крышку розетки. С выключателем немного сложнее - шурупов не видно.

В случае неисправности

Даже в случае неисправности выключателя нет нужды вызывать дорогостоящих специалистов. Решить проблему того, как разобрать выключатель света, сможет даже далёкий от электричества человек. Для начала следует определить проблемный узел. Если выключатель меняет положение с трудом, издаёт необычные звуки при включении или пахнет горелым, тут сразу понятно, где неисправность.

Если явных признаков повреждений нет, следует сначала проверить положение автоматических выключателей в щитке электропитания на Баловство детей, мстительность соседей или просто перепад напряжения могли оставить вашу квартиру без света. Включите автомат от вашей квартиры и проверьте работу освещения. Если он снова отключился сам, очевидно, произошло которое может возникнуть в выключателе только в том редком случае, когда он установлен прямо над токонесущим проводом, а этот провод удивительным образом оголился и зацепил контакты выключателя. Ищите другие причины неисправности.

Проверка лампы и патрона

Перед тем как разобрать выключатель света в квартире, следует проверить работоспособность лампочки, её контакты и плотность установки. Согласно опыту электриков, проблемы возникают в лампах и патронах светильника гораздо чаще, нежели в выключателе, поскольку номинальный срок службы устройства отключения и включения всегда значительно больше, чем срок эксплуатации расходных световых элементов и контактов, подверженных механическому воздействию при замене лампы.

Также нужно проверить наличие фазного тока в разных положениях выключателя с помощью простейшего тестера (индикатора). В советские времена не было особых различий, куда встраивать выключатель - до нагрузки или после. Однако в последнее время строители стараются устанавливать выключатели на фазный, приводящий провод. Если разница при включении видна по тестеру, то разрыв цепи в выключателе отпадает, и нужно искать другие причины.

Инструменты и рабочая зона

Убедившись, что проблема именно в выключателе, следует подготовить инструменты и рабочее место. Тут могут понадобиться:

• крестовая и плоская отвёртки;
• нож с пластиковой ручкой на случай нечаянного касания проводов лезвием;
• пассатижи с изолированными ручками;
• индикатор или тестер, чтобы определить наличие напряжения;
• изолента.

Подготовка рабочего места начинается с обеспечения освещённости участка работ без использования подключенного освещения. Грубо говоря, нужно работать днём, а в тёмных местах дополнительно использовать фонарик или другой энергонезависимый источник света. Пыль внутри электротехнической коробки может запачкать тканевые кресла и стулья, поэтому отодвиньте их подальше перед тем, как разобрать выключатель света.

Безопасность прежде всего

Итак, в первую очередь нужно обесточить участок цепи, с которым предполагается работать. Для этого следует найти на лестничной клетке автоматы, относящиеся к вашей квартире. В последнее время в щитках подписывают принадлежность выключателей дифференциального тока по квартирам, в противном случае следует предупредить соседей по лестничной клетке о ваших намерениях отключить ток и совместными усилиями опытным путём найти нужные рубильники. Не отключайте электроэнергию без уведомления соседей, если не уверены в принадлежности автоматов.

Несколько несложных манипуляций

Далее нужно добраться до крепёжных шурупов, чтобы снять защитный кожух с выключателя. Сначала снимаем клавишу, поддевая её посередине тонким лезвием ножа. Декоративный кожух обычно крепится на пластиковой защёлке или шурупах, снимаем его с помощью отвёртки. По бокам выключателя будут два фиксирующих болта с распорными лапками. Нужно раскрутить их немного, чтобы освободить выключатель из гнезда коробки.

Далее производится осмотр контактов. Чаще всего окисленные или просто выскочившие провода из гнёзд и креплений могут послужить причиной неисправности. Затянув как следует соединения проводов, выключатель сначала проверяют «на весу», не вставляя в коробку.

Замена выключателя

Выгоревшие контакты, оплавленная изоляция и просто отсутствие реакции на ваши действия говорят о том, что выключатель лучше заменить. Отсоединив провода, ни в коем случае не оставляйте их болтаться просто так из стены даже на полчаса. Это привычное место на стене, куда домашние машинально кладут руку, чтобы включить свет. Замотайте изолентой на время похода в магазин. Немного сложнее будет ситуация в больших комнатах с различной интенсивностью освещения. Впрочем, последовательность действий того, как разобрать света, не отличается от работы с одноклавишным. Единственный нюанс многоклавишного выключателя в том, что нужно помечать концы проводов в стене в случае необходимости замены элемента. Можно, конечно, опытным путём определить последовательность подключения, но это займёт лишнее время и не слишком безопасно.

Диммеры

С простыми выключателями, кажется, всё. А как разобрать выключатель с света? Так называемые диммеры, особенно механические, включаются в цепь точно так же, как и обычные выключатели. Их демонтаж производится примерно по той же схеме. Сначала снимают поворотную ручку, после освобождают декоративную панель из защёлки ножиком или отвёрткой, затем ослабляют крепёжные лапки, раскручивая фиксирующие болты на корпусе.

На этом всё. Монтаж производится в обратном порядке. Итак, мы выяснили, как разобрать двухклавишный выключатель света и его одноклавишный аналог. Все достаточно просто, и с этой работой справится любой мастер-самоучка. А если вы знаете, как разобрать выключатель с регулировкой света, то собрать все назад вообще не станет большой проблемой. Помните, что все соединения и крепления нужно затягивать как следует, чтобы лишний раз не заниматься ремонтом выключателя.

Для замены электропроводки или по причине какой-либо неисправности порой необходимо снять выключатель света. Работа эта несложная в исполнении, но требующая внимательности и четкого следования правилам. Особое внимание следует уделить безопасности, обесточив электрическую сеть в квартире или частном доме перед тем, как снять выключатель.

Действия при неисправности

Вначале нужно определиться с локализацией неисправности. Если клавиши выключателя с трудом передвигаются или в воздухе ощутим запах гари, источник проблемы ясен. Если очевидные признаки повреждения отсутствуют, необходимо посмотреть на расположение автоматических переключателей в электрощите на лестничной площадке. Причина проблемы нередко бывает в баловстве детей, зловредных поступках соседей или обычном скачке напряжения, в результате чего квартира осталась без электропитания.

Необходимо включить автомат в щите и протестировать работу осветительных приборов. Если вновь произошло самопроизвольное отключение, причина, скорее всего, в коротком замыкании. В выключателе замыкание возникает лишь в тех случаях, когда устройство расположено над токоведущим проводником. Для замыкания необходимо условие: провод должен быть не просто оголенным, но еще и зацепить контакты переключателя.

Проверка лампы и патрона

Перед тем как разобрать выключатель света, необходимо проверить работоспособность осветительных приборов, в том числе контакты лапочки и плотность ее установки. По статистике, проблемы с лампочками или патронами гораздо более вероятны, нежели неисправность переключателя света. Лампы и патроны имеют значительно меньшие эксплуатационные сроки в сравнении с выключателями, поэтому риск их выхода из строя выше.

Рекомендуется проверить наличие фазового тока в различных позициях переключателя, используя отвертку-индикатор. В прошлые десятилетия электрики не видели особой разницы, куда устанавливать выключатель - до нагрузки или после нее. В настоящее время предпочтительное место установки выключателей - фазный, приводящий проводник. Если разница во время включения отмечается тестером, разрыва в электроцепи нет - необходимо искать другие причины проблемы.

Инструменты для демонтажа

Если проблема все же в выключателе света, необходимо подготовить инструментарий для работы.

Понадобятся такие инструменты и материалы:

• отвертки (крестовая и плоская);
• плоскогубцы с заизолированными ручками;
• нож с пластмассовой ручкой;
• индикатор напряжения;
• изоляционная лента.

Следует подготовить рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено. Так как электропитание нужно отключить, понадобится фонарик. Другой вариант - работать в дневное время при естественном освещении.

Внутри электротехнических конструкций бывает много пыли. Чтобы не испачкать предметы интерьера, рекомендуется отодвинуть их подальше от выключателя или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Отключение электричества

До начала демонтажа выключателя нужно отключить электропитание в квартире или доме. Делается это в электрощите. Обычно щит расположен на лестничной клетке или внутри квартиры - у входной двери. Если нет уверенности в том, какой именно переключатель относится к тому или иному помещению, лучше выключить все имеющиеся. В противном случае велик риск поражения током.

Рычаг на автомате поворачивают в нижнее положение. Когда питание отключено, следует перепроверить наличие напряжение индикатором.

Демонтаж клавиши

Процесс снятия выключателя начинается с удаления клавиши. Без этого не удастся продолжить работу по демонтажу.

Демонтировать клавишу несложно, однако конкретные действия могут отличаться в зависимости от конструкции переключателя, поэтому следует внимательно изучить механизм конкретного устройства.

Наиболее простой метод удаления клавиши - потянуть ее к себе. Обычно этого достаточно, чтобы снять кнопку.

В некоторых моделях простое притягивание клавиши не поможет. Демонтаж в таких переключателях осуществляется за счет поддевания отверткой специальных разъемов, имеющихся на боковых частях устройства.

Совет! При демонтаже клавиши отверткой следует рассчитывать прилагаемые усилия, иначе легко повредить конструкцию переключателя.

Демонтаж рамки

В ходе разборки выключателя понадобится удалить рамку. Среди наиболее распространенных видов рамок такие:

1. Винтовые. Обычно держатся на винтах. Снимаются с помощью отвертки.
2. Зажимные. Такие модели имеют особые зажимы. Чтобы вытащить рамку, достаточно отогнуть зажимы. Рекомендуется снимать стороны рамки поочередно, а не все сразу, чтобы не повредить конструкцию.

Разборка переключателя

Большая часть моделей переключателей оснащена креплениями распорного типа. Как только будет высвобождено крепление, выключатель легко отойдет из подрозетника.

Отключение проводки

На многих видах переключателей большая часть проводов держится за счет использования болтов. Чтобы отсоединить провода, нужно просто ослабить фиксацию проводов и потянуть выключатель в свою сторону.

На этом демонтаж переключателя завершен. Следует помнить последовательность произведенных операций: если внутренние механизмы в порядке (детали не расплавлены), устройство понадобится собрать в обратном порядке. Если найдены механические повреждения, нет смысла восстанавливать переключатель - проще отправиться в магазин и купить новый.

Сломанный выключатель – ситуация малоприятная, требующая скорейшего решения. Чтобы не ждать прихода электрика и быстро восстановить освещение, желательно уметь самостоятельно ремонтировать прибор. Согласитесь, это не только удобно, но и практично с финансовой точки зрения.

Конструкция прибора не особо сложная, поэтому починка доступна практически любому домашнему умельцу, у которого есть хотя бы небольшой опыт обращения с электрикой. Для начала нужно выяснить, как разобрать выключатель света, а затем определить причину поломки и устранить ее.

Предлагаем разобраться, в чем особенности демонтажа клавишных, поворотных и сенсорных моделей, а также узнать наиболее вероятные причины выхода из строя коммутирующего устройства.

Если при нажатии клавиши свет не загорается, не всегда причина поломки именно выключатель, не стоит сразу же начинать его разбирать. Сначала не помешает проверить наличие напряжения в сети, а также состояние лампы накаливания. Если нет напряжения, скорее всего, выключатель в порядке.

Нужно выяснить, что не так с сетью (короткое замыкание, повреждение питающего кабеля и т.п.), и устранить эту поломку. С перегоревшей лампочкой все еще проще – ее нужно заменить. Если же сеть и лампа в порядке, пора повнимательнее присмотреться к выключателю.

Сначала нужно найти на распределительном щитке автомат, через который подключен этот конкретный выключатель, и перевести рычаги в положение “вниз”, т.е. отключить его. После этого следует проверить с помощью тестера наличие/отсутствие напряжения на выходе.

Процедура несложная и не отнимает много времени, не стоит ею пренебрегать, даже если есть полная уверенность, что устройство точно отключено от электросети.

Сделать предположение о характере поломки можно даже еще до начала ремонта. Распространенная проблема – окисление контактов внутри прибора. Если выключатель не срабатывает только иногда, скорее всего, причина именно в плохих контактах, которые придется просто зачистить.

Кроме “оболочки” окисления на металлической пластине переключателя может накапливаться и нагар. Его также можно отчистить от накоплений, чтобы восстановить работу прибора.

Серьезные поломки может вызвать неправильный монтаж выключателя. По неопытности некоторые самодеятельные мастера подключают к автомату не фазу, а нулевую жилу. В результате выключатель вроде и работает, но вся осветительная проводка, подключенная таким образом, остается под напряжением.

Бывает, что и простая замена перегоревшей лампочки в такой сети может обернуться электроударом. Достаточно исправить схему, чтобы все заработало правильно.

Перед разборкой выключателя нужно обесточить либо отдельную линию, по которой поступает питание к прибору, либо всю квартиру

Подобные ошибки монтажа могут привести и к тому, что после отключения автомата линия все равно останется под напряжением. Это одна из причин, по которым следует всегда проверять даже отключенный прибор.

Если напряжение есть, нужно обесточить квартиру или дом. Если при каждом включении и выключении внутри выключателя появляются искры, это обычно говорит о том, что контакты прибора низкого качества.

В отдельных случаях приходится заменять весь выключатель на такой же, только новый. Обычно для замены подбирают точно такую же модель, которая подходит и к подрозетнику, и к интерьеру.

Если же по каким-то причинам нужно установить другую модель, следует убедиться, что уже имеющийся проем для нее подходит. В противном случае придется заново .

Причиной частых перепадов напряжения в сети может быть не только общее состояние электросети, но и большое количество мощных электроприборов, которые подключены одновременно. По этому поводу можно проконсультироваться с опытным электриком, возможно, нужно внести корректировки в существующую схему.

Как разобрать выключатель

Перед началом разборки и ремонта выключателя нужно запастись необходимыми инструментами: отверткой с индикатором или мультиметром, изоляционной лентой, наждачной бумагой, отверткой прямой и крестовой, маркером, пассатижами и т.п.

Не помешает также какая-нибудь емкость для хранения мелких предметов, например, крепежных элементов.

После разборки выключателя следует запомнить цветовую маркировку проводов и схему их подключения. Подробные снимки могут стать хорошим подспорьем

Еще один полезный предмет при выполнении таких работ – фотоаппарат или мобильный телефон с камерой. Весь процесс рекомендуется снимать. Подробные снимки могут быть особенно полезны начинающим мастерам во время обратной сборки прибора.

Порядок работ во многом зависит от .

Демонтаж клавишных устройств

Шаг 1 . Разборку одно- двух- или трехклавишного выключателя начинают с отсоединения клавиш. Обычно каждую из них нужно поддеть отверткой или другим похожим приспособлением и просто снять. Некоторые производители делают на клавишах небольшие выступы или выемки, чтобы облегчить процесс демонтажа.

Шаг 2 . Следует аккуратно убрать декоративную рамку. Для этого нужно отодвинуть защелки, которые ее удерживают. Теперь передняя часть механизма выключателя доступна для осмотра.

Во время разборки выключателя с двумя или тремя клавишами нужно отметить место подключения питающего провода и запомнить цвет этого провода, или пометить соответствующую жилу маркером

Шаг 3 . Рекомендуется вооружиться тестером и убедиться, что питание на клеммах выключателя отсутствует. Если работы проводятся с многоклавишным устройством, опытные мастера рекомендуют пометить маркером провод питания, общий для всех клавиш.

Шаг 4 . Надо убрать крепежные защелки или открутить болты, которые удерживают механизм выключателя в подрозетнике. Теперь можно приниматься за более подробный осмотр и ремонт устройства.

Старые клавишные выключатели устроены несколько иначе. На корпусе таких приборов, спереди или на одной из боковых панелей, имеется крепежный болт, который и нужно открутить. Затем можно снять весь корпус изделия.

Для старых и новых выключателей используют подрозетники разного вида. Этот момент следует учитывать, если предполагается обновить прибор.

На клавишах и декоративных рамках выключателей обычно предусмотрены небольшие выступы, которые позволяют поддеть элемент плоской отверткой и быстрое снять его без повреждений (+)

Иногда слишком жесткое крепление мешает установке клавиш, тогда болты нужно немного ослабить, обычно это помогает. Во время разборки выключателя не всегда обязательно удалять клавишу, если она не мешает проведению необходимого ремонта.

В этом случае достаточно отсоединить только рамку. Крепежные элементы в виде распорок можно ослабить сбоку.

Концы и закрепить в клеммах. Чтобы убедиться, что работы выполнены правильно, нужно провода после закрепления слегка подергать. Любые механические дефекты или повреждения на кабеле – веская причина для его замены.

Места, в которых имеется повреждение изоляционного слоя, следует заизолировать повторно. Но если таких участков слишком много, лучше кабель заменить полностью, иначе вскоре придется снова ремонтировать выключатель.

По окончании ремонта выключатель нужно снова правильно подключить к проводке, соблюдая схему и избегая ошибок, которые были допущены ранее. Если выполнялась замена проводки, следует заизолировать неиспользованные жилы заземления.

Затем следует снова зафиксировать механизм выключателя в подрозетнике и закрутить крепежные болты. Потом на место возвращают клавиши и декоративную рамку.

Не стоит слишком сильно затягивать крепежные болты во время обратной сборки, это может изменить положение устройства и затруднить установку клавиши

Теперь нужно проверить работу выключателя. Для этого его несколько раз включают и выключают. Для двух- и трехклавишных устройств проверяют каждую клавишу отдельно и все одновременно. Если прибор при этом не искрит, а свет ламп не мерцает, работы можно считать успешными.

На нашем сайте есть блок статей с подробным описанием подключения одно-, двух- и трехклавишных выключателей, советуем ознакомиться:

Что делать с поворотным выключателем

Клавишные выключатели – это самые распространенные и простые модели. С другими вариантами таких устройств могут возникнуть некоторые затруднения. Иногда приходится устранять проблемы с так называемыми , которые также называют диммерами.

Разборка поворотного выключателя начинается с удаления круглой ручки. Ее нужно просто потянуть вперед, придерживая при этом корпус устройства

Такие приборы также чувствительны к перепадам напряжения в сети и коротким замыканиям, как и их “собратья” с клавишами. Очень часто в диммерах ломается симистор. Ремонту этот элемент не подлежит, но его можно заменить. Начинать разборку поворотного выключателя нужно со снятия ручки регулировки.

Она крепится на полукруглых элементах типа “папа-мама” или специальными шлицами. Нужно придержать одной рукой корпус выключателя, а второй аккуратно, но с усилием потянуть ручку на себя. Крутить ее при этом не нужно.

Под ручкой находится крепежная контргайка, ее также нужно открутить. Иногда крепление выполняется с помощью винта.

После того, как будет откручена контргайка диммера или крепежный винт, можно снять корпус прибора и получить доступ к его внутренней части

Откручивать любой из этих элементов следует против часовой стрелки. Теперь нужно снять пластиковую накладку, а также рамку, если это необходимо. Затем следует ослабить элементы, которые удерживают механизм диммера внутри и можно его вынуть из подрозетника.

Для начала необходимо проверить все контакты, соединения и провода, зачистить появившийся нагар и окисление, восстановить поврежденную изоляцию, заменить сломанные провода и т.п.

Если поломался симистор поворотного выключателя, его нужно заменить другим исправным элементом с точно такими же размерами и характеристиками

Испорченный симистор нужно вынуть и отнести в магазин электрики, чтобы найти новый, точно такой же. Сборку отремонтированного прибора выполняют в обратном порядке.

Как и в случае с клавишным выключателем, перед разборкой нужно обесточить линию, проверить контакты тестером и зафиксировать процесс в виде фото, чтобы ничего не перепутать во время сборки.

Особенности ремонта сенсорных моделей

Все становится несколько сложнее, если речь идет о , которые включаются не нажатием клавиши или поворотом ручки, а прикосновением.

Такие модели обычно снабжены пультом радиоуправления, они имеют не только электромеханическое наполнение, но также и платы с микросхемами, которые обеспечивают управление прибором.

Чтобы отсоединить лицевую панель сенсорного выключателя, можно использовать обычную прямую отвертку, но действовать следует осторожно, чтобы не повредить элемент

Для ремонта такого сложного устройства навыков начинающего электрика может оказаться недостаточно. Для устранения сложных поломок придется приглашать мастера, который разбирается не только в электротехнике, но и в электронике.

Качественные сенсорные выключатели ломаются редко, но если такое случилось, нужно для начала изучить инструкцию изготовителя, чтобы разобрать сенсорный выключатель правильно.

Сначала нужно снять стеклянную декоративную пластину. Под ней имеется панель с одной или несколькими сенсорами, в зависимости от того, сколько линий (одну, две или три) обслуживает эта конкретная модель.

Обычно место расположения сенсоров обозначено кружочками, так показана на декоративной панели область, чувствительная к прикосновениям.

Под декоративной крышкой сенсорного выключателя находится панель с чувствительными элементами и платами управления. Под этой панелью расположены разъемы, к которым подключают провода

Под декоративной панелью находятся светодиоды, которые обозначают состояние выключателя: красный – включено, синий – выключено. Под панелью с сенсорами и платами находится механизм выключателя, к которому подключают провода.

Разобраться с входом и выходами довольно просто, примерно так же, как и для обычного клавишного выключателя. Сенсорная пластина крепится к этой части клипсами. Чтобы ее снять, нужно их просто отсоединить.

Основная часть выключателя, которая установлена в подрозетнике, обычно не имеет никаких зажимов. В качестве крепежа используют обычные болты. Чтобы осмотреть места подключения проводов, нужно выкрутить эти болты и вынуть выключатель из подрозетника. Если поломка связана с проводкой, устранить ее будет несложно.

Нужно проверить напряжение на отдельных жилах, найти неисправный провод и заменить его. Здесь так же, как и при работе с другими типами выключателей имеет смысл почистить окисление на контактах, если он имеется.

Обратную сборку выполнить не сложно: подключить к питанию основной блок, установить его в подрозетник и зафиксировать там винтами, затем присоединяют панель с сенсорами и декоративную пластину.

Защитные механизмы таких выключателей на поломки реагируют прерыванием электропитания. Даже если просто перегорит лампочка, выключатель переходит в положение “выключено”, которое не изменяется, даже если лампа уже заменена.

В таком случае после ремонта нужно просто прикоснуться к пластине, чтобы включить свет. Если других поломок не имеется, сенсорный выключатель будет работать исправно.

Проблемы с контактами разрешаются просто. Сначала их нужно осмотреть. Если на них имеется слой окисленного металла, следует его удалить, а затем установить контакты на место.

Если же контакты не просто окислились, а имеют выраженные следы оплавления, обычно их нельзя отремонтировать, придется полностью заменить устройство. Убрать нагар с контактов очень просто, для этого можно использовать нож или конец плоской отвертки.

Визуальный осмотр проводов как в подорозетнике, так и в распаечной коробке поможет выявить и устранить причину поломки. Нужно восстановить поврежденные элементы или полностью их заменить

При работе с проводами нужно обращать внимание не только на состояние неизолированных концов, но и на качество самих проводов. Например, непрочные жилы могут легко оборваться, переломиться и т.п. В этом случае часть проводки придется заменить.

Среди распространенных причин ослабления и нарушения контактов можно отметить:

• повышенную влажность, которая стимулирует окислительные процессы;
• неправильное, например, слишком слабое крепление проводов;
• чрезмерную нагрузку, о которой свидетельствует искрение, гудение, треск и другие подобные признаки;
• напряжение в сети, превышающее допустимый уровень;
• частые перепады напряжения и т.п.

Чтобы уменьшить проблемы с нагаром на контактах выключателя, специалисты рекомендуют использовать , а не традиционные лампы накаливания. Уменьшается нагрузка на сеть, и комплектующие изнашиваются медленнее.

Правильная разборка выключателя – важный этап ремонта устройства. Нужно помнить о мерах безопасности, а также внимательно запоминать или фотографировать каждый этап этого процесса, чтобы обратная сборка также была выполнена без проблем.

Есть опыт разборки выключателя? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.