9144 0 10

Самостоятельная обшивка балкона вагонкой – руководство для любителей

За последние пару десятков лет на рынке появилась масса новых и довольно качественных отделочных материалов. Но обшивка балкона вагонкой по-прежнему не сдает своих позиций в рейтинге популярности. Бытует мнение, что такая работа под силу только профессионалам, смею вас заверить, что это не так. Любой нормальный хозяин, который не боится дрели и молотка способен с этим справиться. Сегодня я расскажу, как правильно обшить лоджию или балкон вагонкой, без помощи со стороны.

Что такое вагонка и какая она бывает

Свое название этот вид отделки получил благодаря тому, что в первой половине ХХ века железнодорожные вагоны принято было изнутри обшивать тонкими досточками. Позже на этих планках начали нарезаться пазы, качество их улучшилось, а название так и «прилипло» к этому виду облицовки.

Разновидности материала

Раньше вагонка была исключительно деревянная, но прогресс не стоит на месте. Сейчас на рынке активно используется, МДФ, пластиковая и алюминиевая вагонка. Дело в том, что материалы меняются, а принципы и способ монтажа остается прежним.

Здесь не столь важно из чего сделаны планки, если вам известна пошаговая инструкция, то вы сможете работать с любым материалом. Ведь, в общем и целом, монтируются они одинаково.

Тем не менее, когда упоминается отделка балкона вагонкой, люди, как правило, имеют в виду деревянные планки. Часто можно слышать разговоры о так называемой евровагонке. По незнанию люди начинают приписывать ей какие-то фантастические качества и по аналогии с названием, считают, что этот материал импортный.

В действительности же, еще с советских времен на весь подобный товар у нас действовал ГОСТ 8242-88, там было несколько утвержденных типоразмеров, которые, кстати, выпускаются, по сей день.

Когда рухнул железный занавес и на наш рынок начали поступать импортные товары, появилась вагонка, произведенная по европейскому стандарту DIN 68-126. От наших изделий она отличается только четко фиксированными размерами.

Планка имеет общую ширину 96 мм, рабочую, то есть лицевую ширину 88 мм и толщину 12,5 мм. Плюс с тыльной стороны на ней нарезаны продольные пропилы. Они служат для вентиляции и компенсации деформационных процессов.

Лицевая сторона может иметь 2 варианта отделки. Планка с прямыми скосами называется Standart, а с закругленными углами Soft Line. Вот в принципе и вся разница.

Подавляющее большинство евровагонки, которая продается сейчас в магазинах сделана отечественными производителями. Защита или какая-либо дополнительная обработка древесины европейскими нормами не предусмотрена. Так что, чем обработать свой товар и обрабатывать ли его вообще, решает только производитель.

Когда вам говорят, что обшить балкон вагонкой сделанной по нашему ГОСТу тяжелее, чем евровагонкой, не верьте. Если планки относятся к классу «Экстра» или к классу «А», работать с ними легко и просто, вне зависимости от их габаритов и конфигурации.

Отделка лоджии вагонкой из пластика или МДФ также довольно широко используется. Причин тому несколько. Безусловно, главным критерием является стоимость товара, цена на пластик ниже, чем на натуральное дерево. В то же время хороший, качественный МДФ, стоит примерно столько же, сколько и дерево.

В силу объективных причин ассортимент и расцветка пластика и МДФ шире, нежели у традиционной вагонки. И наконец, эти планки тоньше, что согласитесь для наших балконов с их более чем скромными габаритами весьма актуально.

Конечно, считается, что отделать балкон натуральным деревом все же более престижно, чем покрыть ПВХ или МДФ панелями. Хотя если говорить честно, внешний вид хорошей МДФ облицовки порой гораздо лучше, чем у средней деревянной вагонки.

Что же касается алюминиевой вагонки, то для внутренней облицовки лоджий или балконов она практически не используется. Зато ей нет равных в наружной отделке. Метал, есть метал, для алюминия не важно, солнечная сторона у вас или теневая, при грамотном монтаже, такая облицовка будет стоять сколь угодно долго.

Что такое классы вагонки

В данном случае подразделяются на классы исключительно деревянные планки. Пластик, металл или МДФ, безусловно, имеют какое-то деление внутри направлений, но классов у них нет.

Вагонка, за очень небольшим исключением делается практически из всех промышленных пород дерева. Но обшивка балкона своими руками зачастую выполняется планками из хвойных пород, по большей части это сосна или ель.

Хотя для балкона я бы лучше использовал лиственницу или осину, так как они не гниют и не боятся грибка, проблема лишь в том, что цена на эти планки как минимум на порядок выше.

Однако классность не зависит от породы дерева. Она зависит от внешнего вида и количества дефектов. То есть наличия или отсутствия сучков, червоточин и смоляных карманов.

А также состояния стыковочных пазов и уровня обработки поверхности. Дабы вам было легче в этой теме разобраться, я набросал небольшую таблицу.

Классы	«Экстра»	«А»	«В»	«С»
Характеристики	Не должно быть вообще дефектов, деформаций и смоляных карманов. Идеальный внешний вид. Наличие сучков не предусмотрено. Обязательна вакуумная упаковка.	Допускается легкая шероховатость на лицевой поверхности не более 5%. Допускается наличие сросшихся здоровых сучков не более 2 штук на 1 планку.	Разрешено наличие на 1 планке до 4 сучков. Допускаются трещины до 30 мм длинной и не более 1 мм в ширину. Допускается наличие не более двух небольших смоляных карманов.	Разрешены любые дефекты, не влияющие на качество монтажа, общей площадью до 20%. Количество сучков и смоляных карманов не лимитировано. Трещины допускаются, но они не должны быть сквозными.
Средняя цена сосновой вагонки 1м²	450 — 750 руб.	240 – 500 руб.	140 – 350 руб.	90 – 230 руб.

Не обессудьте, но для примера я взял цену именно сосновой вагонки, так как более половины хозяев выбирают ее для облицовки своих балконов и лоджий.

Если вы затеяли солидный, дорогостоящий ремонт во всей квартире, то имеет смысл потратиться на облицовку «Экстра» или «А» класса. Для бюджетного варианта вполне можно брать класс «В», сучков там конечно будет больше, но некоторым это даже нравится.

По опыту могу сказать, что отделка деревянной вагонкой класса «С» используется только на тех балконах, которые изначально планируется красить. Дело в том, что такой низкокачественный товар оставлять вообще без обработки нельзя, а тонировка и лак не смогут скрыть такие грубые дефекты.

Основные моменты подготовки

• Перед тем, как отделать вагонкой какое-либо помещение, нужно сначала определиться с направлением укладки планок, от этого во многом зависит, сколько вагонки надо будет купить . Вообще укладывать можно горизонтально, вертикально и по диагонали. Так вот при горизонтальной и вертикальной облицовке у вас на подрезку уйдет в среднем около 10% материала. При диагональном способе укладки в отходы уйдет порядка 30% вагонки;

• Опять же от направления укладки зависит визуальный эффект . Если вы планируете, толстое и потолок, то планки лучше монтировать вертикально. Этот способ позволяет визуально поднять потолки. Маленький балкон будет казаться гораздо шире при горизонтальном способе монтажа. Укладка по диагонали считается универсальной;
• Как я уже говорил, сосна считается наиболее подходящим вариантом для балкона . Но на солнечной стороне хвойная вагонка будет постоянно выделять смолу. Если вы хотите получить светлую и чистую лоджию, лучше покупать липу. В лиственных породах дерева крайне низкий процент смолы. Самыми дорогими и соответственно престижными являются дуб и ясень, хотя заплатив одни раз, вы получите наиболее долговечную облицовку;

• Здесь важно еще как выбрать материал . Годовые кольца на древесине не должны выступать за края планок. Все срезы должны быть ровными, а сами планки нарезаются строго по направлению роста дерева;
• Важным моментом также является уровень влажности древесины . Свежеспиленный, влажный лес в процессе сушки обязательно будет деформироваться. В результате через год такая облицовка покоробится и полностью потеряет первоначальный вид. Старайтесь брать вагонку в вакуумной упаковке, как правило, ее уровень влажности близок к эталону.

Облицовка балкона вагонкой

Новичкам лучше всего начинать с горизонтального, либо вертикального монтажа. Диагональная, а тем более смешанная укладка требует опыта. Лично я, когда первый раз монтировал вагонку по диагонали испортил не менее 40% планок. Так что подумайте, готовы ли вы к таким жертвам.

Теперь поговорим о том, как обшить самому свой балкон вагонкой. Весь процесс делится на несколько этапов:

• Первый этап это остекление и тщательная герметизация балкона. Здесь лучше сразу заказать пластиковые окна и не мучиться. На данный момент лучше этого варианта пока не придумано;
• Дальше нужно будет по возможности полностью сорвать всю старую облицовку со стен пола и потолка, если таковая имеется, а в конце обработать балкон антисептиками;
• После этого монтируется несущая деревянная обрешетка и закладывается утепление;
• Когда обрешетка готова, можно приступать непосредственно к монтажу вагонки;
• И наконец, на последнем этапе мы будем говорить о том, чем лучше покрыть вашу вагонку. Балкон помещение специфическое и оставлять дерево без защиты здесь нельзя.

Демонтаж старой облицовки

Писать об остеклении я не вижу смысла, так как в случае с пластиковыми окнами, этим будут заниматься профессионалы. Вам же нужно будет сорвать всю старую облицовку и подготовить стены.

Если на стенах имеются крупные трещины, их нужно зашпаклевать. Дело в том, что в таких трещинах обязательно есть споры грибка и плесени. И если их не уничтожить, под деревянной облицовкой грибок начнет активно разрастаться.

Лично я сделал так. Все видимые трещины я расширил и вычистил при помощи болгарки. После чего замазал все обычным алебастром. Если не нравится алебастр, можно купить специализированную шпаклевку с антисептическим эффектом, но она выйдет немного дороже.

Некоторые мастера рекомендуют предварительно оштукатурить стены. Ничего плохого в этом совете нет, но я не вижу особой надобности в такой отделке. Вот что действительно необходимо сделать, так это покрыть стены, пол и потолок антисептиком.

В бюджетном варианте можно использовать пятипроцентный раствор медного купороса. Но я делаю иначе. Сейчас на рынке продается так называемая белая пропитка.

Это антисептик на основе клея ПВА, стоит он относительно недорого. На один балкон я беру канистру 20 литров.

Эта пропитка подходит как для бетона, так и для дерева. Сначала я пару раз обрабатываю все стены, пол и . А все, что останется, пускаю на пропитку брусков деревянной обрешетки.

Монтаж несущей обрешетки и утепления

Монтаж деревянной обрешетки и утепление балкона, это два неразрывно связанных между собой процесса. Утепление может быть легким и капитальным. Легкое утепление предусматривает оклеивание всех поверхностей фольгированным пенофолом, после чего сверху набивается несущая деревянная обрешетка.

Фольгированный пенофол это вспененный полиэтилен, покрытый с одной или обеих сторон слоем алюминиевой фольги. Толщина такого полотна колеблется в пределах 10 – 15 мм. При этом слой фольги должен быть направлен вовнутрь помещения.

При капитальном утеплении балкона или лоджии, порядок действий будет несколько иным. Здесь вначале монтируется деревянная обрешетка, а дальше в нее закладывается утеплитель.

В случае с легким утеплением обрешетка нужна только для того чтобы крепить на нее вагонку, поэтому бруски можно брать толщиной около 25 – 30 мм. Тоньше ставить не рекомендуется, так как бруски могут раскалываться при забивании гвоздей.

Для капитального утепления я использую брусок 50х50 мм. Такая толщина выбрана не случайно. Если вы хотите получить действительно теплый балкон, то толщина пенопласта или минеральной ваты должна быть не менее 50 мм.

Для горизонтального монтажа вагонки несущая обрешетка набивается вертикально. Соответственно, для вертикального или диагонального монтажа планок обрешетка монтируется горизонтально. В обоих случаях расстояние между планками делается около полуметра.

Я предпочитаю работать с пенопластом. Его монтировать проще, и служит он дольше, чем минеральная вата. Листы просто закладываются в обрешетку, а все зазоры задуваются монтажной пеной.

В случае же с минеральной ватой, в обрешетку нужно будет заложить паробарьер, потом саму минеральную вату, а сверху еще один паробарьер. Дело в том, что ватные утеплители боятся влаги и если не обеспечить должную защиту, вата быстро намокнет и придет в полную негодность.

Но здесь есть еще один важный момент. Вагонку нельзя нашивать вплотную к утеплителю. Между утеплителем и облицовкой должен оставаться вентиляционный зазор, минимум 15 – 20 мм, иначе дерево будет гнить.

Поэтому после закладки утеплителя, на деревянный каркас я набиваю еще ряд планок для обеспечения этого самого вентиляционного зазора. Вот на эти планки и будет монтироваться вагонка.

Некоторые мастера дополнительно наклеивают на пенопласт фольгированный пенофол. А уже поверх него набивают планки обрешетки под вагонку. Такой «бутерброд» увеличивает теплоизоляцию балкона не менее чем на 30%. Но естественно придется потратиться еще и на пенофол.

Крепление вагонки

Вагонку можно набивать несколькими способами. Планки фиксируются гвоздями, саморезами, стиплером или на кляймеры. В свое время я перепробовал все способы крепления, и могу с полной ответственностью сказать, что в случае с деревянной вагонкой лучше всего использовать кляймеры.

Пластиковые и МДФ планки легче крепить степлером или на саморезы. Здесь есть еще вариант — фиксации на кляймеры, но в этом случае придется покупать специальные направляющие с центральным пазом, по которому и двигаются эти кляймеры.

Сам монтаж довольно прост. Любая вагонка соединяется по принципу шип-паз. Начинаем обшивку от двери или с ближнего левого угла. Двигаться будем с лева на право, то есть по часовой стрелке.

Первая планка вставляется шипом в угол и в этот шип вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. С обратной стороны язычок кляймера зацепляется за край паза и пластинка прибивается к бруску обрешетки специальными гвоздиками размером 20 мм.

Шип следующей планки вставляется в паз предыдущей, после чего она также фиксируется с обратной стороны кляймерами. Пластик или МДФ фиксируются примерно также, только вместо кляймеров используются скобы строительного степлера.

Если при монтаже деревянной и МДФ облицовки, кроме угловых потолочных и напольных плинтусов зачастую больше никакой фурнитуры не используется, то для пластика выпускается целый арсенал вспомогательной фурнитуры. Во многом именно по этой причине пластик монтировать легче.

Как правило, вагонкой обшиваются только стены и потолок. Укладывать вагонку на пол лично я не вижу никакого смысла. С чисто практической точки зрения, в виду наличия пазов и особой конфигурации планок покрытие получается не ровным.

В результате такой пол вы устанете подметать, мусор будет забиваться во все щели. Для пола наиболее оптимальными вариантами являются ламинит или обычная половая доска.

Если пластик и МДФ не требуют какой-либо дополнительной обработки, то с деревом все обстоит иначе. Оставлять древесину в первозданном виде нельзя, она быстро потемнеет, начнет трескаться и в конце концов полностью потеряет свою привлекательность.

Здесь сразу возникает масса вопросов. Если красить, то какую выбрать краску, если лакировать, то каким лаком покрыть. Сказать честно, сколько мастеров, столько и мнений. Поэтому я буду рассказывать о собственном опыте, принимать его или не принимать, решайте сами.

Финишная отделка деревянной вагонки

Чем лучше покрасить или покрыть вагонку следует определиться еще до начала монтажа планок. Дело в том, что каждый свежий срез планки должен быть сразу обработан какой-либо защитой. Дерево начинает портиться именно с торцов, поэтому им нужно уделить особое внимание.

Лично я делаю так:

• Во время монтажа я ставлю рядом банку с выбранным защитным составом, не важно, что это будет, лак, краска или грунтовка;
• И непосредственно, перед тем как зафиксировать планку, прокрашиваю ее торцы.

Когда планка зафиксирована, к торцам вы уже не сможете подобраться а, следовательно, какой бы мощный и дорогой защитный состав вы не использовали, торцы останутся не защищенными.

Прежде чем покрасить или покрыть лаком, желательно пройтись по древесине защитным грунтом. Выше упомянутая белая пропитка на основе ПВА вещь хорошая, но для лицевой поверхности не подходящая. Сейчас есть множество прозрачных защитных составов, а также составов с эффектом тонировки.

• Марка «Снеж Аквадекор» имеет в линейке 16 оттенков тонировки дерева. Она надежно защищает от всех биологических напастей и фактически может использоваться как финишное покрытие. Это отличное решение для людей, которые желают оставить древесину в первозданном виде, то есть без краски или лака;

• Состав «Акватекс» это в чистом виде грунт. Им обрабатывают древесину перед нанесением финишного покрытия;

• Финны поставляют нам «TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE». Этот грунт, безусловно, хороший и качественный, но он защищает только от плесени, грибка и насекомых. В случае с балконом, у этого состава есть большой минус, он не защищает от ультрафиолетового излучения, а как вы понимаете, на лоджии или балконе это очень важно;

• Наша промышленность выпускает высококачественную пропитку фирмы «Усадьба». Она идет под маркой «У-409». Этот состав ни в чем не уступает импортным аналогам, а стоит значительно дешевле.

Чем красить вагонку и красить ли ее вообще вопрос спорный. Лично я противник сплошного окрашивания древесины. Какой смысл в том, чтобы смонтировать натуральное дерево, а потом спрятать под слоем краски его природную красоту. Здесь уж лучше сразу монтировать пластик или МДФ.

Если вы хотите, чтобы текстура дерева хорошо просматривалась, то следует выбирать актиловые краски на водной основе. Масляные краски долговечные, но сохнут около трех суток. Для балкона можно использовать нитроэмали — они обладают ярким блеском и отлично смотрятся. Правда, нитрокраски очень сильно воняют, хотя для балкона это не критично.

Мне часто задают вопрос, какой лак лучше использовать для вагонки на балконе. Если вы хотите получить блеск и вместе с тем долговечную и надежную защиту, берите лаки на уретано-алидной основе, их еще называют яхтными лаками.

Модные нынче акриловые лаки на водной основе дают матовую поверхность и вагонка под ними, смотрится отлично. Но если трехлитровая банка уретано-алкидного лака сейчас стоит около 400 рублей, то акрилового лака вы за эти же деньги возьмете только 1 литр.

Конечно, лаки на водной основе не имеют запаха, но кто вам мешает открыть настежь окна на балконе, в конце концов, вы не каждый день красите, плюс объемы на балконе не такие большие.

Какой бы лак вы не выбрали, наносить его нужно минимум в два слоя. Для того чтобы добиться идеального глянцевого блеска количество слоев может доходить до 5 – 7. Занятие конечно довольно нудное, но конечный результат стоит того.

Видео 3.

Вывод

Как видите, обшивка балкона вагонкой не такая сложная задача, как может вначале показаться. На фото и видео в этой статье я поместил дополнительную информацию по этой теме. Если у вас остались какие-либо вопросы или появилось желание рассказать о собственном опыте, добро пожаловать в комментарии, побеседуем.

14 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Обшивка балкона вагонкой своими руками – достаточно популярный, но при этом трудоёмкий способ внутренней отделки. Я объясню, что может понадобиться для самостоятельного выполнения этой работы, а также опишу технологию выполнения основных этапов обшивки, обращая внимание на тонкости и нюансы.

Материалы и инструменты

Чем обшивать?

Обшивка балконов вагонкой – один из наиболее востребованных способов «окультуривания» этих помещений. Он позволяет не только сделать стены более привлекательными, но и скрыть достаточно толстый слой теплоизоляционного материала. Кроме того, некоторые разновидности вагонки и сами являются неплохими теплоизоляторами, так что отделка дает возможность оптимизировать микроклимат в помещении.

Для отделки балкона по этой технологии используются разные материалы:

Иллюстрация	Материалы
	Деревянная вагонка. Материал представляет собой доску, края которой обрабатываются особым образом. С одной стороны на боковой кромке формируется выступ – шип, с другой – паз, габариты которого соответствуют габаритам шипа. При монтаже шип одной доски входит в паз другой, и благодаря этому детали обшивки соединяются без зазоров и щелей. Вагонка может производиться из разной древесины, но самая дешевая для (и потому самая популярная) — сосна.
	Вагонка из МДФ (medium density fibreboard, волокнистая плита средней плотности). По форме и внешнему виду похожа на деревянную, но существенно отличается по структуре. Основу панелей для обшивки составляет прессованное и проклеенное целлюлозное волокно. Лицевая поверхность покрывается плотной меламиновой бумагой, на которую наносится рисунок (чаще всего – имитация древесины). МДФ-панели стоят дешевле натуральной деревянной вагонки, но уступают ей и по механической прочности, и по влагостойкости.
	Пластиковая вагонка. Панели из ПВХ (поливинилхлорида) также могут использоваться для обшивки балконов и лоджий. К их достоинствам можно отнести высокую влагостойкость и низкую стоимость. С другой стороны, прочность пластика невелика, а по внешнему виду такая отделка уступает и дереву, и МДФ. Исключение составляют ПВХ панели с текстурой, изготовленные из толстого пластика с внутренними ребрами жесткости. Но цена таких изделий значительно выше стандартной пластиковой вагонки.

Покупая панели для отделки балкона или лоджии, нужно не забыть и о дополнительных элементах конструкции. Их набор отличается в зависимости от проекта, но обычно используются такие:

1. Плинтусы – для маскировки стыка пола и стен.
2. Потолочные галтели – для перекрытия стыка стен и потолка.
3. Угловые накладки – устанавливаются на стык вертикальных плоскостей.
4. Откосные панели — используются для оформления откосов оконных и дверных проемов.
5. Подоконники – обычно ставятся вместе с остеклением балкона, но могут приобретаться и монтироваться отдельно.

Дополнительные материалы

Обшивка вагонкой балкона или лоджии – это всего лишь один этап в достаточно сложном процессе отделки таких помещений. Для того чтобы декоративные панели были надежно зафиксированы, не разрушались со временем и исправно выполняли свою функцию, нужно провести ряд подготовительных мероприятий.

Для их реализации нам будут нужны:

Иллюстрация	Материалы
	Гидроизоляционные материалы. Гидроизоляция основания чаще всего осуществляется либо с использованием проникающих составов для бетона, либо с помощью битумных мастик. Наиболее эффективной является комплексная обработка с применением жидкой гидроизоляции и укладки полиэтиленовой пленки либо мембраны.
	Теплоизоляционные материалы. Перед тем как обшить балкон или лоджию, его желательно не только защитить от влаги, но и утеплить. Самым экономным вариантом считается утепление с помощью пенопласта или полистирола: нам понадобятся плиты толщиной от 50 до 100 мм. Теплоизоляция с применением минеральной ваты (от 50 мм толщиной) обойдется дороже. С другой стороны, минеральная вата отличается паропроницаемостью, что способствует нормальной вентиляции помещения и снижает риск поражения стен грибком.
	Пароизоляция. С внутренней стороны утеплитель желательно перекрыть пароизоляционной пленкой, препятствующей проникновению влаги. Самый дешевый вариант здесь – использовать плотный полиэтилен. Более эффективно применение фольгированных материалов на основе вспененного полиэтилена. Они не только обеспечивают пароизоляцию, но и выступают в роли утеплителя, отражая инфракрасное излучение обратно в помещение.
	Антисептик. Стены под обшивкой испытывают воздействие влаги, что может стать причиной развития бактерий и грибков. Справиться с этой проблемой поможет обработка антисептической грунтовкой. Также антисептик применяется для пропитки элементов каркаса, а иногда и самой вагонки.
	Полиуретановая монтажная пена. Универсальный материал для герметизации щелей, наклеивания плитного теплоизолятора и выполнения аналогичных работ. Желательно брать низкомодульные марки с небольшим коэффициентом расширения: так после полимеризации слой герметика получается более плотным и однородным.
	Детали для каркаса. Чтобы обшить вагонкой стены и потолок, на несущие поверхности поверх теплоизоляции нужно установить обрешетку. Обрешетка делается из деревянного бруса или реек сечением минимум 20х40 или 30х30 мм. Каркас крепится либо на стены, либо (если толщина теплоизоляции превышает 50 мм) на пластинчатые металлические кронштейны.
	Металлический крепеж. Чтобы обшить лоджию деревянной вагонкой, панелями из МДФ или ПВХ понадобятся такие крепежные элементы: анкера с металлическими или пластиковыми гильзами; тарельчатые дюбели для фиксации полистирольного утеплителя; гвозди; саморезы по дереву; стальные оцинкованные скобы; кляммеры (клипсы) для вагонки.
	Материалы для финишной отделки. Обшивка из пластика или МДФ не требует дополнительной обработки. А для защиты деревянных панелей можно использовать: морилки; лаки; масла; воски; интерьерные (водно-дисперсные или эмалевые) краски.

Перечень материалов, приведенный в таблице выше, не является исчерпывающим. В него можно включить также:

• вспомогательные материалы для монтажа остекления (элементы усиленной конструкции парапета, пароизоляционные и паропроницаемые ленты);
• материалы для монтажа напольного покрытия (лаги для несущей конструкции, доски или фанеру для чернового пола, напольное покрытие);
• элементы кровли (при устройстве балкона на последнем этаже);
• детали для системы освещения (провода, кабель-каналы, выключатели встраиваемые светильники) и т.д.

Общий перечень материалов и объем закупки стоит утверждать после разработки проекта обшивки балкона, выбора схемы отделки и замеров объекта.

Набор инструментов

Помимо материалов для выполнения работ по обшивке своими руками понадобятся инструменты. Инвентарь должен включать:

• перфоратор с бурами по бетону/кирпичу;
• шуруповерт;
• строительный степлер;
• пилу по дереву/пластику;
• нож для резки теплоизоляционного материала;
• пистолеты-дозаторы для герметика и клей-пены;
• измерительные инструменты – рулетку, уровень, отвес;
• ручной инструмент – молотки, плоскогубцы, стамески и т.д.;
• резиновый молоток для монтажа остекления;
• кисти для гидроизоляции, грунтовки и лакировки.

Также желательно обзавестись либо небольшим стеллажом, либо прочным табуретом для монтажа обшивки на потолке.

Подготовка к отделке

Установка остекления

Перед тем как отделать помещение вагонкой, его крайне желательно остеклить. Установка остекления не только защищает обшивку от воздействия влаги и других внешних факторов, но и на порядок снижает теплопотери.

Для остекления балконов и лоджий могут применяться:

• деревянные конструкции. Дешевая деревянная столярка не обеспечивает эффективного теплосбережения, а вот современные окна из профилированного клееного бруса изолируют лоджию очень хорошо;
• алюминиевые конструкции. Чаще всего применяются легкие раздвижные рамы: от осадков они защищают неплохо, но теплопотери из-за малой герметичности будут высокими;

• металлопластиковые окна. Универсальный вариант, позволяющий за вполне умеренную сумму остеклить балкон или лоджию, обеспечив снижение потерь тепла. Минус – значительная масса, приводящая к росту нагрузок на основание.

Алгоритм монтажа оконных рам будет примерно одинаковым для всех упомянутых разновидностей.

В статье приводится только общая схема установки остекления.

Иллюстрация	Порядок установки остекления
	Демонтаж старых рам. Если на балконе или лоджии ранее были установлены рамы, выполняем их демонтаж. Для этого снимаем створки, затем распиливаем и аккуратно выламываем рамные части.
	Подготовка опорной конструкции. Если парапет балкона изготовлен из бетона или прочного металлического профиля, то раму можно ставить непосредственно на него. При необходимости ограждение усиливается деревянными брусьями или сварными конструкциями. Также возможно возведение нового парапета с использованием пенобетонных или газобетонных блоков.
	Установка и фиксация новых конструкций. Рамы устанавливаются на ограждение балкона, выравниваются и фиксируются. Для фиксации используются металлические монтажные пластины и анкерные болты.
	Заполнение монтажных швов. Все зазоры между рамами и краями проема заполняются саморасширяющейся монтажной пеной. Снаружи желательно закрыть зазоры нащельниками – это исключит разрушение пены под воздействием ультрафиолета.
	Навешивание створок. Створки навешиваются на петли. При необходимости выполняется выравнивание створки регулировочными винтами.
	Монтаж дополнительных элементов. После завершения работ устанавливаются: козырьки (могут предварительно крепиться ранее); водоотливные планки; подоконники.

Теплоизоляционные работы

Перед обшивкой стены, пол и потолок нужно утеплить. Технология теплоизоляционных работ зависит от того, какой материал мы будем использовать:

• плотные полистирольные плиты можно крепить непосредственно на несущую конструкцию. Их механическая прочность достаточна, чтобы выдержать нагрузку от каркаса и обшивки;

• панели из минеральной ваты желательно устанавливать в ячейки обрешетки. Это исключит уплотнение материала, которое может привести к повышению теплопроводности.

Здесь мы рассмотрим вариант с полистирольной обшивкой.

Иллюстрация	Утепление полистиролом
	Антисептическая обработка. Все бетонные или кирпичные поверхности обрабатываем антисептиком проникающего действия. Это защитит основание под обшивкой от поражения грибками и бактериями. При обработке обязательно используем респиратор, очки и защитный костюм.
	Наклеивание теплоизоляции. Теплоизоляционные панели подрезаем в размер и наклеиваем на стены, потолок и парапет балкона. Для наклеивания используем низкомодульную полиуретановую пену с хорошей адгезией.
	Механическая фиксация. Чтобы повысить надёжность фиксации, дополнительно закрепляем каждую панель несколькими дюбель-зонтами.
	Пароизоляция. Поверх теплоизоляционного слоя укладываем фольгированный материал на основе из вспененного полиэтилена. Стыки рулонного материала проклеиваем скотчем с металлическим покрытием, формируя сплошное полотно без пропусков и щелей.

Монтаж чернового пола

Следующий этап внутренней отделки – монтаж основания для напольного покрытия. Его также желательно утеплить: в этом случае теплопотери в нижнем слое уменьшатся в разы, и находиться на балконе будет на порядок комфортнее.

При обшивке лоджии вагонкой оптимальный вариант пола – конструкция на лагах с настилом из фанеры или черновой доски.

Иллюстрация	Укладка чернового пола
	Устранение щелей. Зазоры между полом и балконным ограждением заделываем герметиком или полиуретановой монтажной пеной. Если зазор большой, то может понадобиться герметизация как с внутренней, так и с наружной стороны.
	Гидроизоляция основания. Балконную плиту очищаем от пыли и мусора и обрабатываем влагозащитным составом – либо проникающим, либо поверхностным, на основе битума. Поверх обработанного основания можно наклеить плотную гидроизоляционную мембрану или уложить слой полиэтиленовой пленки.
	Монтаж лаг. На основание укладываем лаги (шаг укладки – около 60 см) и тщательно выравниваем их по уровню. Для выставления по горизонтали подкладываем под лаги черепные бруски или пластиковые монтажные клинья. Фиксируем конструкцию к полу с помощью анкеров.
	Теплоизоляция пола. В ячейки между лагами помещаем подрезанные в размер панели теплоизоляционного материала. Зазоры между утеплителем и лагами заполняем саморасширяющейся пеной – так мы избежим появления «мостиков холода».
	Монтаж чернового пола. Поверх лаг укладываем фанеру толщиной не менее 12 мм. Фиксируем фанерные листы к лагам, используя саморезы.

Панели из ПВХ или МДФ

Теперь нам остается обшить балкон вагонкой своими руками. Для этого нам сначала необходимо подготовить каркас, а затем закрепить на нем элементы обшивки.

Инструкция по монтажу пластиковых панелей или вагонки из МДФ такова:

Иллюстрация	Порядок установки панелей
	Установка каркаса на стены. На основание с шагом около 50–60 см устанавливаем горизонтальные брусья. Для фиксации используем дюбели с пластиковой гильзой, длина которых должна позволять пройти насквозь теплоизоляционный слой. Сами брусья закрепляем с помощью саморезов, ввинчивая их в предварительно установленные дюбели.
	Монтаж обрешетки на ограждение. При установке каркаса сначала закрепляем несколько вертикальных брусьев, располагая их с шагом около метра. Затем к ним через каждые 30–40 см крепим горизонтальные рейки.
	Монтаж каркаса на потолок. По такому же принципу выполняем установку обрешетки для обшивки потолка. Выставляем каркас строго по уровню.
	Теплоизоляция каркаса. Там, где брусья обрешетки контактируют с пароизоляционной мембраной или утеплителем, заполняем зазоры монтажной пеной. Это позволит уменьшить теплопотери.
	Обшивка потолка. Обрезанные в размер панели из пластика или МДФ прикрепляем к потолочной обрешетке. Для фиксации используем строительный степплер с оцинкованными скобами. Каждую следующую панель вставляем в паз уже установленной, выравниваем и фиксируем к каркасу. Чтобы не повреждать края панелей, МДФ фиксируют с помощью клипс-кляммеров. Для крепления пластика допускается применение «жидких гвоздей».
	Обшивка стен и ограждения. По тому же принципу выполняем монтаж обшивки на вертикальных поверхностях. Здесь нужно внимательно следить за тем, чтобы панели не перекашивались.

Деревянная вагонка

Если для отделки используется вагонка из натурального дерева, то технология ее монтажа имеет свои особенности:

1. Первую доску ставим шипом в угол. Выравниваем ее по вертикали и фиксируем с помощью саморезов, завинчивая их как можно ближе к краю.

1. Закрепляем вагонку. Для этого на нижний выступ паза установленной доски напротив каждого бруса обрешётки надеваем по кляммеру. Фиксируем кляммер к обрешетке с помощью строительного степплера.

Как правило, крепежные отверстия в таких деталях делают в соответствии с размерами типовых скоб. Крепить приходится «вслепую», но приноровиться несложно – получается буквально после десятка попыток.

1. Вместо скоб можно использовать тонкие гвоздики. Чтобы не повредить края паза, забивать их желательно не напрямую, а с помощью надставки – небольшого молоточка или металлического бруска.

1. Продолжаем обшивку так же, как и в случае с панелями МДФ, пока не дойдем до противоположного угла. Последнюю доску, скорее всего, придется распиливать вдоль – ее край фиксируем так же, как и у первой доски в ряду.

Финишные операции

Чтобы внешний вид обшитого балкона был максимально привлекательным, необходимо выполнить ряд финишных операций. Их перечень во многом зависит от того, что мы планируем получить в итоге. Так что здесь я приведу только основные задачи.

Иллюстрация	Финишные операции
	Установка дополнительных деталей. После завершения основной обшивки закрепляем все недостающие элементы – откосные планки, угловые накладки, молдинги, нащельники и т.д. Также на этом этапе можно выполнить монтаж потолочных плинтусов.
	Лакировка вагонки. После обшивки панели из натурального дерева обеспыливаем, просушиваем и вскрываем лаком. Лак наносим в несколько слоев, используя широкую плоскую кисть или валик. Для придания древесине нужного оттенка (это может потребоваться, например, при обшивке светлой сосновой вагонкой) в состав лака можно добавить колерующий компонент. А вот обшивка из пластика и МДФ в дополнительной обработке не нуждается.
	Монтаж напольного покрытия. На черновой пол укладываем напольное покрытие – ламинат, линолеум, половую шпунтованную доску и т.д. Делать это желательно именно в конце работы – так чистовой пол не будет испорчен и испачкан при выполнении предыдущих операций.
	Закрепление плинтусов и порогов. Финальный штрих – установка пороговой планки напротив балконной двери и закрепление на обшивке плинтусов. Эти детали крепятся либо с помощью саморезов (при обшивке натуральным деревом), либо с помощью клея типа «жидкие гвозди».

Заключение

Приведенная выше схема обшивки балкона может быть реализована при наличии даже минимальных навыков отделочной работы. Новичкам в освоении технологии поможет видео в этой статье, а также советы экспертов – их можно получить, задав вопрос в комментариях.

Существует много вариантов отделки балкона . Одним из наиболее популярных способов является внутренняя отделка вагонкой. В этой статье рассмотрено, как обшить балкон вагонкой своими руками, учитывая все особенности, преимущества и недостатки материала. Но прежде необходимо определиться, какой вагонкой обшить балкон, т.к. она отличается по материалу и качеству.

Виды вагонки для обшивки балкона

Вагонка является оптимальным выбором для отделки балкона. Она имеет красивый внешний вид, легко монтируется , при её устройстве можно утеплить лоджию или балкон.

Наиболее распространёнными являются два вида материала.

Пластиковая вагонка

Такой материал изготавливается из ПВХ или винила , благодаря своей структуре обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными качествами. Цветовая гамма пластиковых изделий весьма широкая.

При использование этого типа вагонки, можно имитировать любой материал, а также нанести на её поверхность декоративное изображение. Срок эксплуатации такого материала достигает 30 лет. Отделка пластиковой вагонкой обеспечит красивый внешний вид балкона за небольшую цену.

Преимущества обшивки пластиковой вагонкой:

Недостатки отделки из пластика:

Деревянная вагонка

Этот вид изготавливается из древесины и имеет вид тонкой доски определенного профиля . Срок эксплуатации составляет 10 лет. Для обшивки балкона такой вагонкой, используются изделия из ясеня, дуба, ольхи, кедра, липы, ели, сосны и прочих пород древесины.

В зависимости от материала и технологии изготовления определяется стоимость изделия.
Деревянная вагонка, в зависимости от качества материала, делится на классы .

• «Экстра» . Самое высокое качество изделия без изъянов. Имеет красивый внешний вид, но стоимость выше, чем у остальных классов.
• Класс «А» . Допускается пара небольших, невыпадающих сучков на 1,5 метра.
• Класс «В» . Кроме сучков возможны смоляные кармашки и трещины.
• Класс «С» . Изделие низкого качества, предназначено для отделки технических и вспомогательных помещений.

Плюсы деревянной вагонки:

• Экологически чистый, натуральный, «дышащий» материал .
• Хорошие теплоизоляционные свойства.
• Звукоизоляция.
• Вагонка из хвойных пород имеет приятный запах.
• Красивый внешний вид .
• Универсальность . Деревянную вагонку можно использовать для отделки стен, а также потолка и пола.

Минусы деревянной отделки:

• Процесс монтажа более трудоемкий, чем при монтаже пластика.
• Необходимость обработки материала препаратами для защиты от грибка, плесени, гнили и насекомых . Также древесину обрабатывают противогорючими препаратами.
• Для усиления защитных свойств и из декоративных соображений вагонку нужно покрывать лакокрасочными материалами.
• В жаркую погоду под действием высокой температуры изделия из хвойных пород древесины выделяют смолу .
• Без дополнительной обработки на материал губительно влияет высокая или низкая температура, а также повышенная влажность.
• Деревянная вагонка хорошо и быстро горит .

Технология выполнения работ

Чтобы отделочный материал был красиво уложен, а также защищал от холода, важно знать, как правильно обшить балкон вагонкой. На первом этапе необходимо определиться с материалом , это будет пластиковая или деревянная вагонка. А если деревянная, то какого класса и какой породы древесина будет использоваться.

Изделия из липы практически не имеет дефектов, имеет красивый внешний вид и длительный срок эксплуатации, но и стоимость их достаточно высокая. Сосна устойчива к перепадам температур, что актуально для отделки балкона. Лиственница имеет красивую текстуру, к тому же она плохо подвергается гниению.

Определившись с материалом, можно перейти к рассмотрению технологии, как обшить балкон вагонкой своими руками.

Требуемый инструмент, для проведения работ:

• перфоратор (дрель);
• шуруповерт ;
• пистолет для монтажной пены;
• степлер;
• метрическая рулетка;
• уровень;
• отвес;
• ножовка ;
• молоток ;
• топор;

Пошаговая схема выполнения работ

1. Очистка поверхности . Если выполняется ремонт эксплуатируемого здания, необходимо удалить старую отделку, очистить от грязи и пыли, а также убрать грубо выступающие неровности конструкции. При наличии трещин, их необходимо расшить и устранить путем заполнения строительным материалом.



2. Антисептическая обработка . Под вагонкой может благополучно размножаться грибок или образовываться плесень. По этой причине, перед тем как обшивать балкон, необходимо обработать поверхность стен и потолка специальными грунтовыми составами . Такая обработка предотвратит образование грибка и плесени, а также обеспечит лучшую адгезию утеплителя с ограждающей конструкцией.
3. Устройство обрешётки .
   Обрешётка является каркасом для отделки вагонкой. Перед монтажом каркаса рекомендуется на стены и потолок уложить рулонный материал на основе фольги, который будет выполнять теплоотражающие свойства.

   Чтобы приступить к устройству обрешётки, сначала нужно определиться с ориентацией вагонки . Если она будет ориентирована вертикально, то визуально это будет увеличивать высоту помещения, а если горизонтально, то расширять его. Можно выполнить и комбинированный вариант укладки,либо наклонный монтаж. В зависимости от направления укладки, выполняется и устройство каркаса.

   

   Обрешётка выполняется из деревянного бруса или металлопрофиля, однако для деревянной вагонки удобнее использовать брус. Сначала выполняется разметка. С помощью уровня и карандаша (мела) размечаются места для монтажа направляющих к стене.

   Монтаж выполняется с определённым шагом, который не должен превышать 1-го метра. При условии устройства теплоизоляции, шаг направляющих должен соответствовать ширине теплоизоляционного материала, если в качестве теплоизоляции используется минеральная вата, то шаг направляющего бруса должен быть немного меньше ширины теплоизоляционного мата, чтобы он плотно удерживался и не выпадал.

   

   Бруски монтируются по направлению укладки вагонки . Затем, вначале и в конце стены строго перпендикулярно к направляющим монтируются брусья. Таким образом, они будут ориентированы перпендикулярно направлению вагонки.

   От одной стартовой рейки до другой натягиваются два — три шнура, которые будут маяками для монтажа последующих реек, чтобы они находились в одной плоскости. Последующие рейки монтируются, ориентируясь на монтажный шнур. Чтобы они были в одной плоскости, можно подкладывать дополнительные щепки или, наоборот, подрубить выемку в брусе. Собирается каркас с помощью шуруповерта и саморезов.

   После устройства каркаса необходимо проверить его уровень с помощью соответствующего инструмента. Обрешётка на потолке выполняется по аналогии с обрешёткой стен.



4. Утепление балкона . Балкон или лоджия — это та часть жилого дома, которая не отапливается. Поэтому, для защиты помещение от мороза, необходимо утеплить балкон и ликвидировать все возможности попадания холода.

   В качестве теплоизоляционного материала наиболее часто используется минеральная вата, пеноплекс или пенопласт . Минеральная вата нарезается на маты необходимого размера, и укладывается между направляющими, но не слишком плотно, чтобы не снизить теплоизоляционные свойства материала.

   

   Плитный теплоизоляционный материал (пенопласт или пеноплекс) таким же образом монтируется между направляющими. Если плита не подходит по размеру, её можно обрезать с помощью ножа или дополнить обрезанной частью. Стыки между термоизолом заполняются монтажной пеной либо другим герметическим материалом. Важно устранить все мостики холода, чтобы отрезать его попадание в помещение.



5. Устройство гидроизоляции . Гидроизоляция устраивается в том случае, если в качестве утеплителя используется минеральная вата . Для защиты от влаги по всей площади стены настилается гидроизоляционная мембрана и пристреливается скобами к деревянному каркасу с помощью степлера.



6. Обшивка вагонкой .На этом этапе можно снова сэкономить и выполнить все работы самостоятельно, для этого нужно знать, как самому обшить балкон вагонкой. Существует два основных способа монтажа деревянных изделий , а также устройство пластиковой вагонки.
   



7. . В обработке лакокрасочными материалами нуждается только вагонка из дерева. С помощью такого покрытия подчеркивается цвет и текстура древесины, придается любой цвет материалу, защищается от влаги, мороза, насекомых.

Если нужно защитить вагонку от внешнего влияния, но при этом сохранить натуральный цвет древесины, то используется прозрачный лак. Чтобы придать цвет материалу применяется краска. Декоративная лазурь окрашивает поверхность, но сохраняет текстуру древесины. Морилка может придать нужного оттенка вагонке. Масляная или акриловая краски полностью закрашивают поверхность.



Перед покраской вагонку очищают и шлифуют. Затем покрывают антисептиком, чтобы не образовывалась гниль, плесень и грибок. Антисептик продлевает срок эксплуатации вагонки.

Лакокрасочный материал наносится кистью тонким слоем, после чего необходимо, дождаться его высыхания. После этого, наносится второй и третий слой таким же образом. Нельзя наносить лак или краску сразу толстым слоем, в этом случае покрытие будет неравномерным.

Сделать из балкона или лоджии уютное место не так уж и сложно. Чаще всего решают обшить балкон вагонкой. Работы немало, но она несложная и со всем можно справится своими руками.

Какую вагонку использовать

В основном, когда говорят о вагонке, подразумевают изделия из древесины. Намного реже этим термином называют еще и панели ПВХ, добавляя слово «пластиковая». Наверное, все дело в очень похожем принципе соединения планок друг с другом и способе их монтажа, а также в том, что внешне она выглядит как длинные доски с шипом с одной стороны и пазом с другой. Выбирая, какую вагонку использовать для балкона, обычно исходят из стоимости, эстетических или практических соображений.

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнату

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профили

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина домок меняется в широких пределах

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

• На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
• Устанавливается и закрепляется утеплитель.
• Монтируются лаги пола.
• Между ними укладывается утеплитель.
• Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
• Монтируется вагонка на стены.
• Монтируется обшивка потолка.
• Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

• Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.

  

• Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.

  

• Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.

  

• Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.

  

• Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.

  

  Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

• Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) (в два раза выше, чем у минват).

Как правильно обшить балкон вагонкой

Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

Делаем обрешетку

Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

Доски вагонки отрезаются на чуть короче требуемой длины (0,5-1 см). Это нужно для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

Интсрукция по монтажу вагонки

Крепят их саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если использовать будете гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа — скобами из строительно степлера. Это — самый быстрый способ и вполне надежный. Скобы только берите с длинной заточенной ножкой, подойдут еще Т-образные.

Первая планка устанавливается в самом сложном для работы углу. Ее выставляют шипом в угол, проверяют правильность установки строительным уровнем. Прибивают в пласть (в лицевую поверхность), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскололась, тонким сверлом предварительно проделывают отверстие. Потом закручивают саморез или забивают гвоздь.

С противоположной стороны (там расположен паз) вагонку крепят гвоздями, саморезами, скобами. Их забивают под углом 45° в шип. Получается скрытое крепление — оно закрывается следующей доской.

Есть еще один вариант — обшивка вагонкой с использованием специальных монтажных пластин — кляймеров. Они хорошо держат, если шип достаточно длинный, а это чаще всего можно наблюдать у евровагонки. Кляймеры устанавливаются в шип (как бы надеваются на на него). С другой стороны у них имеются монтажная пластина с отверстиями под гвозди. В эту пластину забивают один-два гвоздика с маленькой шляпкой.

Первую доску крепят к каждой планке обрешетки, все последующие — через одну в шахматном порядке (чередуя). Вторая доска вставляется в шип первой. Если она входит неплотно, подбивается при помощи небольшого куска древесины, приставленного к планке. и молотка. Стучат молотком по приставленной деревяшке. Такая сложность необходима, чтобы не повредить доску. Загнав шип в паз, проверяют вертикально ли стала планка. При необходимости корректируют, потом прибивают. Так собирается вся обшивка вагонкой. Последнюю планку иногда нужно подрезать по ширине. Ее крепят ближе к углу, как и первую, в пласть.

Процесс монтажа обрешетки и деревянной вагонки показан в видео.

Полностью процесс обшивки балкона — от монтажа наружной отделки и до установки откосов и наличников смотрите в видео ниже. Только работали с ПВХ панелями, но этапы отделки аналогичны. Единственное отличие — у деревянной вагонки нет стартовых планок. Все верхушки и низы закрываются плинтусами, а углы — уголками.

Чем обработать вагонку

При обшивке балкона вагонкой, обрабатывать антисептиками нужно не только отделку, но и обязательно все планки обрешетки. Ниже перечислены наиболее популярные защитные пропитки и грунтовки. Некоторые из них сразу могут придавать древесине оттенок, не закрашивая, а подчеркивая текстуру.

• Сенеж Аквадекор — колеровочный антисептик. Если покрыть древесину этим составом, он сразу защищает от плесени, грибков, насекомых, одновременно придавая один из 16 оттенков. В использовании финишного покрытия не нуждается.
• Акватекс «Грунт антисептик» — качественная защита вагонки под последующие финишные покрытия (например, под лак).
• TIKKURILA VALTTI-POHJUSTE (ТИККУРИЛА ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ) грунтовочный антисептик для древесины, защищает от био поражений, но не защищает от ультрафиолета. Потому рекомендуется скорейшее окрашивание.
• Пропитка Усадьба «У-409». Создает на древесине тонкую полимерную пленку, через которую проникает пар, но эта пленка препятствует проникновению в древесину грязи, сохраняя внешний вид отделки. В состав входят добавки, защищающие от грибков, плесени и насекомых.

На упаковке каждого средства есть инструкция по эксплуатации и нанесению. В ней описаны правила нанесения и расхода для обеспечения защиты. Только при соблюдении этих правил можно быть уверенным, что вагонка и каркас под ней будут служить долго.

Если говорить о морилках, то большая часть современных составов одновременно с изменением цвета древесины обладает и защитными свойствами. Например, морилка Акватекс (аналог Сенеж Аквадекор). Имеет широкую цветовую гамму, содержит трудновымываемый антисептик, предохраняющий древесину от поражения грибками или насекомыми.

Обработка вагонки на балконе может быть сделана по-разному. Удобнее всего для отделки балкона использовать колеровочные антисептики. Однократная обработка сразу защитит, и цвет придаст. Но они только придают оттенок, оставляя поры открытыми. В эти поры может набиваться грязь. И вымыть ее оттуда — нелегкая задача. Если вам нужна еще и защитная пленка, которая будет предотвращать проникновение грязи, можно покрыть вагонку (затонированную или нет) лаком или грязеотталкивающей пропиткой типа Усадьба «У-409». Пропитка создает на поверхности полимерную пленку, закрывающую поры, но не дающую блеска.

Часто возникают проблемы на солнечной стороне: чем покрыть вагонку на балконе чтобы она не выцветала. Лучше всего подойдет светлая тонировка, которая немного выбеливает древесину. Светлая стена меньше греется и выцветание ей нестрашно. Смотрится такая обшивка вагонкой замечательно.

Если хотите иметь блестящую поверхность, то можно использовать любой лак для внутренних работ. О видах и типах лаков смотрите видео. Вам будет проще понять, каким лаком покрыть вагонку на балконе.

Покраска вагонки на балконе обычной краской сегодня уже неактуальна. Зачем тратить деньги на древесину, а потом закрашивать ее фактуру?. Тогда уж сразу можно ставить ПВХ. Так что выбирайте: тонировка, лакировка, или и то, и другое.

Уходит то время, когда на балконах устраивали склад ненужных вещей - обшивка балкона вагонкой своими руками кардинальным образом меняет не только вид, но и назначение этой части квартиры.

Балконы все чаще используют как место для отдыха – расширяют площадь комнаты, проводят отопление, делают хороший ремонт. В результате получается теплый и красивый балкон. Утепление и внутренняя отделка балконов и лоджий становится все популярней.

Виды и характеристика вагонки

Вагонка — красивый и экологичный отделочный материал

Вагонка представляет собой хорошо обработанную деревянную рейку или доску, при этом стыковочные соединения осуществляются замком, уступом или шпунтом. Доска чаще всего в заводских условиях покрыта составом, препятствующим накопление влаги, а сверху лаком.

Она является натуральным материалом, изготавливается из хвойных и лиственных пород. Стены из вагонки обладают приятным запахом и отличаются высокой теплоизоляцией.

Евровагонка выпускается толщиной 125 мм, шириной 88 мм. По бокам устроены дренажные пазы. Замок выполнен таким образом, чтобы при намокании и вспучивании поверхности соединения не разошлись. Используют шпунтовый несимметричный замок с большим гребнем.

Классификация деревянной вагонки

Вагонка, изготовленная из дерева, различается по качеству изготовления и может относиться к одному из четырех классов:

• идеальная без сердцевины и сучков - класса «Экстра»;
• без сердцевины, но допустимо наличие сучков через 150 см, двух небольших поверхностных трещин и наличие смолы - класс «А»;
• до четырех сучков на 150 см, две поверхностные трещины, небольшие повреждения поверхности и наличие смолы - класс «В»;
• самого низкого качества считается вагонка класса «С». Она может содержать два сучка, поверхностные трещины, контрастные полосы, синеву, механические повреждения.
• Если в вагонке присутствуют выпадающие сучки - это явный брак. Отделанный таким материалом балкон будет смотреться не очень красиво.

Каждый из видов материала имеет различный тип крепления

В зависимости от способа крепления вагонка делится на виды:

• Штиль-рейки изготавливаются из хорошо просушенного дерева, имеют замок шип-паз и скругленные фаски.
• Ровная рейка, не имеющая фасок, с соединением шип-паз посередине доски. В готовом виде этот вариант представляет собой ровную поверхность, места соединения практически не видны.
• Обычная вагонка имеет четвертное соединение и фаски с двух боковых сторон рейки, пазы ее легко соединяются. Чаще такую рейку укладывают на пол, но иногда используют и для отделки стен.
• Евровагонка имеет шип-паз соединение и фаски по обоим бокам доски. Изготавливается по европейским стандартам. Для изготовления реек используется древесина с влажностью менее двенадцати процентов.

Вагонка на балконе смотрится очень красиво и естественно. Зимой она служит дополнительным утеплителем, а летом при нагреве не выделяет вредных веществ.

Изготавливается евровагонка двух видов:

• прямоугольная «Стандарт»
• закругленная «Софт Лайн».

Вагонка из пластика и МДФ

Пластиковая вагонка может полностью имитировать вид дерева

Недорогая пластиковая выгонка выпускается из поливинилхлорида. Внутри разделена усиливающими перегородками. Размер 125х88 мм.

Имеет такие же соединения, как деревянная, но обладает большей влагостойкостью, долговечностью, устойчивостью к горению. Недостатком является то, что она не «дышит», имеет незначительные показатели теплосбережения.

Вагонка из МДФ не подходит для обшивки не отапливаемого открытого балкона, так как боится повышенной влажности. Обладает неплохими шумоизоляционными и теплосберегающими свойствами. Она абсолютно безопасна, стоит недорого и достаточно красива.

Отделка балкона

Отделка балкона вагонкой своими руками начинается с замера, подготовки площади помещения, необходимых инструментов, закупки материала.

Инструменты и материалы

Шуруповерт значительно облегчит работы по монтажу

Для того, чтобы обшить свой балкон или лоджию вагонкой, потребуется достаточно большое количество инструмента и материалов:

• Шуруповерт - на аккумуляторах будет удобнее, чем электрический;
• Перфоратор. Если перфоратора нет, подойдет дрель с ударником;
• Лобзик, имеющий обратный ход;
• Степлер, если крепить вагонку на скобы;
• Сверла по дереву - несколько штук 4 мм и 6 мм в диаметре;
• Молоток, плоскогубцы;
• Небольшой топор;
• Анкерные крепления для пенопласта;
• Пилки для лобзика 2-5 штук;
• Крестовая бита ph 2;
• Малярный скотч;
• Пилка по дереву;
• Бур диаметром 6 мм;
• Саморезы 50 мм, 75 мм, 90 мм по дереву;
• Дюбели 6х60 мм, 6х100 мм;
• Гвозди 30 мм с большой шляпкой;
• Крепления для вагонки;
• Строительный уровень, линейка, карандаш, отвес, рулетка;
• Грунтовка для обработки стен;
• Жидкие гвозди;
• Лак или краска для покрытия поверхности. Рекомендовано на водной основе;
• Монтажная пена;
• Вагонка;
• Рулонный фольгированный полиэтилен;
• Деревянный брус или металлический профиль;
• Пароизоляционная пленка;
• Утеплитель (минеральная вата, пенополистирол или пенопласт);
• Плинтуса и угловые соединители к ним;
• Малярные кисти или валик.

Поэтапный план выполнения работ по обшивке деревянной вагонкой балкона примерно следующий:

Выполнение расчетов

Тщательные замеры помещения помогут сэкономить на материале, не купив лишнего

В первую очередь, перед тем как обшить балкон вагонкой своими руками, необходимо произвести обмер помещения и вычесть из общей площадь окон, дверей, добавив размер оконных и дверных откосов.

Необходимо учесть вес всех строительных материалов, балконной рамы (200-250 кг), массу людей, которые могут находиться на балконе. Если балкон не остеклен, учитывается вес снега, попадающего на него, а при повышенной влажности - вес материала, впитывающего влагу и увеличивающегося в массе.

Определяется количество горизонтальных направляющих, ориентируясь на высоту помещения. Для определения общей длины направляющих реек периметр балкона с учетом окон и дверей умножается на число горизонталей. Таким же образом рассчитывается метраж для отделки потолка.

Подготовительные работы

Зачистка стен поможет уложить материал максимально ровно

Отделка балкона деревянной вагонкой начинается с того, что убирается с балкона все лишнее, а отслоившиеся части стен зачищаются. Если оставить бетон или штукатурку, которая плохо держится, то это снизит срок службы новых материалов. Они могут отпасть вместе со старым слоем. Обязательно необходимо демонтировать отливы.

Если планируется устройство освещения, нужно продумать в каких местах будут находиться светильники и розетки.

Провести проводку следует до начала отделочных работ между брусками обрешетки, просверлив их в нужных местах. Если балконная плита требует ремонта или усиления, то перед отделкой собственного балкона вагонкой производятся необходимые работы. Для закрытия мелких трещин плиту можно залить самовыравнивающей смесью.

Если трещина глубокая – следует расширить ее до арматуры. Если армирующая сетка разрушена ржавчиной, то необходимо выполнение капитального ремонта плиты.

Обработка поверхностей

Материал необходимо приобретать с запасом от расчетного метража на 10-15%, так как следует учесть возможную порчу реек при монтаже и остающиеся обрезки. В паспорте должно быть указано, обработана ли доска антисептиком. Если заводская обработка не была проведена, то необходимо нанести противогрибковый состав, а также вещества, защищающие от насекомых и плесени.

Все имеющиеся щели следует прогрунтовать, а затем, по еще влажной грунтовке, щели герметизируются пеной или силиконом, шпаклюются.

Если упустить этот момент, то в щели будет проникать влага, утеплитель начнет разрушаться и появится плесень, что значительно снизит долговечность отделки балкона. Также через щели могут проникнуть внутрь утеплителя насекомые.

Обработка вагонки защитит ее от плесени и насекомых

Вся площадь доски обрабатывается противогрибковым раствором и грунтовкой в два слоя. Перед тем, как сделать покрытие вторым слоем, необходимо дождаться высыхания первого.

Смесь на стены удобно наносить валиком, а по углам обработку удобнее делать кистью. Грунтовка увеличивает прочность обработанной поверхности и является хорошим антисептиком.

На поверхность приклеивается фольгированный утеплитель при помощи жидких гвоздей или малярного скотча. Фольгированный слой кладется снаружи. Стыки закрываются водонепроницаемым скотчем с отражающим фольгированным верхним слоем.

Установка обрешетки и утепление балкона

Для обрешетки при отделке вагонкой используются деревянные рейки толщиной, равной толщине утеплителя. При горизонтальной укладке вагонки, что применяется чаще всего, обрешетка монтируется горизонтально. Обрешетка монтируется также на оконных и дверных откосах, по всему их периметру строго по уровню.

Реже обрешетку делают из металлических профилей, которые рекомендуются для использования во влажных помещениях. Так как металл проводит холод и на него сложно крепить вагонку, по углам обязательно должна быть набита рейка, обработанная шпаклевкой ПВА.

Затем проводится утепление балкона. Между рейками на стенах и потолке строительным клеем наклеивается утеплитель, в качестве которого можно использовать пенопласт, минеральную вату либо базальтовую вату.

Щели между обрешеткой и твердым утеплителем необходимо задуть монтажной пеной. На утеплитель приклеивается капельным способом монтажная сетка и укладывается пароизоляционный слой.

Отделочные работы

При монтаже рейки плотно прижимаются и фиксируются

• рейки обрезаются до нужного размера по мере необходимости. Так как потолок часто не идеально ровный, то высота реек может отличаться в пределах нескольких сантиметров;
• обшивка начинается с самого неровного угла. Первая рейка ставится гребнем в угол, закрепляется тремя или четырьмя гвоздями. При этом обязательно используется уровень;
• по углу ориентироваться нет смысла, так как углы на балконах часто неровные. Гвозди необходимо забивать с наклоном ближе к гребню, в часть, перекрывающуюся следующей рейкой;
• выполняется крепление и соединение реек по всему периметру стен;
• на предпоследней рейке до половины срезается и округляется гребень;
• последняя доска уменьшается на 2 мм;
• две оставшиеся рейки прижимаются сверху и снизу, монтируются вместе в паз «домиком» и прищелкиваются;
• обшиваются откосы - сначала верх, затем боковые стороны;
• если укладывается евровагонка, то по всему периметру она покрывается шпаклевкой ПВА.
• обычная деревянная рейка покрывается лаком в несколько слоев или пропиткой с биологической защитой от насекомых. Лак следует выбирать с минимальным количеством вредных примесей.

Вагонку также можно монтировать не на гвозди, а на специальные крепления – скрытые скобы-держатели, получившие название «кляймер». Они крепятся на нижнюю плоскость паза на уровне направляющих.

Посмотрите видео, в котором эксперт рассказывает, нужно ли обрабатывать вагонку специальными составами.

При обшивке лоджии, если она открытая, дерево необходимо обработать антисептиком, подобрать который необходимо в соответствии с описанием состава и свойств. Антисептики на водной основе уничтожают грибки и защищают от проникновения насекомых, являются пожароустойчивыми.

Существуют составы как полностью пропитывающие дерево, так и покрывающие только верхний слой материала. Первые создают защиту от проникновения внутрь бактерий и грибков, а вторые защищают верхний слой от контакта с влагой.

Отделка лоджии вагонкой своими руками выполняется по такой же технологии, как и отделка балкона.

Если позволяет бюджет, то для выполнения отделочных работ можно пригласить специалистов из строительной компании с опытом работы. Но это обойдется значительно дороже, так как стоимость услуг компаний сопоставима с суммой, потраченной на приобретение материала.