9448 0 4

Тема этой статьи — межкомнатные перегородки из гипсокартона. В ней я собираюсь рассказать, какие материалы, и в каком количестве нужно закупать для сборки каркаса и его обшивки, как собрать перегородку, установить в ней дверь или световое окно, а также как выполнить предчистовую и чистовую отделку стены. Итак, в путь.

Разновидности и функции

  1. Какие именно стены можно сделать из ГКЛ и какой функциональностью они могут обладать?

Главная функция сплошной перегородки проста и понятна: она позволяет превратить одно большое помещение в два маленьких. Стены из ГКЛ могут отгородить кухню от столовой или гостиной, туалет от ванной и так далее.

Как минимум не реже они монтируются в качестве замены внутренним стенам, при этом схема перегородок из ГКЛ может заметно отличаться от первоначальной планировки помещения. Что особенно приятно, такая перепланировка жилья позволяет обойтись без согласований: при продаже квартиры можно с минимальными затратами переместить простенок из гипсокартона на предусмотренное проектом место.

Разнообразные декоративные перегородки (ажурные, арочные, с прозрачными вставками и с полками под цветы) нужны в квартире или в доме для зонирования. В частности, они помогут избежать войн за территории в детской, обозначить границы кабинета и спальной зоны.

Перегородки со стеклом и без крепления к потолку массово используются в офисных помещениях (так называемый open space). Они не мешают коммуникации между сотрудниками и в то же время обеспечивают каждого человека личным пространством (пусть даже несколько символическим).

Предстоящие покупки

Виды материалов

  1. По каким признакам выбирать гипсокартон ?

ГКЛ различается:

  • По назначению (обычный, влагостойкий, огнестойкий). Их легко узнать по цвету лицевой поверхности листа — белой, сине-зеленой и красной соответственно;

Капитан Очевидность подсказывает: для межкомнатной перегородки между жилыми комнатами с характерной для них умеренной влажностью можно смело закупать обычный (белый) гипсокартон. Он на 25-30% дешевле влагостойкого, отличающегося пониженной гигроскопичностью (способностью к влагопоглощению) и антигрибковыми добавками. ГКЛВ стоит использовать для обшивки стен в ванной, туалете или кухне.

  • По размеру листа. Наиболее распространен материал шириной 1200 мм и длиной 2500 или 3000 мм. При вертикальном креплении листа к каркасу его длина должна быть максимально близкой к высоте стен: тогда количество отходов будет минимальным;
  • По толщине. Перегородка из гипсокартона обшивается листовым материалом толщиной 12,5 мм. Более тонкий ГКЛ (6 — 10 мм) используется для подшивки конструкций, не испытывающих в процессе эксплуатации деформирующих нагрузок — подвесных потолков, арок и т.д.;

  • По форме кромок. Они могут быть прямыми, утонченными, скругленными с одной или двух сторон и утонченными со скруглением с одной стороны. Последний вариант (кромки ПЛУК) наиболее практичен: форма кромки позволяет полностью заполнить шов шпаклевкой и спрятать под ее слоем армирующий материал без подъема области шва над плоскостью листа.

  1. Из чего сделать каркас перегородки ГКЛ ?

Для этой цели используются всего два вида профиля — стоечный CW и направляющий UW. Ширина профилей (и, соответственно, толщина каркаса перегородки) может варьироваться: она бывает равной 50, 75 или 100 миллиметрам. Чем шире профиль, тем большей жесткостью обладает перегородка.

Кроме того: большая толщина каркаса позволяет проложить внутри стены любые коммуникации, включая канализацию с внешним диаметром 50 — 90 мм.

Кроме профилей, придется закупить:

  • Саморезы по металлу длиной 9 мм для соединения элементов каркаса;

  • Дюбель-шурупы размером 60х6 — 80х8 мм для крепления направляющего профиля;
  • Демпферную ленту. Она будет проложена между направляющим профилем и капитальными конструкциями, к которым тот крепится. Демпфер станет препятствовать передаче акустических колебаний от перегородки к полу, потолку и смежным стенам, снижая тем самым уровень проникающего за стену шума.

  1. Можно ли собрать каркас из бруска ?

Это возможно и практикуется, но я не советую использовать дерево в качестве . Лучше предпочесть оцинкованный профиль, производящийся специально для этих целей.

С чем связана эта инструкция?

Металлический каркас обладает несколькими очень приятными свойствами:

  • Низким коэффициентом удлинения при нагреве и нулевым — при колебаниях влажности;
  • Стойкостью к любым биологическим воздействиям и коррозии (благодаря цинковому покрытию).

С деревом же картина иная:

  • При изменениях уровня влажности древесина разбухает и усыхает. Изменение линейных размеров каркаса рано или поздно приводит к появлению трещин по швам;
  • Что еще хуже, при высыхании брусок часто деформируется, образуя горбы и пропеллеры. Что при этом станет с поверхностью стены — догадаться несложно;

  • Наконец, дерево является пищей для нескольких видов насекомых. Древоточцы вполне способны привески каркас в негодность за несколько лет.

Да, все эти проблемы успешно решаются пропиткой бруска антисептиком и гидрофобизирующим составом (например, обычной олифой). Однако в этом случае затраты средств будут вполне сопоставимыми с тратами на закупку оцинкованного профиля, времени же на обработку и сушку бруска уйдет заметно больше. Стоит ли своими руками создавать себе проблемы и героически решать их?

  1. Какие дополнительные материалы понадобятся для обшивки и предчистовой отделки перегородки с гипсокартона ?

Для крепления листов к каркасу в один слой используются саморезы по гипсокартону длиной 25 мм (черные, фосфатированные). От саморезов по дереву они отличаются меньшим шагом резьбы. При двухслойной обшивке второй слой гипсокартона крепится такими же саморезами, но уже длиной 45 мм.

В каркас закладывается утеплитель (как правило, минеральная вата). Она не только и не столько препятствует утечке тепла (внутренние перегородки обычно разделяют помещения с примерно одинаковым температурным режимом), сколько служит шумоизоляции.

Армирование швов между смежными листами выполняется серпянкой (самоклеющейся рулонной стеклосеткой шириной 50 — 80 мм) или рулонным стеклохолстом. Стеклохолст не имеет клеящего слоя и наклеивается вдоль шва разведенным водой в пропорции 1:1 клеем ПВА. Преимущество стеклохолста — в меньшей толщине, позволяющей сделать шов менее заметным.

Шпаклевание швов, шляпок саморезов и поверхности перегородки из ГКЛ выполняется финишной гипсовой шпаклевкой (Knauf Fugen, ABS Saten, HP Finish и т.д.). Лично мне больше всего понравилась шпаклевка от турецкой компании ABS.

Она после затворения живет не менее 45 минут против 30 у более популярного продукта от Knauf, практически не комкуется и при необходимости разбавляется водой, что позволяет увеличить время жизни готовой смеси до часа и более.

Кроме шпаклевки, понадобится акриловый проникающий грунт (по гипсокартону или по минеральным основаниям). Он свяжет оставшуюся на поверхности ГКЛ пыль и подготовит основание под покраску или оклейку обоями.

Расчет

  1. Сколько материалов закупать? Как подсчитать их количество при известных размерах будущей стены?

Вот раскладка по количеству закупок для сплошной перегородки площадью 100 м2 и высотой, равной высоте листа ГКЛ (2,5 метра):

В планировании закупок есть несколько нюансов:

  • В помещениях с высокой проходимостью (в квартирах это кухни и прихожие) стены обычно обшиваются в два слоя: в этом случае гипсокартоновая перегородка способна выдержать сильные механические воздействия без повреждения обшивки.

Количество ГКЛ при этом увеличивается ровно вдвое, количество саморезов по ГКЛ — в полтора раза (не забудьте про разницу в длине между крепежом для первого и второго слоя!), объем прочих закупок остается неизменным;

  • При поштучной закупке саморезов по ГКЛ на один лист стандартного размера (2,5х1,2 метра) их требуется 50-70 штук. При двухслойной обшивке для крепления первого слоя это количество уменьшается вдвое;
  • Перегородка из гипсокартона с полками или нишами имеет большую площадь поверхности и более сложный каркас. В этом случае лучше не использовать усредненные расчеты, а нарисовать эскиз будущей стены с указанием размеров и посчитать планируемый расход всех конструктивных элементов, не забыв включить в расчеты запас на обрезку.

Инструменты

  1. Каких инструментов потребует устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу?

Вот их полный список:

  • Рулетка, карандаш и угольник нужны для разметки ГКЛ и профилей;
  • Ножницы по металлу позволяют нарезать профиль;
  • Отвес и уровень пригодятся при разметке положения каркаса перегородки с гипсокартона;
  • Перфоратор с буром диаметром, равным диаметру дюбель-шурупов, послужит для крепления направляющего профиля к капитальным конструкциям;
  • Шуруповерт с регулятором оборотов и усилия вкручивания необходим для монтажа каркаса и листов ГКЛ на саморезы. Отверткой здесь не обойтись: вкрутить в профиль вручную даже один саморез почти невозможно, что уж говорить о нескольких сотнях;

  • Для резки ГКЛ по кривым, а также вырезания отверстий и проемов в нем удобнее всего использовать электролобзик с пилкой по дереву;
  • Доборные листы не отрезаются, а отламываются по сделанным острым по металлической линейке надрезам.

Подсказка: в роли линейки вполне может выступать стоечный профиль или длинный уровень.

Сборка каркаса

  1. Как собрать каркас ?

Давайте разберем наиболее простой и универсальный сценарий — устройство перегородок из гипсокартона без полок, дверей и световых окон. Монтаж каркаса выполняется в следующем порядке:

  • На полу размечается линия будущей стены;
  • С помощью отвеса она переносится на потолок;
  • Линии на полу и потолке соединяются разметкой по линейке или профилю на стенах;

  • Вдоль разметки по периметру перегородки крепится направляющий профиль. Для крепления к капитальным конструкциям используются дюбель-шурупы с шагом не более 80 сантиметров (лучше 40 — 60). Под профиль подкладывается демпферная лента;
  • Стойки поочередно обрезаются по высоте и вставляются в направляющий профиль с шагом 60 сантиметров (между продольными осями соседних стоек, а не от края до края).

Разъяснение: края смежных листов должны крепиться на одном профиле — это поможет избежать трещин в отделке по швам. Стандартная ширина листа — 120 сантиметров. Она должна быть кратной шагу элементов каркаса.

Шаг между осями стоек — ровно 60 сантиметров.

Разметку положения стоек нужно нанести не на направляющий профиль, а на потолок и пол рядом с ним: эти метки пригодятся, когда вы станете обшивать каркас гипсокартоном. Для удобной установки стоечные профили должны быть на 3 — 5 миллиметров короче расстояния от потолка до пола;

Плитные перекрытия в многоквартирных домах редко бывают строго параллельными, поэтому стойки нужно подрезать по мере установки, по месту. Разброс длины нередко достигает 2 — 3 сантиметров.

  • Стойки прикручиваются к направляющему профилю саморезами по металлу с обеих сторон.

Если высота потолка превышает длину листа ГКЛ и вам придется устанавливать доборный лист, на шве между ним и основным листом между стойками крепятся саморезами перемычки из стоечного профиля.

Двери

  1. Чем отличается от сплошных стен устройство гипсокартонных перегородок с дверным проемом ?

Проем со всех сторон, кроме нижней, окантовывается стоечным профилем. Я делаю это так:

  • Дверь вывешивается на петлях в полностью собранной коробке;
  • Дверное полотно расклинивается в коробке, чтобы избежать деформации последней и затирания дверью косяков в дальнейшем;
  • На край проема устанавливается плоской стороной к нему стойка. Она крепится строго по отвесу;
  • На обращенную к проему сторону стоечного профиля наносится полоска монтажной пены; дверь прижимается к стойке и притягивается со стороны профиля прямо через него саморезами длиной 16-25 мм (в зависимости от толщины дверной коробки) с шагом не более 50 см;
  • С противоположной стороны тем же способом крепится вторая стойка. Потом она притягивается саморезами по металлу к направляющим вверху и внизу;
  • Перемычка из стоечного профиля крепится к горизонтальной перекладине дверной коробки сверху и притягивается к стойкам.

Остекление

  1. Как врезать в стену из ГКЛ световое окно (например, в ванной комнате или в туалете)?

Готовое остекление в металлопластиковой раме лучше всего заказать у производителей пластиковых окон. Благодаря небольшому размеру (у меня в санузле окно имеет размер всего 25х50 см) и простому устройству (без открывающихся или откидывающихся створок) его цена будет более чем невысокой: мое окно обошлось всего в 500 рублей.

На фото — металлопластиковое световое окно в мансардном санузле моего дома.

Алгоритм монтажа металлопластикового оконного блока в каркас — точно тот же, что у двери. Разница лишь в том, что горизонтальные перемычки между стойками монтируются и сверху, и снизу проема.

Полки

  1. Как делаются гипсокартонные перегородки с полками или нишами?

Как правило, для этой цели собираются два каркаса, расстояние между внешними сторонами которых равно предполагаемой глубине полок или ниш (разумеется, с поправкой на толщину обшивки). Полки или края ниш формируются перемычками между стойками. При значительной глубине полок (свыше 20 см) между каркасами нужны соединяющие их горизонтальные связи.

Шумоизоляция

  1. Как перегородить комнату гипсокартоном, обеспечив максимальную шумоизоляцию между помещениями ?

Звукоизоляция обеспечивается:

  • Прокладкой демпферной ленты под все элементы каркаса, которые монтируются на капитальные конструкции;
  • Заполнением каркаса минеральной ватой. При этом внутри перегородки не должно оставаться полостей: каждая из них станет резонатором, усиливающим акустические колебания;

  • Акустической развязкой между поверхностями перегородки. Для этой цели сооружаются два независимых каркаса с шахматным расположением стоек в них. Каждая стояка должна соприкасаться лишь с одной из поверхностей.

Жесткость

  1. Можно ли сделать каркас более жестким без увеличения его толщины ?

Да. Вот возможные решения этой проблемы:

  • Попарное соединение профилей стоек;
  • Деревянные закладные, вложенные в стоечные профили (например, брусок 50х50 мм);

  • Уменьшение шага между стойками с 60 до 40 сантиметров.

Кроме того: перегородка станет заметно прочнее по отношению к изгибающей нагрузке при двухслойной обшивке гипсокартоном с каждой стороны.

Крепление ГКЛ

  1. Как правильно обшить каркас ?

Монтаж гипсокартона начинается с той стороны перегородки, у которой расстояние между примыкающей стеной и осью первой стойки равно в точности 60 сантиметрам. Лист выставляется вертикально и прижимается к каркасу, после чего его кромка выравнивается по середине стойки.

Затем ГКЛ подшивается четырьмя-пятью саморезами в верхней части, после чего надежно зафиксированный лист притягивается к направляющим профилям и стойкам по всей их длине с шагом 15-20 см.

Чтобы не держать под рукой линейку, используйте в качестве меры длины пядь — расстояние между кончиками максимально разведенных большого и указательного пальцев. В СИ пядь переводится как 17,78 см.

Саморез должен вкручиваться на расстоянии не менее 2 см от кромки, иначе есть риск вырвать край листа. Шляпка должна погружаться примерно на миллиметр ниже поверхности крафт-бумаги. Если она прошла лист насквозь — вкрутите рядом еще один саморез.

Доборные листы крепятся тем же способом. После монтажа вырезанных по размеру листов швы между ними расшиваются: с обеих смежных кромок снимаются фаски под углом 45 градусов на половину толщины листа.

Не бойтесь ошибиться с размером доборного листа в меньшую сторону на несколько миллиметров: главное, чтобы он был надежно закреплен к каркасу. Зазоры любой разумной ширины можно скрыт шпаклевкой.

При двухслойной обшивке первый слой крепится минимальным количеством саморезов длиной 25 мм — лишь бы гипсокартон не сместился и не упал. Второй слой нашивается более длинными саморезами (45 мм) со стандартным шагом в 15 — 20 см, при этом швы первого и второго слоя не должны совпадать.

Армирование и шпаклевание

  1. Чем и как армировать швы и углы ?

Традиционно стыки между листами армируются серпянкой. Она наклеивается вдоль шва, после чего тот прямо через ячейки стеклосетки заполняется гипсовой шпаклевкой. Финальный слой шпаклевки накрывает шов вместе с армированием, скрывая фактуру стеклосетки.

Стеклохолст клеится на разведенный водой ПВА поверх заполненного шпаклевкой и высушенного шва, после чего разглаживается шпателем или губкой. Перед наклейкой его удобнее нарезать отрезками длиной около метра.

Не разглаживайте наклеенный стеклохолст руками. Мелкие стеклянные волоконца остаются в коже и вызывают болезненные ощущения при любых действиях. Проверено на собственном опыте.

Углы обычно армируются специальным угловым профилем — оцинкованным или пластиковым. Он накрывается тонким слоем шпаклевки. Мне больше нравится другой способ защиты углов стен, полок и проемов: после чистовой отделки я оклеиваю их декоративным пластиковым уголком, посаженным на силиконовый герметик.

  1. Как правильно шпаклевать гипсокартон ?

Шов заполняется шпателем шириной 10 — 12 см движениями крест-накрест: в этом случае внутри шва не остается полостей, которые могут вызвать появление трещин в дальнейшем. Движением крест-накрест накрываются шпаклевкой и шляпки саморезов: первым движением вы заполняете полость над шляпкой, вторым — убираете с поверхности ГКЛ излишки шпаклевки.

Накрывать армирование удобнее шпателем шириной 30 — 35 см, на который шпаклевка предварительно накладывается более узким шпателем. Он движется скользящими движениями вдоль шва.

Таким же шпателем ГКЛ шпаклюется по всей площади поверхности. Итоговая толщина равномерного покрытия должна составлять около миллиметра. Если вы не уверены в своей способности нанести шпаклевку равномерным слоем, наложите поверх гипсокартона два максимально тонких слоя («на сдир»).

Шлифовка

  1. Как шлифовать перегородку после того, как шпаклевка высохнет ?

Я использую для шлифовки вибрационную шлифмашинку с шлифовальными сетками №80 и 120 (для первого и второго прохода соответственно). Шлифовка выполняется при ярком свете, направленном под косым углом к поверхности стены: так малейшие неровности будут выделены тенями. После шлифовки перегородка тщательно обметается и грунтуется проникающим грунтом.

Чистовая отделка

  1. Чем можно выполнить чистовую отделку перегородки ?

Чем угодно: все без исключения отделочные материалы совместимы с гипсокартоном. Я использовал следующие виды отделки:

  • Покраску водно-дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми, латексными и так называемыми «резиновыми», обеспечивающие полноценную гидроизоляцию основания);

Красить стены можно только через две недели после шпаклевания. Если поспешить, швы между листами гипсокартона будут просвечивать при любом количестве слоев краски.

  • Наклейку на ГКЛ ламината. Это решение применено в детской. Кто плавал, тот знает: нет стихии опаснее, чем познающий мир ребенок, поэтому сравнительно непрочный стеновой материал был обеспечен максимально надежной защитой от любых мыслимых механических воздействий;

  • Наклейку обоев. В сухих помещениях их можно клеить на обычный обойный клей. Во влажных влагостойкие обои наклеиваются на уже знакомый нам ПВА — в чистом виде или разведенный водой;
  • Укладку кафельной плитки. Она может клеиться как на обычный цементный плиточный клей, так и на более экзотические клеящие составы. В частности, при укладке кафельного фартука над ванной в санузле мансардного этажа я использовал точечно нанесенный силиконовый герметик.

Заключение

Надеюсь, что мой скромный опыт поможет уважаемому читателю в строительстве и ремонте. Как обычно, дополнительные тематические материалы вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь оставлять на нашем сайте свои комментарии. Успехов, камрады!

Сделать перегородки из гипсокартона своими руками под силу даже непрофессионалу. Возвести ее можно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Перегородки из гипсокартона не обязательно должны быть только квадратными или прямоугольными: они могут быть полукруглыми, радиусными или арочными.

Требуемые материалы

Для работы понадобятся:
1. Направляющий (ПН) и стоечный (ПС) профили для создания каркаса. Они должны быть равными по ширине: стоечный профиль должен легко входить в паз направляющего.
2. Строительный уровень.
3. Угольник.
4. Рулетка.
5. Отвес.
6. Гипсокартон. Так как перегородка обшивается с двух сторон, его потребуется в 2 раза больше требуемой площади.
7. Звукоизоляционные материалы: минвата, пенопласт и пр.
8. Крепежные изделия: дюбели и саморезы.
9. Шуруповерт.
10. Ножницы по металлу для раскроя алюминиевых направляющих.
11. Острый нож для резки гипсокартона.


Направляющий и стоечный профили

Установка каркаса

1. На полу с помощью угольника и рулетки отмечается место, где будет монтироваться перегородка. Перенести эту линию на потолок можно с помощью отвеса. Перегородка должна быть установлена точно под углом 90° по отношению к стенам.


Перенесение разметки

2. К полу и потолку с помощью дюбель-гвоздей закрепляется направляющий профиль (он маркируется буквами UW). Для возведения тонкой перегородки достаточно ширины 50 мм. При прокладке внутри перегородки звукоизолирующих материалов следует применять профиль UW100, где 100 – ширина в миллиметрах.


Крепление профиля к потолку

Важно! В местах примыкания профилей к стене или потолку следует проложить уплотнительную ленту . Она не только будет гасить звуки, но и снизит риск появления трещин. Лента из вспененного полиэтилена крепится к профилям клеящей стороной.


Закрепление уплотнительной самоклеящейся ленты

3. Стоечный профиль устанавливается в пазы направляющего с шагом 60 см . Делается это с помощью саморезов по металлу. При этом следует расположить стойки так, чтобы края листов гипсокартона приходились точно на центр профиля . Самыми первыми закрепляются крайние стойки.




Крепление стоечного профиля

4. При необходимости внутри перегородки можно проложить электропроводку . Она укладывается на этапе сборки каркаса горизонтально в специальной негорючей гофре . Электропроводка монтируется в специальные технологические отверстия в профиле.


Прокладка электропроводки

Устройство дверного проема

1. В намеченном месте по ширине проема вертикально монтируются два стоечных профиля . Третий профиль крепится сверху. О том, каким образом обустроить арочный проем или проем любой произвольной криволинейной формы, мы расскажем чуть ниже.

2. Упрочить дверной проем можно с помощью бруса из дерева или двух профилей, соединенных между собой.


Чтобы укрепить дверной проем, можно соединить стоечный и направляющий профили

Крепление гипсокартона

1. Перегородка обшивается гипсокартоном с двух сторон.

2. Его листы крепятся к каркасу с шагом 25 см так, чтобы их края приходились точно по центру стоечного профиля. При этом шляпка самореза по металлу должна чуть утопать в листе, чтобы ее можно было в дальнейшем спрятать под шпаклевкой.

3. Не стоит вкручивать саморезы по углам листа – он сломается. Для крепления следует отступить от края на 5 см.


Крепление гипсокартона

4. Гипсокартон монтируются вразбежку (в шахматном порядке) так, чтобы стыки листов приходились на центр листа предыдущего ряда.


Порядок укладки листов

5. При необходимости звукоизоляции между стойками профиля прокладывается минвата, пенопласт, пенополистирол или любой другой подобный материал. Он монтируется после того, как одна из сторон уже обшита гипсокартоном.


Расположение слоя звукоизоляции

Важно! В ванной комнате перегородки из этого материала возводить не стоит. Даже влагостойкий гипсокартон со временем может разбухнуть и потерять форму под действием влаги.

Резка гипсокартона

1. На листе намечается карандашом место среза. След от шариковой пасты или фломастера может быть виден через шпаклевку, поэтому использовать их не стоит.

2. Гипсокартон состоит из трех слоев: двух слоев картона и гипсового сердечника. Первоначально следует острым ножом прорезать одну сторону картона и гипсовый сердечник . Для этого лист укладывается на ровную поверхность, к линии среза прикладывается металлическая линейка, и вдоль нее делается надрез. Чтобы разрезать сердечник, по линии разреза ножом проводят несколько раз.


Резка первого слоя картона

3. Затем следует согнуть место среза и надломить гипсовый сердечник, слегка постукивая по линии разреза.


Для того, чтобы обломить сердечник, лист чуть изгибают


Прорезание второго слоя картона

5. Для удаления дефектов место среза обрабатывается наждачной бумагой или рашпилем .


Обработка краев среза

Важно! Листы, которые будут стыковаться друг с другом под углом, должны иметь фаску 45°. Сделать ее можно с помощью обычного ножа.

Шпаклевка

1. Места стыка листов и углубления саморезов шпаклюются с помощью гипсовой, полимерной или цементной шпаклевки . Если при шпаклевке шпатель цепляется за саморез, его следует углубить в лист чуть глубже.


Шпаклевка гипсокартона

2. Для упрочения в местах стыков листов прокладывается армирующая самоклеящаяся сетка . Перед ее укладкой шов следует заполнить шпаклевкой, а лишь затем приклеить сетку. Наружные углы отделываются профильными уголками или уголками с армирующей сеткой .

3. Если стена из гипсокартона будет оклеиваться обоями или обшиваться плиткой, использовать армирующую сетку не обязательно. Она требуется лишь при подготовке стен под штукатурку или окраску.


Прокладка по швам армирующей сетки

Гибка гипсокартона

При обустройстве полукруглых, радиусных или арочных перегородок гипсокартон требуется изогнуть. Сделать это можно двумя способами: сухим и влажным.

1. При сухой гибке с одной стороны листа делаются вертикальные разрезы. Сделать их быстро можно с помощью болгарки. Так как при этом образуется много гипсовой пыли, работы лучше проводить на улице.

2. Гибка выполняется поперек волокон, то есть листы сгибаются по длине .


Сухая гибка

Совет. Если радиус изгиба не слишком большой, надрезы можно не делать, а аккуратно изгибать лист уже в процессе его крепления к каркасу.

3. Влажная гибка . Чтобы влага проникла вглубь листа, перед смачиванием его следует прокатать игольчатым валиком .


Прокатка валиком

5. Влажный лист гипсокартона укладывается для просыхания на подготовленный шаблон нужной формы и надежно фиксируется.


Влажная гибка

Важно! Для гибки следует приобрести арочный гипсокартон, имеющий меньшую толщину.

Гибка профиля

Для монтажа криволинейных конструкций можно приобрести арочный профиль или изготовить его своими руками. Для этого с обеих его сторон делаются пропилы через каждые 5-15 см [b]. Частота их расположения зависит от угла изгиба: чем он больше, тем чаще следует наносить насечки. Чтобы переход получился плавным, их частота должна быть одинаковой.

Арочный профиль


Изготовить арочный профиль можно самому с помощью пропилов


Крепление арочного профиля

Видео: Перегородки из гипсокартона своими руками

Сегодня сменить планировку любого помещения можно очень быстро, используя не тяжелые кирпичные простенки, а легкие и прочные межкомнатные перегородки из гипсокартона. Используя такие каркасные конструкции можно в короткие сроки и относительно недорого сменить площадь и расположение комнат, используя декоративные простенки разбить их на зоны, спланировать интерьер с нуля в новострое.


Дизайн и оформление межкомнатной перегородки из гипсокартона

Основная масса жилья была построена еще в СССР, когда главной целью был не дизайн и удобство жилых помещений, а количество жилья. Как результат, старая планировка не отвечает потребностям современного человека: кухни слишком миниатюрные, коридоры и прихожие очень тесные. Современные новостройки также не всегда соответствуют личным предпочтениям по расположению комнат.

Выходом из ситуации становится полное перепланирование путем сноса старых простенков и возведение межкомнатной перегородки из гипсокартона своими руками. Это самый простой, быстрый и не затратный способ.
Кроме перепланирования, такими конструкциями можно сделать дизайн однокомнатной квартиры, выделяя зоны для отдыха, работы, еды и сна.


Планировка однокомнатной квартиры студии с перегородкой из гипсокартона

Задачи, которые можно решить с помощью установки каркасных простенков:

  • увеличить площадь кухни за счет объединения раздельного санузла и смещения простенка, или обустройства студии;
  • расширить коридор или прихожую, «подвинув» перегородку;
  • полностью изменить площадь комнат, их назначение, или даже расположение, снеся все ненесущие простенки и смонтировав новые;
  • удалить ненужные кладовые в квартире, добавив лишние метры к санузлу, кухне или залу;
  • спланировать новое расположение комнат в квартире новостроек;
  • сделать из проходных комнат раздельные помещения.

Используя такую технологию, как монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона, можно решить практически все задачи по изменению планировки любой квартиры.


Схема устройства межкомнатной перегородки из гипсокартона

Материалы и инструменты для гипсокартонных перегородок

Возведение легких и прочных межкомнатных перегородок из гипсокартона делается на , после чего проводятся отделочные работы. Для выполнения такого дизайна нужен определенный список материалов:

  • гипсокартон;
  • профили или деревянные рейки;
  • крепеж: саморезы, пресс шайбы, дюбели гвозди, ;
  • звукоизоляция межкомнатных перегородок обеспечивается минеральной ватой;
  • отделочные материалы: , сетка, гипсовые штукатурные смеси;
  • : уровень и рулетка, болгарка и шуруповёрт, канцелярский нож с лезвиями, биты, шпатели, кельма.

Это основные материалы и оборудование, без которых установка межкомнатных перегородок невозможна или значительно затрудняется.

Гипсокартон

Гипсокартон, который используется в жилом строительстве бывает : стеновой, водостойкий и огнеупорный. Стеновой вид применяют для отделки стен и возведения перегородок в помещениях, которые не будут испытывать повышенного воздействия влаги.

Проще говоря, для жилых комнат. Он самый дешевый, но, лучше брать гипсокартон от известных производителей. Стоимость 160 рублей или 220 за лист 3 метра.

Водостойкий лист, стоит приобретать для перегородок в санузлах, ванных и кухнях. Он стоит немного дороже. Делать межкомнатные простенки лучше из материала известных марок. Огнеупорный гипсокартон используют в строительстве конструкций, в которых высока вероятность воздействия высоких температур. Цена его выше, чем на предыдущие разновидности, поэтому устройство перегородок из такого материала нецелесообразно.


Требуемое количество листов берут исходя из длины перегородки. Стандартный размер гипсокартона 2500×1250 мм, то есть для простенка по длине 3 метра нужно 2,5 листа.

Читайте также

Инструкция монтажа гипсокартонных перегородок

Профили

Межкомнатная перегородка из гипсокартона может быть собрана на деревянном каркасе, однако материал должен быть хорошо просушенным, ровным, желательно без сучков и обработанным от гниения. Такие требования затрудняют использование древесины, к тому же «качественный» значит дорогой. Лучше всего подойдет устройство перегородок из металлического профиля. Металлический профиль потребуется нескольких типов.


Как и с гипсокартоном, количество профиля рассчитывают исходя от параметров будущей стенки.

Крепежи

Крепежный материал можно поделить на две подгруппы: для каркаса и гипсокартона. Элементы основания из профиля соединяют между собой мелкими саморезами по металлу – пресс шайбами. Направляющие профили крепят к поверхности пола, стен и потолка дюбель-гвоздями. Важно то, что крепеж должен соответствовать материалу несущих конструкций и обеспечивать жесткую фиксацию. Если нужно, то приобретают соответствующие или анкера.


монтируют саморезами длиной от 20 мм (толщина листа 12 мм + врезка в металл). Чтобы закрепить одну единицу материала уходит 25-30 штук таких шурупов.

Звукоизоляционный материал

Звукоизоляция межкомнатных перегородок делается за счет использования минеральной ваты. В продаже она находится в виде рулонов или нарезанной на квадраты. Толщина слоя будет определять качество шумоизоляции. Требуемое количество изоляционного материала берут исходя из площади простенка.

Отделочные материалы

Сделанные перегородки подготавливают под чистовую отделку: заделывают стыки между листами и шпаклюют поверхности. Нужно приобрести , грунтовку и гипсовую штукатурку. Армирующая лента, или серпянка, бывает простая и самоклеящаяся. Лучше приобретать последний вариант, так как он проще в работе. Ширину подбирают по надобности.


Шпаклевка перегородки из гипсокартона

Грунтовкой проводят обработку перед . Желательно купить такой материал с антисептическими свойствами. Штукатурные смеси бывают трех видов, для простейшей чистовой отделки под покраску или обои, можно приобрести финишную или универсальную смесь. Количество рассчитывается от площади простенка. Расход шпаклевки указан на упаковке. Исчисляют его в массе материала на 1 мм слоя.
Когда все материалы в наличии, приступают к сборке межкомнатных перегородок.

Монтаж гипсокартонной перегородки: пошаговая инструкция

Перегородка из гипсокартона своими руками строится по алгоритму в три этапа.

  • монтаж каркаса;
  • отделка.

Монтаж каркаса

Перед тем как начать делать межкомнатную перегородку из гипсокартона нужно подготовить место. Крепление направляющих профилей осуществляется к плитам перекрытия, а значит нужно удалить половое покрытие и отделочные материалы с потолка.


Процесс установки перегородки из гипсокартона

После разметки начинают изготовление основания с установки направляющих профилей UW. Для этого на несущих поверхностях сверлят отверстия под дюбели гвозди с шагом в 30–40 см. Профиль укладывают и вставляют дюбели. Забивают крепежные шурупы.

Если планируются перегородки из гипсокартона с дверью, то потребуется установка дверного профиля, который закрепляют к направляющим «клопами». Чтобы конструкция свободно выдержала крепления дверей, в него закладывают деревянный брус соответствующего размера.

После этого строим каркас, устанавливая стойки. Стоечный профиль соединяют с направляющими рейками пресс шайбами. Количество стоек размещают с расчетом 3–4 штуки на один ГКЛ.


Поэтапный монтаж каркаса перегородки из гипсокартона

Со стоечного профиля для стен CD или из того же CW устанавливаем поперечные перемычки, которые крепят к стойкам. С поперечных реек для этого нужно срезать полки. Крепеж осуществляется саморезами по металлу – пресс шайбами или «клопами».

Важно помнить о том, что если на перегородку запланировано навешивать полки или бытовую технику, в установленный каркас нужно заложить деревянные бруски (толщина минимум 50 мм), и начертить схему их расположения. Но если этот момент упущен, потребуется приобретение специальных видов дюбелей. А также нужно сделать разводку проводки под бытовые приборы и освещение. Когда устройство каркаса готово, приступают к его обшивке. Посмотрите видео урок по монтажу перегородки из гипсокартона.

Обшивка гипсокартоном

Монтаж гипсокартона на каркас межкомнатной перегородки осуществляется с зазором от пола и потолка на 10 и 5 мм соответственно. Установить листы нужно стоймя. По длине материала может не хватить, поэтому потом добавляют маленькие куски, чередуя их расположение вверху и внизу. Шаг между саморезами должен составлять не более 25–30 см.

При ввинчивании крепежей, шляпки слегка притапливают в поверхность осторожно, не повреждая слой картона. Вкручивать саморезы начинают справа налево или наоборот, ни в коем случае не с изначальной фиксации углов. Когда построена одна сторона перегородки, делают закладки с шумоизоляцией, после чего приступают к обшивке противоположной поверхности.


Схема обшивки межкомнатной перегородки гипсокартоном

Под розетки в материале вырезают отверстия и выводят в них проводку.

Отделочные работы

Преимущество гипсокартона состоит в том, что после создания конструкции, возможно сразу приступить к её отделке. Начинают работу с заделки стыков и точек крепления. Стыки оклеивают серпянкой и прошпаклевывают готовой смесью. Точки крепления замазывают гипсовой штукатуркой. Перед шпаклевкой стены обрабатывают грунтовкой и дают ей подсохнуть в течение 30 минут.


Вариант отделки и дизайна межкомнатной перегородки из листов ГКЛ

Шпаклевку поверхностей перегородки проводят универсальной или финишной шпаклевкой, слоем в 1 мм. Для этого используют шпатели или прямую кельму. Гипсовая смесь будет сохнуть несколько дней, после чего ее затирают и делают окончательный дизайн помещения. Преимущество таких перегородок в скорости их возведения, легкости и прочности конструкции. Можно быстро построить красивые, идеально ровные стены. Простой алгоритм работ дает возможность выполнить все самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Гипсокартон в наше время пользуется чрезвычайно широкой популярностью среди профессионалов и любителей, и все чаще используется при установке перегородок и при обшивке стен в квартирах и домах. Благодаря своей легкости , материал свободно может применяться в многоэтажных зданиях или же на втором этаже или мансарде частного дома – существенной нагрузки на перекрытие эта конструкция не окажет. Простота монтажа дает возможность новичкам-строителям самостоятельно провести установку перегородки или обшивку стены.

Перегородка из гипсокартона своими руками может быть установлена после изучения последовательности и правил проведения процесса, ознакомления с нюансами работы с этим материалом.

Нужно отметить, что гипсокартон используется для монтажа как глухих стен, так перегородок, имеющих окна различной формы. Его способности принимать нужные формы, при правильно созданных для этого условиях, дают возможность делать или устраивать окошки в перегородках круглой или иной криволинейной формы.


Способность листов гипсокартона подвергаться запланированной пластичной деформации позволяет монтировать перегородки с объемными краями и с устройством оригинальных полок, которые способны выдерживать ряды книг или установку в них бытовой техники.

Перегородка с дополнительными функциям — полки для книг и бытовой техники

Если раньше в квартиру приходилось затаскивать громоздкую стандартную мебель, то сегодня, использовав гипсокартон, можно создать эксклюзивные варианты стен, которые сразу выполнят две функции – разделителя пространства помещения и предмета мебели. Получается двойная экономия средств и места, что особенно важно для не слишком просторных квартир.

Материалы для установки гипсокартонной перегородки

Что же необходимо иметь для создания такой перегородки, кроме основного материала — гипсокартона ?


Все необходимые материалы — очень просты в использовании и доступны по стоимости

Из дополнительных материалов нужно совсем немного, и что очень важно — все необходимые составляющие для монтажа подобной стенки имеют вполне доступную цену.

Еще одним преимуществом всех материалов для создания перегородки из гипсокартона является то, что они не загрязнят помещения дома или квартиры так, как это, например, способны сделать бетонные строительные растворы.

Итак, если учесть все возможные варианты, то для монтажа перегородки понадобятся:

  • Сосбстве нно , сами ГВЛ . Обычный гипсокартон, имеющий толщину в 12 мм — самый оптимальный вариант дл я перегородок в помещениях с нормальной влажностью. При установке стен, которые будут отделять помещение ванной, кухни, санузла понадобится влагостойкий гипсокартон, имеющий мягкий зеленый цвет — именно так производитель выделяет его функциональные особенности. Существуют и другие виды гипсокартона, из которых можно выбрать нужный, в зависимости от места расположения перегородки и от ее формы.
Марка гипсокартона Толщина в мм Размер в мм
ГКЛ (обычный) 12.5 2500×1200
ГКЛВ (влагостойкий) 12.5 2500×1200
ГКЛО (огнестойкий) 12.5 2500×1200
ГКЛО (огнестойкий) 12.5 2600×1200
ГКЛ (с прямой кромкой) 12.5 2500×1200
ГКЛ (гибкий) 6 2400×1200
  • Металлический профиль и деревянные бруски для каркаса, имеющие ширину в 75 мм, если между двумя полотнами будет установлен звукоизолирующий материал, и 50 мм, если пространство между гипсокартонными листами останется полым или будет укладываться тонкий утеплитель. В целом , можно сказать, что ширина профиля и задает параметр толщины стены.
  • Саморезы для металлических конструкций и для деревянных деталей.
  • Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стыков.
  • Шпатлевка на основе гипса , стартовая и финишная — для заделки стыков и устранения дефектов поверхности.

Может быть определен по данной таблице, но опытными строителями рекомендовано взять его больше на 15%, чем будет рассчитано.

№ Наименование материала Единица измерения Норма расхода материалов на 1 кв. м
1. Гипсокартон кв.м. 1
2. Профиль СD 60 пог.м 2
3. Профиль UD 27 пог.м 2
4. П-образная универсальная скоба для монтажа материала на потолок шт. 1.32
5. Уплотнительная лента пог. м 0.85
6. Дюбель 6/40 мм шт. 2.2
7. Саморез 3,5×9,5 (блоха) шт. 2.7
8. Саморез 3,5×25 (для гипсокартона) шт. 12
9. Соединение продольное для профиля СD шт. 0.2
10. Стекловолоконная сетка-серпянка пог. м 1.1
11. Шпатлевка для стыков (стартовая) кг 0.3
12. Грунтовка глубокого проникновения литров 0.1
13. Шпатлевка для поверхности листов гипсокартона (финишная) кг 1.2

Инструменты , необходимые для работы

При монтаже перегородки из гипсокартона не обойтись без некоторых инструментов, в список которых входят:


  • Шуруповерт – обязателен, так как придется закрутить большое количество саморезов, и обычной отверткой проделать эту работу будет крайне сложно.
  • Длинная, желательно металлическая линейка, для проведения разметки и для резки по ней листов гипсокартона.
  • Строительный угольник, будет нужен для проведения разметки и для проверки правильности установки деталей при монтаже.
  • Строительный уровень — для определения горизонтали и вертикали плоскостей и стоек каркаса.
  • Отвес — необходим для определения идеальной вертикали, путем совмещения точек, отмеченных на потолке и на полу.
  • Карандаш – для проведения разметки.
  • Ножницы по металлу – используются приготовлении заготовок нужной длины, для прорезки насечек на металлическом профиле.
  • Электрический лобзик – для отрезания нужных фрагментов бруска и раскроя гипсокартонных листов, особенно по криволинейной разметке.
  • Шпатель средней ширины – для заделки стыков шпатлевкой.
  • Терка с мелко— и среднезернистой наждачной бумагой – для выравнивания шпатлевки на швах и на поверхности листов ГВЛ.
  • Грунтовка – для обработки готовой перегородки перед покраской.
  • Нож или пила-ножовка с мелким зубом для гипсокартона, нож строительный со сменными лезвиями.
  • Рубанок со скошенным лезвием для срезания фаски.
  • Неплохо будет иметь заклепочник для скрепления металлического профиля — это значительно облегчит и ускорит работу.
  • Электродрель с набором сверл .
  • Игольчатый валик понадобится в том случае, если планируется придавать гипсокартону криволинейные пространственные формы.
  • Складной метр и рулетка.
  • Молоток для забивания дюбелей, отвертки – для монтажа каркаса.

Все эти инструменты и приспособления вполне доступны для приобретения в строительных магазинах.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Монтаж каркаса

Любые строительные работы начинаются с промеров места установки, расчетов и проведения разметки, и установка перегородки не является исключением.


Разметка

  • Начинать разметку удобнее всего на полу. С помощью строительного уголка, длинной линейки (строительного уровня, правила) и карандаша намечается и прочерчивается идеально ровная линия.

По этой линии будет впоследствии крепиться направляющая из металлопрофиля.

  • Сразу же на этой линии размечается местонахождения дверного проема — на этом отрезке направляющая крепиться не будет. Дверной проем располагают таким образом, чтобы с одной или двух сторон его можно было поставить определенный предмет мебели — это тоже нужно предусмотреть заранее.
  • Теперь необходимо спроецировать линию с пола на потолок — этот процесс пр оводят с помощью отвеса , и в этом случае будет нужен помощник.

Перенос точки на потолок с помощью отвеса — вид сверху …

Поднявшись на лестницу, помощник опускает отвес вниз, а другой его конец прижимает к потолку в примерной области прохождения линии.


… и одновременно — снизу

Мастер размечает крестом точку на полу , которую нужно спроецировать на потолок, помощник медленно передвигает шнур подвески по по толку до тех пор, пока конус отвеса идеально не совпадет с отмеченной на полу точкой. Когда цель будет достигнута, на точке, найденной на потолке, делается отметка. Таким образом, на потолке находят т ри точки.

  • Кроме этого, на стенах под прямым углом от краев линии на полу проводятся вертикальные черты к потолку — они будут определять начало и конец горизонтальной линии проекции.
  • Определив точки на потолке, по ним прочерчивают прямую горизонтальную линию — по ней будет закреплена направляющая.

Эти две линии очень важны, так как от них будет зависеть вертикальность будущей стены. Поэтому их разметку нужно проводить с особой тщательностью.

Установка каркаса

  • Следующим этапом идет установка направляющих профилей.

Сначала профиль закрепляется по линии на полу с помощью дюбелей. Как уже говорилось, оставляется место для дверного проема .


Отверстия для дюбелей просверливаются через уложенные направляющие. Затем они снимаются, в отверстия забиваются пластиковые пробки-дюбели.


Отверстие готово …
… и в него вбивается дюбель
  • Следующим этапом направляющие устанавливаются на стены, по размеченным ранее вертикальным линиям. В процессе монтажа происходит постоянная сверка положения по уровню , чтобы не допустить даже малейшего люфта в сторону.


В остальном же — точно так же, но с постоянным контролем вертикальности

Низ вертикального профиля вставляются в горизонтальную направляющую, установленную на полу.

Если стены бетонные, то процесс кр епления проходит таким же образом, как и на полу. Если же стены деревянные, то дюбеля для них не потребуются. Саморезы вкручиваются через направляющие сразу в стены.


  • Далее, направляющая закрепляется на потолок так же, как и на полы. Саморезы вкручиваются на расстоянии 250 ÷ 300 мм друг от друга. Соединения между вертикальным и горизонтальным профилем на потолке производятся таким же образом, как и на полу – с помощью саморезов или же с использованием заклепочника .

Шаг между дюбелями — 250-300 мм
  • Следующим шагом необходимо определить и отметить на потолочном профиле месторасположение дверного проема , опираясь на нижнюю разметку. Делается это так же, как и раньше – с помощью отвеса.

Делаются замеры высоты для изготовления направляющих, которые будут установлены по бокам дверного проема . На стандартных профилях отмечается нужная длина, вырезаются требуемые заготовки.

Теперь их нужно установить так, чтобы они собою обозначили дверной проем .


  • Направляющие вокруг дверного проема укрепляются деревянными брусками, которые вставляются прямо в них и прикручиваются саморезами. Или же для стойкости конструкции рядом с первым профилем устанавливается еще один, усиливающий.

  • После установки и укрепления вертикальных профилей, на них отмеряется высота дверного проема . По этим отметкам прикручивается горизонтальная перекладина из нужного отрезка профиля, а затем в него тоже вставляется деревянный брус, к которому прикручиваются вертикальные стойки. Длинные саморезы вкручиваются в торец перекладины, установленной горизонтально.

  • Далее, пространство между дверным проемом и стенами измеряется, а затем вычисляется количество вертикальных стоек, которые должны быть закреплены на расстоянии друг от друга примерно в 300 ÷ 600 мм.

Затем нарезается нужное количество заготовок требуемой длины. Стойки устанавливаются концами вовнутрь направляющих на полу и потолке, с обязательным выравниванием по уровню. Скрепляют профили на стыках саморезами с большими шляпками или заклепками.

  • Для большей жесткости , особенно при высоких потолках, между вертикальными стойками устанавливаются и горизонтальные перекладины.

Электрическая проводка

После того как каркас будет собран полностью, внутри него устраивается электрическая проводка, если она предусмотрена.

Проводку можно провести после закрепления гипсокартона на одной из сторон каркаса, а можно до этого.


В металлических профилях просверливаются отверстия, через которые протягиваются провода, заключенные в изоляционные гофрированные или гладкие трубки. Концы проводов оставляются снаружи.

Цены на электрический кабель

Электрический кабель

Раскрой и закрепление гипсокартона

  • После проведения проводки, на одной из сторон каркаса закрепляется гипсокартон. Его прикручивают черными саморезами, специально предназначенными для этой цели. Головки саморезов должны при этом углубиться в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.

  • При необходимости , этот процесс пр оводится следующим образом:

— проводятся замеры места, которое необходимо закрыть на каркасе;

— затем, разрез может осуществляться ножом для резки бумаги или гипсокартона, а также обычной ручной ножовкой;


Резать гипсокартон — совсем несложно

— если разрез делается ножом, то лезвиеведут по установленной линейке, так, чтобы прорезался верхний слой картона и гипса, но оставался целым нижний слой картона ;

— затем, лист перегибается по намеченной линии , и по месту сгиба до конца разрезается ножом .


В идеале — в местах соединения должна быть фаска
  • Край проделанного разреза не будет иметь фаски, а это — нежелательно при заделке швов. Фаску делают с помощью рубанка со скошенным ножом.

  • Если в перегородке планируется установка розеток или выключателей, после проведения проводки в гипсокартоне с помощью специальных коронок нужного диаметра вырезаются отверстия, через которые выводятся провода для подключения розеток после полного монтажа перегородки. Впрочем, на готовую половину перегородки можно установить коробки для выключателей и сразу – это будет даже удобнее.

Установка коробок — подрозетников
  • По завершении монтажа материала на одну сторону каркаса, с открытой его стороны между направляющими укладывается . Обычно для этого процесса используется минеральная вата или изовер , можно применить и пенополистирол. Оставлять полость пустой – не рекомендуется. Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция и не нужна. Важнее то, чтобы пустотелая стенка не стала звуковым резонатором – термоизоляционный материал здесь, скорее, будет играть роль .

  • Далее, гипсокартоном зашивается вторая сторона каркаса, таким же образом, как и первая. Если розетки и выключатель будет устанавливаться и на этой стороне стены, то их положение рассчитывается заранее, отверстия вырезаются до того, как материал будет закреплен на каркасе. Провода для них подводятся к тому месту, где будет находиться отверстие, а после монтажа гипсокартона выводятся наружу.

Установка дверной коробки

  • Когда перегородка будет готова, в дверной проем устанавливается коробка для подвешивания двери.

  • Деревянный косяк с уже установленными петлями выставляют по уровню и закрепляют с помощью мощных саморезов в трех-четырех местах к стойкам проема . Так как в них ранее были установлены деревянные бруски, косяк будет закреплен надежно .
  • Головки саморезов должны быть углублены в толщу деревянных стоек коробки, для этого в нем заранее просверливаются лунки «под затай ».
  • Далее, на установленную коробку подвешивается дверь. Обычно дверное полотно для подобной конструкции подбирается максимально легким по весу, чтобы оно не перетягивало перегородку в одну или другую сторону. Если дверной проем правильно смонтирован и укреплен , то проблем с установкой и эксплуатацией двери возникнуть не должно.
  • Если получилось так, что дверной проем оказался больше, чем нужно, то между стоек перегородки и косяком устанавливают деревянные распорки. Желательно, чтобы это была толстая фанера, так как она не растрескается, когда через нее дверная коробка будет прикручиваться к стойкам. Оставшиеся зазоры между косяком и стойками в этом случае, заполняются монтажной пеной. Пене нужно дать расшириться и высохнуть, после чего она срезается острым строительным ножом.

Зазор под порожком заделывается герметиком.

Заделка стыков на поверхности перегородки

После того как монтаж полностью завершен , можно переходить к заделке стыков листов гипсокартона.

Для этого понадобится сетка-серпянка. Желательно приобрести рулон с уже нанесенным клеем, чтобы сетка легко приставала к картонной поверхности.

  • Сетка наклеивается на все, без исключения, стыки.

  • Далее, с помощью шпателя и стартовой шпатлевки стыки заделывают, по возможности швы до идеала и снимая весь излишек заделочного материала.

  • При заделке стыков между теми листами, на которых проводилось самостоятельное снятие фаски, прежде чем наклеивать серпянку, делается обработка грунтовкой. Она должна хорошо просохнуть, и только после этого можно наклеивать серпянку и наносить шпатлевку.
  • Зазоры вокруг дверного проема , заделанные монтажной пеной тоже лучше сначала пропитать грунтовкой, а затем заделать, как и все остальные стыки.
  • Кроме этого нужно обязательно заделать шпатлевкой ямки, оставшиеся от шляпок саморезов, иначе они могут проявиться через декоративное покрытие ржавчиной. После заделки саморезов, конструкцию оставляют до полного просыхания.

  • После просыхания шпатлевки на отдельных участках перегородки, ее следует полностью покрыть . Это покрытие придаст поверхности лучшую адгезию, и финишная шпатлевка ляжет на стену ровно.
  • Далее, высохшую поверхность полностью покрывают тонким слоем финишной шпатлевки — это можно сделать с помощью широкого шпателя. Поверхность по максимуму разравнивается, чтобы не оставалось глубоких борозд от движения шпателем.
  • Далее, дождавшись просыхания шпатлевочного слоя, его необходимо обработать теркой с установленной не не й мелкозернистой наждачной бумагой. Затем, если это необходимо, наносится еще один слой шпатлевки, которая также просушивается и обрабатывается тонкой наждачкой.
  • Перед нанесением декоративного покрытия выровненные стены еще раз пропитываются грунтовкой. Только после ее просыхания можно приступать к или окраске поверхности стен.

Видео: установка легкой гипсокартонной перегородки в мансардном помещении

Если пришло время сделать перепланировку мансарды или большой комнаты на первом этаже, не стоит сомневаться в выборе именно этого способа для возведения перегородки. Если действовать поэтапно, выполняя все рекомендации, то даже самый неопытный начинающий строитель вполне сможет справиться с этим процессом самостоятельно. Ну, за исключением некоторых этапов, когда без помощника обойтись просто невозможно.

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

  • 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
  • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:


В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

  • проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
  • прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
  • под линию разреза подкладываем брусок;
  • по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
  • ломаем лист по всей длине реза;
  • загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.