Выравнивание стен гипсокартоном бескаркасным методом. Применение разных технологий к различным черновым поверхностям. Применение подпорок и распорок. Фиксация на саморезы, монтажную пену, установка маяков.

Гипсокартон без каркаса на стену

Выравнивание поверхности гипсокартоном – наиболее популярный вид ремонтных работ, отличающихся быстротой и качеством. Есть 2 метода фиксации ГКЛ: каркасный и безкаркасный.

Гипсокартон без каркаса на стену – быстрый бюджетный вариант, имеющий свои плюсы. Методы приклеивания ГКЛ к поверхности, а также фиксация листов саморезами рассмотрены ниже.

Когда возможно выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Для выравнивания поверхности ГКЛ применимы способы:

• Каркасный – применение профилей и комплектующих для создания обрешетки под ГК-листы.
• Безкаркасный – приклеивание или непосредственная фиксация листа к черновой поверхности.

Фиксацию материала без профиля выполняют в таких случаях:

1. Если стены кривые не более чем на 5 см.
2. Не требуется скрытие проводов и коммуникаций.
3. В маленьком помещении (туалет, ванная), где нет возможности выделить сантиметры под возведение обрешетки.

Обрешетка забирает не меньше 12 см свободного пространства комнаты.

Бескаркасный метод имеет свои недостатки:

• Нет возможности спрятать коммуникации.
• Нет возможности утеплить черновую поверхность.
• В некоторых случаях нужна дополнительная фиксация саморезами или дюбель-гвоздями.
• Гипсокартонный лист тяжелеет с нанесенным клеем, одному человеку его поднять тяжело. Надо звать соседа на помощь.

При сравнительно ровных стенах целесообразно монтировать ГКЛ безкаркасным методом.

Существующие техники установки

Для фиксации ГКЛ без обрешетки можно применить методы:

1. Приклеивание материала к черновому основанию на мастику или клей. Для этого в месте кривизны наносят раствор, также его накладывают в шахматном порядке на лист. ГКЛ прикладывают к стене, выравнивают и прижимают, дополнительно установив держатель. От пола до ГКЛ должно оставаться 10-12 мм. для этого можно подложить небольшой кусочек обшивочного материала.
2. Применение саморезов, поролона. Это метод применяют при больших искривлениях. Фиксацию проводят так:

• делают разметку для материала;
• на ГКЛ сверлят отверстия 9-12 шт. Их расположение переносят на черновое основание;
• возле этих отверстий на тыльной стороне клеят кусочки поролона;
• в основание по отметкам вставляют гильзу от дюбель-гвоздя (пластиковая часть);
• лист прикручивают саморезами к стене.

1. Комбинированный способ. Маяки устанавливают снизу и сверху. Середину заполняют клеем.

Все способы фиксации листа на черновое основание применимы при разных неровностях поверхности.

Преимущества облицовки безкаркасным методом

Безкаркасный способ имеет особенности и решает задачи:

1. выравнивание поверхностей без занятия сантиметров помещения;
2. гипсокартонные конструкции улучшают звукоизоляцию;
3. идет незначительно утепление помещения;
4. сравнительно быстрый монтаж;
5. бюджетный вариант – не надо покупать профили и комплектующие.

Фиксация ГКЛ к черновой поверхности будет прочной только после правильного подбора клеевого состава.

Как обшить стену гипсокартоном без каркаса и профиля своими руками

Облицовка основания без профиля допустима только при неровностях не более 2см. Для применения этого метода нужны материалы, инструменты:

• набор шпателей с различными лопатками;
• уровень, правило;
• ёмкость для клеевого раствора;
• клеевая смесь;
• грунтовка, валик, кисть;
• армирующая лента;
• шпаклевка для стыков ГКЛ.

После сбора всех материалов, инструментов надо провести подготовительные работы.

Для этого стены надо очистить от предыдущего покрытия – краска, обои, декоративная штукатурка. Всю поверхность очищают от пыли и грунтуют.

На потолок подвешивают отвес для определения общей кривизны вертикально.

Далее, идет подготовка гипсокартона. Если монтаж проводить в одиночку, тогда лист гипсокартона надо раскроить для удобства. В подготовленном материале вырезают отверстия под розетки, выключатели. На отрезанных торцевых частях материала делают фаску рубанком или фрезером.

На каких стенах можно установить ГВЛ без профиля

Установка ГКЛ без профиля возможна на клей, если перепады составляют 2 см не больше. Клей лучше наносить «ляпками». Их распределяют равномерно по листу, после, материал с клеевым составом прислоняют к черновому основанию. Надо выровнять лист – он должен стоять строго вертикально.

После этого слегка постукивая по ГКЛ, неровности чернового основания заполняются клеем, излишки выходят за границы. Их снимают шпателем. Лист надо зафиксировать держателем для схватывания клея. Только после застывания состава приступают к монтажу следующего листа.

Когда потребуется частичная отделка стен деревянными рейками

Если основание имеет неровность больше чем 2 см, тогда применяют иной способ от клеевого. На черновую поверхность монтируют решетку из деревянных реек. Если таких нет, тогда нарезают лист ГКЛ на полоски шириной 10 см. Полоски клеят на стену с помощью клеевого состава. Надо дождаться полного его высыхания. На стыки ГКЛ должны приходится полоски шириной 16 см – по 8 на каждый лист. Все наклеенные маяки должны быть строго вертикальными. Выровнены под уровень.

Ровность приклеенных маяков также надо проверить правилом по диагонали.

1. На лист ГКЛ наносят сплошной полосой клей. Он должен находиться в месте, где будут проходить маяки.
2. Гипсокартон клят на приклеенные к основанию маяки.

С помощью деревянных реек-маяков черновую стену выравнивают и зашивают ГКЛ.

Как производится монтаж прямо на саморезы: как прикрутить листы

Есть еще один вариант выполнить крепеж отделочного материала к черновой поверхности без каркаса. Это облицовка стен при помощи саморезов. Однако такой метод применим в случае, когда поверхность ровная и нет перепадов.

Здесь есть нюансы:

• перед тем как крепить ГКЛ саморезами, надо проверить насколько легко крепёж входит в черновое основание;
• гипсокартон крепят к стене для улучшения звуко-, теплоизоляции;
• перед креплением поверхность очищать необязательно.

Вкрутить саморез в кирпичную кладку незатруднительно. Здесь гипсокартон служит сухой штукатуркой для основания.

В бетонные плиты саморез вкрутить сложно, поэтому применяют дюбель гвозди. Это делают так:

1. Прикладывают ГКЛ к бетону.
2. Делают отверстия в материале так, чтобы это отверстие было и в основании.
3. ГКЛ убирают.
4. В бетон вбивают пластиковую часть дюбель-гвоздя.
5. Снова подставляют лист и вкручивают саморез, который попадает в пластиковую гильзу.

ГКЛ зафиксирован на стене. Для прочности в листе создают дополнительные отверстия и через них впускают монтажную пену, служащую клеем.

После фиксации гипсокартона к поверхности делают армирование стыков и шпатлевание.

Нужно ли установить дополнительное крепление к стене

После фиксации первого ГК-листа к черновой поверхности, клеевой состав должен схватиться. Для этого надо лист зафиксировать дополнительно. Чтобы не держать лист возле стены час или больше, применяют дополнительное крепление:

1. Самодельное устройство из дерева похожее на швабру. Для этого вертикальная палка должна быть не менее 1,5 м, горизонтальная равна ширине листа. Горизонтальная рейка должна быть гладкой, чтобы не повредить материал. Её приставляют к зафиксированному материалу. Причем вертикальную рейку фиксируют на полу (чтобы был упор).
2. Самодельное устройство из профилей – та же швабра только из профилей для обрешетки под ГКЛ.
3. Покупная подпорка. Собирается из нескольких частей, которые сделаны из металлических труб. Это же устройство служит подъёмником листа на потолок.

Если не применить подпорку для материала во время застывания клеевого состава, тогда ГКЛ может не приклеиться или же зафиксироваться некачественно и со временем отпасть.

Обшивка кирпичной стены: особенности

Кирпичная кладка обладает рядом особенностей, которые надо учитывать при фиксации ГКЛ.

1. При креплении листа саморезами без клея, они, попадая в раствор, долго держаться не будут. Здание имеет свои подвижки, крепеж будет ненадежен.
2. Гипсовый клей при нанесении на цементный раствор не будет иметь хорошей адгезии из-за разности составов. В итоге клей отслоится.
3. Кирпичная стена может собирать на себе конденсат, если она тонкая и на неё действуют уличные перепады температуры. Влага отрицательно влияет на ГКЛ. В этом случае надо использовать монтажную пену и саморезы.

Есть два способа решения задачи монтажа гипса на кирпич:

1. В первом случае монтажную пену заливают в небольшое пространство между ГКЛ и основанием.
2. Во втором – пену наносят на поверхность листа, а потом его фиксируют к поверхности. Этот случай более приемлем, поскольку есть возможность контролировать количество накладываемой пены на поверхность облицовочного материала.

Используют пену, имеющую наименьший коэффициент расширения – для пенополистирола.

Монтаж облицовочного материала с саморезами и пеной:

1. Один лист сверлят в 9-12 местах.
2. Эти точки переносят на поверхность.
3. Возле просверленных отверстий на клей фиксируют кусочки поролона. Он служит амортизаторами во время крепления.
4. В стене на отмеченных местах вбивают дюбеля.
5. Лист фиксируют саморезами с широкими шляпками, под них подкладывают шайбы. В ходе монтажа надо ровность измерять уровнем и правилом.
6. Отступив от крепежа 1-2 см в сторону, в ГКЛ сверлят отверстия для насадки пены.
7. В отверстие вводят пену небольшими дозами. Не стоит забывать – пена расширяется.

После высыхания пены (около суток) саморезы убирают вместе с шайбами. Вместо них, вкручивают обычные саморезы, немного «утопив» шляпки.

Можно ли крепить прямо к бетонной стене ГВЛ без профилей

Бетонная стена не имеет больших перепадов, поэтому ГКЛ фиксируют на клей.

Не применяют к бетону гипсовые составы из-за несовместимости входящих элементов. Лучше использовать акриловый клей.

Перед тем, как приклеить материал, поверхность подготовливают. А именно:

• на бетоне делают насечки для большей адгезии;
• всю стену покрывают грунтовкой.

После этого:

1. Лист ГКЛ укладывают на ровные деревянные рейки перед местом фиксации.
2. На него зубчатым шпателем наносят клей.
3. Лист поднимают, под него подкладывают кусочек гипсокартона, чтобы от пола остался зазор и ровняют.
4. Прижимают к основанию и закрепляют «шваброй», пока клей не высохнет.
5. Второй лист фиксируют после высыхания первого.

Если стена имеет кривизну, применяют маяки из деревянных реек или нарезанных полосок ГКЛ.

Перед монтажом гипсокартона на стены, стоит ознакомиться с советами и рекомендациями мастеров:

• фиксацию отделочного материала начинают после того, как сделана вся электропроводка, уложен пол;
• для монтажа ГКЛ в помещении должна быть умеренная сырость, температура не меньше 10 0С;
• стены должны быть очищены от отделки и покрыты грунтовкой;
• для влажных помещений применим влагостойкий ГКЛ;
• лист с клеем тяжелый, поэтому надо пригласить одного человека в помощь;
• выступивший клей сразу надо убрать.

Выполнив правильно технику монтажа, а также применив рекомендации мастеров, поверхность стены будет ровной и готовой к дальнейшей отделке. Гипсокартонная конструкция прослужит 10-15 лет, если в помещении не будет резких перепадов температуры и постоянно повышенной влажности.

Полезное видео

Обшивка поверхности гипсокартонными плитами и есть монтаж гипсокартона. Это, пожалуй, самый быстрый способ выровнять поверхность, да и наверняка, самый недорогой. Этот процесс идет до финишной отделки – то есть штукатурка, покраска, оклейка обоями будет уже после того, как стены обшиты гипсокартоном.

Чтобы монтировать листы правильно, вам потребуются определенные инструменты и оборудование. Если чего-то нет, придется докупить, взять у друзей или взять напрокат. Но не старайтесь сэкономить и без чего-то обойтись: процесс монтажа будет не таким комфортным и работа может затянуться.

Что нужно для монтажа гипсокартона:

• Лазерный нивелир;
• Уровень;
• Отвес;
• Карандаш;
• Рулетка;
• Красящий шнурок.

Данные инструменты нужны для разметки.

Для изготовления каркаса вам понадобятся перфоратор, молоток, болгарка, плоскогубцы, ножницы по металлу, шуруповерт. Ну а для работы именно с листами гипсокартона вам потребуется ножовка, рейка, рубанок и острый нож.

Также нужно побеспокоиться и о качественной заделке отверстий от шурупов, углов и стыков гипсокартонных плит. Для этого вам понадобятся шпатели, емкости для создания смесей, и еще терка с наждачной бумагой. Валики и кисти также пригодятся.

Какие варианты есть: технология монтажа гипсокартона

В современной технологии монтажа гипсокартонных листов выделяют два основных способа – это бескаркасный (клеевой) вариант и каркасный метод.

Нельзя сказать, что какой-то способ в разы лучше, если вы не нарушаете правила и выбрали способ, который оптимален в данной конкретной ситуации, то результат будет одинаково хорошим.

Бескаркасный способ укладки ГКЛ:

• Для этого способа покрытие стен не должно слоиться, оно может быть сухим и обеспыленным, а также неокрашенным масляной краской или эмалью;
• Теплоизоляция и клеевой метод не существуют вместе, потому утепление возможно только пенопластом;
• А преимущество бескаркасного метода заключается в том, что обеспечивается отличная звукоизоляция от структурного шума, вам не потребуется очень много инструментов, и от лицевой поверхности до основания не такое уж и большое расстояние.

Каркасный метод, как несложно догадаться, предполагает обшивку поверх каркаса, чаще всего – металлического. Этот способ подойдет для более сложных работ, если вы создаете многоуровневый потолок или, к примеру, арку. Несмотря на трудоемкость процесса, сама инструкция по выполнению не будет архисложной.

Разметка под гипсокартон: установка ГКЛ

Разметка поверхности – обязательный этап. Не допускайте роковой ошибки, перепрыгнув через этот пункт ремонта. Есть определенная последовательность разметки, в которой, как говорится, свои секреты.

Разметка стен проводится так:

• Отмерьте расстояние в 5 см от угла, начертите на примыкающей стене вертикальную линию;
• На противоположной стене аналогично проведите линию, и с помощью обычной длинной рейки эти линии соедините на полу и на потолке;
• Потом от угла стены разметьте вертикальные линии на расстоянии примерно в 60 см, а далее в шахматном порядке сделайте меточки через полметра – это станет местом для монтирования крепежного подвеса;
• Отметьте горизонтальный уровень комнаты – гидроуровнем, а лучше лазерным нивелиром; во внутренних и внешних углах проставьте небольшие отметочки, в каждом углу измерьте расстояние от данных рисочек до потолка, и сделайте отметку со значением данного расстояния.

Последнее действие необходимо для того, чтобы найти самую низкую точку потолка. И это важно, ведь при каркасном монтаже потолок хотя бы на 4 см опустится от его самой низкой точки. Найденную высоту следует отметить в каждом углу, и все получившиеся отметочки соединяются, получая горизонтальный уровень помещения.

Как резать правильно: как установить гипсокартон

Вам нужно сначала разметить гипсокартонный лист, потом по отмеченной линии прорезать хорошо наточенным ножом один бумажный слой. Затем лист надломите, чтобы переломилась гипсовая основа по прорезу. Две половины листа придерживайте под прямым углом, с обратной стороны прорежьте бумажный слой.

У вас, вероятно, возникнут неровности торцов, будет торчать бумага – это исправляется рубанком для гипсокартона или теркой с наждачкой. В результате вы получите часть гипсокартонного листа нужного размера с ровными, аккуратными краями.

Каркасный метод: гипсокартон, монтаж своими руками

После установки металлического каркаса можно приступать к . И для стен, и для потолка будет справедлив один способ крепления. Нужно лист вплотную приложить к готовому каркасу так, чтобы один краешек плиты располагался впритык к стене. Листы гипсокартона крепят саморезами к профилю.

Очень важно:

• Выполняя работы, углубить саморез так, чтобы верхушка не выступала, но при этом очень глубокой посадки крепежа тоже не было;
• При разрыве картонного верхнего слоя место крепежа расслабится;
• Интервал между саморезами – примерно 25 см;
• Если же высота ваших потолков больше, нежели размеры полотна ГКЛ, придется закреплять промежуточный профиль.

Закреплены обязательно должны быть все части листа, иначе место стыка непременно будет трескаться. В таком случае последующие панели пускайте в шахматном порядке с разбежкой по схеме: целая плита снизу –подрезочка сверху – наоборот. Так вы сможете достичь надежности всей конструкции.

Обработка швов: гипсокартон, работа над нюансами

Когда монтаж завершен, обработайте стыки листов и зашпаклюйте углубления от крепежа. Для обработки стыков используется обычно гипсовая смесь – при засыхании она образует прочный материал. Кромки с фаской нужно загрунтовать.

Далее – на все стыки с заводской кромкой наклейте армирующую сетку. Если одна или же обе кромки листа идут с фаской, сетку нужно отрезать вдоль фаски, не допуская ее выхода из плоскости. Армирующая сетка всегда должна быть в середине шпаклевки.

Примерно 60% от общего объема углубления заполняют первым слоем шпаклевки, потом сетку погружаете в шпаклевку и разглаживаете. А далее заполняется оставшийся объем углубления. Углубление от саморезов тоже не забудьте зашпаклевать. Не переживайте, если увидите, как шпаклевка после высыхания немного втянется – это нормально. Ну а уже финишной шпаклевкой вы окончательно обработаете углубления.

Процесс монтажа гипсокартона (видео)

Стандартный монтаж гипсокартон можно делать по видеоурокам, где показываются все детали процесса – от «акклиматизации» гипсокартона до установки распределительного короба. Клеевой способ применяют реже, а вот каркасный позволяет исправить проблему любой кривизны поверхностей, да и поле применение такого способа значительно шире.

Удачного ремонта!

Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены - когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены , и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном - 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П - образный кронштейн, или просто "П-шка"

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, - рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе - по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD-стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так - на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки - через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка - гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки - это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать - вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: и ).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно - выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место - это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.


Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна - это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая - это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к - от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

1. Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
2. Отмеряем длину откоса под окном.
3. Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
4. Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
5. Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

1. UD 5-6 штх3 м;
2. Крепеж для UD 50 шт;
3. CD 9 штх3 м;
4. П-шки 50 шт;
5. Крепеж для П-шек 100 шт;
6. Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
7. Гипсокартон 3х1,2 м - 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
8. Шурупы ТН 25 - 200 шт;
9. Дихтунг: на UD - 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого - 70-75 м шириной 30 мм;
10. Сеточка на стыки 10 м;
11. Фугенфюллер 1-2 кг;
12. Уголок шпаклевочный;
13. Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

При обустройстве своего жилища нередко становиться необходимостью возведение новых перегородок и внутренних стен. Это может быть и полномасштабная перепланировка, и желание разбить имеющуюся комнату на две части или сформировать комнаты в новостройке, которая выполнена единым пространством. Для возведения новых внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили. Данный материал настолько удобен и прост в обращении, что возвести стены из гипсокартона своими руками возможно даже не прибегая к чьей-либо помощи. Однако, несмотря на вышеуказанное заявление, в процессе формирования стен из ГКЛ имеется множество нюансов, которые следует учитывать. Только так можно получить в результате надежную и долговечную конструкцию.

Материалы для работ

Для начала определимся, что нам нужно для возведения стены из материалов и какими инструментами предстоит работать.

Для обеспечения прочности и правильной конфигурации стены следует первоначально возвести каркас. Он выполняется из металлического профиля, который специально разработан под гипсокартон и целого ряда вспомогательных приспособлений для его монтажа.

В основном используется профиль двух основных типоразмеров:

• D – для формирования плоскости, на которой будет закреплен гипсокартон (меньший);
• W– для построения общего каркаса стены (больший).

Кроме этого для каждого типоразмера предусмотрены варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U). Вариант направляющий представляет собой более простой вариант П-образного профиля с гладкими стенками, в него вставляется торцом профиль опорный. Опорный профиль в дополнение к П-образной форме имеет специальную ребристость, выполненную прессованием для приобретения большей жесткости на изгиб.

В результате:

1. CD – размер 60*27 мм основной несущий элемент каркаса;
2. UD – размер 28*27 мм направляющая для закрепления профиля CD;
3. CW – размер 50*50, 50*75, 50*100 мм стоечный профиль для формирования каркаса стены;
4. UW – размер 50*40, 75*40, 100*40 мм направляющая для профиля CW.
5. Кроме этого имеется профиль UA представляющий собой вариант CW-профиля с более толстой стенкой и укрепленный.

Для построения простой перегородки шириной 50, 75, 100 мм используется только профиля CW и UW. Для более широких стен с прокладкой коммуникаций используется профиль CD и UD, при этом монтируется по две параллельных направляющих на каждую сторону стенки на необходимом расстоянии.

Для закрепления профиля в каркас понадобиться подвес прямой и соединитель универсальный (краб). Можно обойтись и без последнего. Скручивать элементы предстоит саморезами-блошками с наконечником «сверло» и саморезами для крепления гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5Х35 мм). В ходе описания технологии возведения стены из гипсокартона станет понятно, сколько необходимо саморезов каждого типа. Для закрепления всего каркаса к основным стенам потребуются пластиковые дюбеля с ударными саморезами.

Листы гипсокартона для построения стены выбираются толщиной 12,5 мм, обязательно с широкой фаской по бокам. В случае если стенка формируется на кухне или в ванной комнате, то выбирается влагостойкий ГКЛ. Отличить их можно по цвету, потому как влагостойкий лист – зеленного цвета, обычный – серого цвета.

В итоге потребуется для возведения стены:

гипсокартон, профиль CD, UD,CW,UW, деревянный брус или профиль AU, саморезы, дюбеля, уплотнительная лента, минеральная вата, металлический уголок.

Если Вы до конца не понимаете специфику видов профилей – читайте об их обозначениях и отличиях .

Инструменты

Понадобится следующий набор инструментов и измерительных приборов:

1. рулетка;
2. уровень (80см, 120см), правило;
3. отвес;
4. леска, веревка;
5. шуруповерт или дрель с реверсом;
6. перфоратор;
7. ножницы по металлу;
8. строительный нож;
9. терка для гипсокартона.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

• Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
• В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
• Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

Важно: Все профиля, которые крепятся непосредственно к полу, потолку и существующим стенам, монтируются с использованием уплотнительной ленты между ним и опорной поверхностью. Первыми закрепляются направляющие профиля UW на пол и потолок. Закрепляются они с помощью дюбелей и ударных саморезов каждые полметра и по краям.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Результат работы

Как резать гипсокартон?

Используется для этого обычный строительный нож со сменными лезвиями. Лист обязательно размещается на ровной твердой поверхности. Карандашом отмечается линия разреза и ножом надрезается верхний слой картона. После этого смещается лист по линии надреза на край опоры и аккуратно сламывается. Вернув лист на исходную позицию, он разворачивается на ребро и сгибается. Со второй стороны картон также надрезается, но не насквозь. Перевернув лист и сместив на край опоры, можно окончательно его сколоть.

Для обеспечения зазора, который можно будет качественно заделать впоследствии шпаклевкой, на обрезном краю листа формируется скос-фаска с наклоном 22,5 градусов или близко к этому. Используется для этого специальный рубанок для гипсокартона. Также фаска делается на том краю листа, который будет примыкать к полосе ГКЛ, расположенной выше или ниже листа.

Крепление листов гипсокартона

Закреплять лист к металлическому каркасу следует с помощью саморезов 3,5х35 мм. В первую очередь закрепляются края листа и вслед за этим по краям и по средней линии. Для этого имеется специальная маркировка отмечающая позицию шурупов каждые 250 мм. Расстояние между саморезами может варьировать от 10 до 25 см, но ни как не больше. Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ и не торчали над уровнем стены.

Важно: Закрепление листов производится на расстоянии в 10-15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции в ходе эксплуатации.

Закрепив первый лист, замеряется оставшееся расстояние до потолка и отрезается соответствующий кусок ГКЛ. На нем также формируется фаска со сторон, где он будет пристыковываться к нижнему или верхнему листу и к потолку.

Последующие листы устанавливаются целиком без обрезки фаски и в шахматном порядке. То есть после первого ряда целый лист гипсокартона устанавливается под потолок, а недостающая часть снизу. Таким образом, обшивается одна сторона стены.

Закладка проводки и установка розеток, выключателей

Перед обшивкой второй стороны можно произвести при необходимости прокладку проводов. Для прохода через стоечные профиля в них выполняются отверстия размером 35 мм, строго посередине профиля на необходимой высоте. Желательно, чтобы края отверстия были вогнуты в одну из сторон и загнуты так, чтобы не повредить впоследствии провода. Провода монтируются в соответствии с требованиями в гофрированную трубу.

Звукоизоляция стен из гипсокартона

Для этого используется минеральная вата. Это позволит сделать стену из гипсокартона не столь прозрачной для звука, ведь без звукоизоляции весь шум из одной комнаты будет слышен в другой. Использовать легче рулонный вариант этого материала с шириной 600 или 1200 мм. Второй вариант разрезается вдоль пополам. Вата укладывается плотно меду стоечными профилями без зазоров. Дополнительно закреплять ее нет необходимости. Для надежности можно сформировать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые будет опираться минеральная вата меньшей длины, чем высота потолков. Такой способ подойдет для мест, где есть риск попадания влаги внутрь стены. Однако при этом также должна быть обеспечена достаточная вентиляция внутреннего пространства.

Завершение возведения стены из гипсокартона

После этого можно обшивать и вторую сторону стены. После того как вторая сторона стены обшита можно приступать к заполнению всех торцевых поверхностей.

Между листами гипсокартона имеется расстояние в 100 мм сформированные фасками, которое несколько утоплено. Стыки проклеиваются монтажной сеткой серпянкой и сравниваются с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой. Финишной шпаклевкой сравниваются все места установки саморезов или полностью вся поверхность, особенно если впоследствии стена будет окрашиваться или обклеиваться тонкими обоями. С помощью абразивных сеток и терки окончательно сравнивается слой шпаклевки. После этого стена готова для облицовки любым подходящим материалом.

Видео: формирование стен из гипсокартона своими руками

Одним из самых быстрых, простых и бюджетных способов произвести отделочные работы в помещении является монтаж гипсокартона на стены. Данный строительный материал позволяет в кратчайшие сроки установить прочную и довольно универсальную стену, за счет чего образуется абсолютно ровная поверхность основных несущих перегородок, а также организовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию. А для того чтобы у вас все получилось и готовый результат превзошел все ваши ожидания, мы расскажем, как произвести монтаж гипсокартона на стену своими руками.

Гипсокартон для обшивки стен — общие сведения о материале

Гипсокартон является универсальным материалом для отделки стен благодаря следующим качествам:

• Доступность;
• Возможность получить абсолютно ровную поверхность;
• Экологичность;
• Высокая стойкость к воздействию внешних факторов окружающей среды;
• Простота эксплуатации;
• Легкость монтажа;
• Возможность проведения точечного ремонта с наименьшими затратами времени и денег.

Кроме этого, гипсокартон позволяет в пустое пространство между листами и черновым покрытием положить шумоизоляцию и все необходимые вам коммуникации. Что касается декоративной отделки, покрывать такую стену можно абсолютно любым материалом.

Важно! Гипсокартон позволяет проектировать разнообразные ниши, стеллажи и арки прямо на поверхности стены. Это — огромное преимущество данного материала по сравнению к другими, которое позволяет обустроить небольшие помещения с минимальными потерями свободного пространства.

Инструменты и материалы, которые вам потребуются для работы

Для установки гипсокартона на стену вам потребуются специальные инструменты и материалы, которые значительно облегчат процесс работы.

Инструменты:

• Шуруповерт для крепления гипсокартона к решетке и монтажа каркаса;
• Шпатель средней величины;
• Зубчатый шпатель для распределения клея по поверхности листов;
• Строительный или канцелярский нож;
• Электродрель с перфоратором;
• Сверла по бетону;
• Насадка миксер для замешивания клея;
• Емкость для клеевого состава, около 8 литров объемом;
• Малярный валик;
• Ножницы для резки металла;
• Рубанок;
• Затирка для обработки стыков;
• Шлифмашинка;
• Просекатель.

Гипсокартон

В магазинах стройматериалов вы можете встретить разные цвета листов гипсокартона. Это связано с тем, что данный материал выпускается с учетом тех условий помещения, в которых он будет эксплуатироваться.

Например:

1. Серый. Его используют в основном в жилых помещениях с нормальной влажностью. Обозначают его ГКЛ.
2. Светло-фиолетовый или розовый. Это — жаростойкий материал, который используется для обшивки печей и каминов. Обозначение ГКЛО.
3. Зеленые оттенки. Такой гипсокартон используют для обшивки стен помещений с высокой влажностью, например, ванной комнаты. Определяется аббревиатурой ГКЛВ.
4. Голубой или темно-серый. Данный материал совмещает в себе сразу свойства влагостойкости и жаростойкости. Его применяют чаще всего для отделки бань и котельных, обозначают ГКЛВО.

Важно! Гипсокартон лучше всего взять на 10-15% сверх необходимого вам количества.

Металлический профиль

Вам будут необходимы следующие виды:

1. Направляющий.
2. Стоечный.
3. Потолочный.
4. Защитный угловой.

Дополнительные расходники и комплектующие:

• Прямые подвесы.
• Уплотнительная лента.
• Сухая строительная смесь (в случае бескаркасного монтажа листов гипсокартона).
• Грунтовка для предварительной обработки стен и подготовки к последующему шпаклеванию.
• Шпаклевка на гипсовой основе для заделки стыков.
• Армирующая сетка или лента.
• Саморезы для работы с гипсокартоном.
• Дюбеля для закрепления стоек.
• Термоизолирующий материал.

Установка гипсокартона на стену каркасным способом

Данный вид монтажа считается наиболее распространенным, поскольку такая конструкция более надежная, особенно, если вы хотите произвести декоративную облицовку стены кафельной плиткой.

Важно! Единственным минусом монтажа гипсокартона на каркас является сложность самой установки и необходимость приобретения дополнительных материалов.

Для того чтобы вам было более понятно, дальнейший процесс действий мы разбили на три этапа.

Этап 1. Построение схемы и разметка

Перед началом всех работ очень важно начертить будущую схему расположения листов гипсокартона на стене. Благодаря этому действию, вы сможете более рационально и экономно использовать материал.

Важно! Обратите свое внимание на то, что стена обшивается исключительно в шахматном порядке, а листы гипсокартона кладутся строго по вертикали. Эти детали также должны быть обозначены на схематическом рисунке.

После того, как вы нарисовали расположение гипсокартона на стене, следует определить будущее расположение металлических профилей. Разметку нужно делать следующим образом:

1. От рабочей поверхности отступите расстояние, чтобы вы без затруднений могли проложить изоляционные материалы и коммуникации. Засверлите по углам шурупы.
2. Подсоедините к одному из шурупов нить с отвесом. В точке соприкасания его с полом зафиксируйте такой же шуруп. Таким же образом поступите и с противоположным углом.
3. Между верхними и нижними шурупами натяните аналогичные шнуры и отметьте базовые линии, по которым в дальнейшем будут прокладываться несущие профили каркаса.
4. Далее по такому же принципу перенесите всю схему расположения на поверхность стены.
5. По окончании работы удалите шурупы.

Этап 2. Монтаж каркаса из профилей

После того, как вы перенесли разметку на стены, придерживаясь ее, можно производить монтаж профиля для гипсокартона на стену. Последовательность действий такая:

• Отмерьте и в случае необходимости обрежьте до нужной вам длины профили.
• Возьмите направляющий профиль, который будете монтировать к полу, обклейте уплотнительной лентой. Закрепите его к полу по размеченным линиям. Шаг крепления должен быть не менее 1 единицы на 60 сантиметров.

Важно! Обратите свое внимание на то, что, если основание пола бетонное, отверстия для крепления следует подготовить заранее, а для более сильной фиксации использовать пластиковые дюбеля.

• Аналогичным способом закрепите и потолочный направляющий профиль.
• Вот теперь можно начинать устанавливать вертикальные профили. Для этого определите центр на том месте, где будет закреплен профиль, установите в нем подвес. Двигаясь от точки центра вверх и вниз, каждые 60 сантиметров установите элементы каркаса.

Важно! Монтаж вертикальных металлических профилей следует начинать от угла комнаты.

• Металлический вертикальный профиль вставьте одновременно в верхний и нижний профили, располагая его при этом между лепестками подвеса. Проверьте уровнем его точность расположения, после чего зафиксируйте к подвесу.
• Аналогичным способом установите и остальные вертикальные профили.

Важно! Если вы планируете произвести декоративную облицовку стены кафелем, шаг расположения стоек лучше уменьшить до 40 сантиметров.

• Если в помещении имеется оконный проем, вмонтируйте перемычку таким образом, чтобы она находилась между подоконником и вертикальными профилями. Она будет основным несущим профилем оконного проема. Таким же образом установите каркас и около дверного проема.

Важно! Кроме оконного и дверного проема, такой элемент каркаса следует установить на все места стыков. Крепить их следует стоечными профилями, используя “крабы”.

Этап 3. Обшивка стен

Перед тем, как закрепить листы гипсокартона на стену, следует проложить изоляционный материал.

Важно! Лучше всего для этих целей использовать пенопласт, пробку или минеральную вату. Укладывать его следует в пустые полоски металлического каркаса, при этом продевая за профили и фиксируя изогнутыми лапками подвесов.

Теперь можно переходить к монтажу гипсокартона на стену своими руками. Последовательность действий такая:

1. Установите нижние листы на стену с зазором около 10-15 миллиметров от пола.
2. Зафиксируйте гипсокартон с помощью специального самореза.
3. Аналогичным образом обшейте остаточную часть стены.
4. По окончании работ зашпаклюйте все стыки и зачистите поверхность наждачной сеткой.

Вот и все, стены готовы к нанесению последующего декоративного покрытия!

Важно! Обратите свое внимание на такие советы:

• Крепление саморезами должно производиться во все стойки и перемычки;
• Саморез должен располагаться от края листа, как минимум, на 10 миллиметров;
• Шаг между саморезами должен быть около 25-35 сантиметров;
• Если саморез не получилось зафиксировать, то старый вам лучше сразу же удалить, а новый — вкрутить в отверстие, расположенное с шагом в 5 сантиметров.

Бескаркасный способ монтажа

Данный вариант обшивки подходит для небольших помещений, поскольку крепление листов гипсокартона к стене проходит вплотную. Если вы решили использовать данную технологию, учтите тот факт, что выбранный вами способ имеет свои нюансы:

• Высота комнаты не должна превышать длину листов. Это связано с тем, что горизонтальное крепление в данном варианте монтажа недопустимо.
• Если кривизна стен превышает 5 сантиметров, ее потребуется перед обшивкой предварительно выровнять. Поэтому в этом случае целесообразнее будет произвести обшивку стен каркасным способом.

Для обшивки стен гипсокартоном бескаркасным способом, следует придерживаться такой схемы действий:

1. Подготовьте базовое основание. Для этого удалите с поверхности стены старые обойные полотна, краску, а также другие остатки строительного мусора.
2. Очищенную поверхность прогрунтуйте.
3. Используя отвес, измерьте глубину неровностей.
4. Произведите предварительную разметку стен.
5. Раскроите листы гипсокартона, вырежьте отверстия для розеток и выключателей.

Теперь произведите непосредственно обшивку стен. Ее можно сделать тремя способами:

• Если неровности стены составляют примерно 4 миллиметра, фиксацию гипсокартона можно произвести с помощью гипсовой шпаклевки. Для этого, используя зубчатый шпатель, нанесите в центр и по периметру листа клеящую смесь. Далее лист следует поднять и прижать к стене. Уровнем проверьте правильность положения и, используя резиновый молоток, несильными ударами выровняйте лист по вертикали. Последующие листы гипсокартона укладываются вплотную без стыков.

Важно! Если вы планируете что-либо повесить на эту стену в будущем, то зашпаклевать лист следует полностью.

• Данный вариант обшивки применяется в тех случаях, если кривизна стен достигает 2 сантиметров. Поэтому целесообразно для таких поверхностей использовать более сильный клеящий состав. Что касается процесса обшивки, в этом случае клей накладывается на каждые 25-35 сантиметров в виде кучек диаметром 10-15 сантиметров и высотой 2-2,5 сантиметра. Процесс наклейки на стену такой же, как и в предыдущем способе.
• Такая технология применяется при неровности стен около 4 сантиметров. В этом случае листы гипсокартона нарезаются полосами шириной 10 сантиметров и клеятся с шагом 40-60 сантиметров. Используя уровень, полосы выравниваются по вертикали между собой в одну плоскость. Такому каркасу дают время на просушку в течение 2-3 суток, после чего с помощью шпаклевки, фиксируют его к стене.

Видеоматериал

Обшивка стен гипсокартоном — это творческий процесс, и если вы чувствуете, в себе силы провести его самостоятельно, то можете браться за дело смело, даже если раньше не сталкивались с данным материалом. Самое главное — это подготовить все необходимые инструменты и правильно определиться со способом монтажа. Только в этом случае вы сможете в краткие сроки и без особых физических усилий подготовить стену к проведению дальнейших отделочных работ.