Все чаще владельцы загородных домов стараются оформлять интерьеры спальных комнат мебелью из дерева, сделанной своими руками. Самостоятельно изготовленная мебель позволяет проявить личный талант дизайнера, показать окружающим собственное чувство стиля, сэкономить на дорогостоящих предметах интерьера. Если вы хотите окружить себя стильной и качественной мебелью, то для этого подойдет двуспальная кровать своими руками, сделать которую несложно, прислушиваясь к нашим советам.

Кровать играет огромную роль в жизни каждого человека, поэтому к ее выбору стоит подходить со всей ответственностью. Комфортабельное спальное ложе выступит гарантией здорового сна, надежной поддержки позвоночника, хорошего самочувствия. Именно поэтому этот предмет мебели можно встретить в каждом доме.

Сегодня производители предлагают очень много разных по размеру, форме, материалу изготовления кроватей, иногда даже не сразу поймешь, какая из них актуальна, так как выбор слишком огромен. Поэтому для начала попытаемся разобраться в стандартных размерах кроватей для сна и отдыха. По размеру они могут быть:

  • односпальная кровать из массива дерева своими руками (ширина 80-120 см, длина 190-220 см). Такая модель оптимальна для одного человека;
  • полуторная кровать своими руками из дерева в спальню (ширина 120-160 см, длина 190-220 см). Подходит для одного человека, который любит спать свободно, или для отдыха малыша вместе с мамой;
  • двуспальная кровать из дерева с матрасом (ширина 160-230 см, длина 200-220 см). Модели предназначаются для семейных пар, такие конструкции комфортабельны, практичны.

Было принято решение изготовить своими силами двуспальное ложе со спинкой? Основными деталями в работе будут:

  • классическая кровать из бруса;
  • чертежи, помогающие в подготовке, изготовлении конструктивных элементов изделия;
  • план действий с разделением операций на этапы.

Начать работу по созданию кровати стоит с создания чертежа, на котором тщательным образом описывают все детали с точным указанием их размеров. Он также требуется для расчетов актуального количества материалов и фурнитуры, а также их стоимости. Ошибки на данном этапе работы могут привести к пагубным последствиям. В лучшем случае придется потратить больше времени на дополнительные операции, в худшем – придется закупать новый материал взамен испорченных деталей.

Если опыта в данных вопросах мало, можно воспользоваться готовыми схемами и чертежами. Для опытного мастера создать кровать на двоих человек нестандартной формы не составит труда. Для новичков в этом вопросе порекомендуем остановить свой выбор на простой прямоугольной форме.

Подготовка инструментов и необходимых деталей

В процессе работы потребуется закупить в ближайшем магазине стройматериалов следующие позиции.

Материалы для изголовья

Объем материалов высчитывается на основе чертежа будущего изделия с указанием размеров каждого из необходимых элементов. Лучше закупить немного больше натуральной древесины, чтобы ее точно хватило на изготовление всей конструкции.

Специалисты в изготовлении мебели для жилых помещений рекомендуют подбирать дерево высокого качества без сучков при изготовлении каркаса двуспальной кровати. Наличие большого количества сучков потребует много времени на шлифовку. А сэкономить денежные средства можно на покупке материала для опор и ламелей решетки. Материал для опор может быть второго сорта, он стоит несколько дешевле. А для ламелей выбирайте максимально дешевые варианты.

Если принято решение изготовить кровать с подъемным механизмом из металла, то покупать материалы потребуется в большем количестве, ведь помимо основной рамы следует смастерить подъемный каркас для спального ложа. Обязательно включите в чертеж и вид строительного материала, и вид подъемного механизма.

Что касается актуальных для работы инструментов, то вам понадобятся:

  • измерительная рулетка для выполнения замеров пространства, деталей конструкции;
  • циркулярка;
  • специальный набор Kreg Jig, позволяющий сверлить отверстия под углом;
  • электрическая дрель для организации отверстий;
  • клеевой состав для скрепления поверхностей из дерева;
  • угольник с возможностью регулировки;
  • саморезы (30,50,60 мм);
  • акриловый лак на водной основе;
  • морилка по дереву, позволяющая подчеркнуть природную красоту дерева, повысить его эксплуатационные качества;
  • кисточки для окрашивания деревянных поверхностей;
  • наждачка или шлифовальная машинка для шлифовки деталей будущей конструкции;
  • шпатлевка для поверхностей из дерева.

Процесс распилки деталей для кровати нужно выполнять, строго следуя размерам чертежа. Далее опишем поэтапно, как сделать двуспальную кровать своими руками.

Инструменты

Сборочный процесс элементов

Многие люди задаются вопросом, как сделать двуспальную кровать своими руками, с чего начать? Сборку будущей конструкции можно условно разделить на этапы, что позволит более подробно описать каждую операцию.

Начинают процесс по изготовлению двуспальной кровати своими руками из дерева с основного каркаса. Он непременно должен быть долговечным, обладать высокими прочностными характеристиками, чтобы служить владельцам длительное время.

При помощи дрели выполните в подготовленных деталях отверстия для креплений с диаметром 30 мм. Торцы досок хорошенько зачистите наждачкой, а лучше - шлифовальной машинкой, чтобы на поверхностях не осталось зазубрин. Вскройте клеевым средством для деревянных поверхностей в два слоя, давая каждому из них хорошенько просохнуть. По окончании процесса высыхания лака в просверленные отверстия вставьте приобретенные саморезы, скрепляя доски с применением отвертки или шуруповерта.

Если в местах соединения досок проявятся излишки клея, их нужно удалить с помощью влажной тряпочки. В конце работы проверьте строительным угольником прямоту углов изделия. Когда рама просохнет, покрасьте ее морилкой. Современные модели двуспальных кроватей могут оснащаться сплошным или реечным дном. Первый вариант делается из цельного листа фанеры. Для создания ламелей для двуспальной кровати фанера нарезается на бруски одинаковой ширины.

Все доски следует предварительно отшлифовать

Доски скрепляются саморезами

Готовый каркас

Щит для спинки

Изголовье кровати стоит изготавливать по нескольким причинам:

  • этот декоративный элемент повышает красоту всей конструкции, позволяет создать в помещении уютную атмосферу, придает интерьеру завершенность, лаконичный вид;
  • он выступает надежной защитой для стен от пачканья, затирания;
  • облокотиться на изголовье всегда приятно.

Зачастую деревянная двуспальная кровать имеет внушительный вес, поэтому изголовье стоит делать съемным. Если в дальнейшем конструкцию потребуется переместить в иное место, спинку можно будет легко демонтировать. Для спинки воспользуйтесь мебельным щитом, изготовленным из двух досок по 6 м длиною. Их нарезают на отрезки, которые сращивают в щит с помощью шкантов, клея. Дабы отверстия под шканты полностью совпали, разместите на грани доски метки и пробейте в них маленькие гвозди без шляпки при помощи плоскогубцев.

Для придания спальному месту более красивого вида, изголовье можно декорировать различными способами, обложить поролоном и обшить текстилем. Если же щит для спинки не планируется обшивать обивкой, обязательно отшлифуйте его тщательным образом, чтобы на поверхности не оставались зазубрин. Прикасаться к отполированной поверхности приятно, а плохо обработанное дерево может стать причиной заноз. Далее поверхность обрабатывают грунтовочным средством, вскрывают лаком или окрашивают краской для повышения защитных свойств древесины.

Изголовье

Вырезаем изголовье

Крепление спинки

Монтаж ламелей

Далее нужно изготовить ламели для днища кровати. Чтобы процесс шел быстрее, создайте эталонную рейку, по шаблону которой изготовьте остальные ламели. Выравнивайте концы изделий, очерчивая линию, по которой нужно делать распил. Когда ламелей будет изготовлено достаточное количество, их хорошенько шлифуют. Далее каждую из них по отдельности фиксируют внутри каркаса будущего изделия при помощи саморезов.

Важно понимать, какой уровень нагрузки будет приходиться на ламели. Чем больше суммарный вес пользователей кроватью на двоих человек и самого матраса, тем прочнее должны быть рейки. Делайте их широкими и монтируйте на каркас с минимальным шагом. Если нагрузка на каркас будет минимальной, то ламели можно делать узкими и монтировать их подальше друг от друга.

Поверх ламелей укладывают ортопедический матрас, который подбирают с учетом особенностей строения тела, возраста его владельцев. Такое изделие на двоих человек позволит хорошенько высыпаться во время сна, восстанавливать силы.

Рейки для основания

Крепление реек

Ножки

Для изготовления опор воспользуйтесь брусом с сечением 10х10 см. Из него потребуется выполнить 6 брусков длиной по 10,5 см, которые тщательно шлифуются. Для определения мест монтажа центральных опор, отмерьте по полметра с концов опорной балки. Начертите прямые линии по центру, обведите периметр опор, что позволит выполнить сверление отверстий быстро и без ошибок. Установку опорных ножек на каркас делают при помощи шуруповерта и саморезов.

Если нет времени изготавливать опоры своими силами или хочется придать конструкции некоторую мобильность, можно подобрать для нее опоры колесики. Такие детали позволят с легкостью передвигать кровать на двоих человек в иное место в помещении. Также можно подобрать металлические опоры криволинейных форм, оригинального цвета. Это позволит разнообразить дизайн стандартной кровати, изготовленной самостоятельно.

Заготовки ножек

Оформление изголовья

Внешняя эстетика кровати во многом зависит от формы изголовья. Оно может быть круглым, квадратным, прямоугольным, а также иметь нестандартную форму. К примеру, иметь форму звезды, купола. Чтобы изготовить нестандартную спинку, потребуется лекало из бумаги и электрический лобзик.

Отметим, что форма спинки во многом определит место ее крепления на каркас конструкции. Нестандартные формы лучше не монтировать на спальное ложе, а вешать на стену. В итоге, изголовье и кровать будут существовать раздельно, но если подвинуть конструкцию вплотную к изголовью, получится целостная картинка.

Не менее важны и материалы, из которых изголовье кровати изготавливается и которыми декорируется. Для дорогостоящих интерьеров подойдут:

  • натуральная кожа, замша - очень дорогие материалы, поэтому подойдут для создания стильных, роскошных интерьеров в спальной комнате;
  • экокожа - прекрасные эксплуатационные параметры демонстрирует эта альтернатива натуральной кожи. Экокожа недорогая по стоимости, практичная, красивая, поэтому часто используется в мебельном производства;
  • велюр, бархат - красивые, стильные варианты, однако, со временем могут накапливать пыль. Поэтому ухаживать за такой обивкой придется чуть чаще.

Материалом обивают деревянный каркас изголовья кровати, фиксируя соединения при помощи строительного степлера на деревянном щите. Если спинка получилась внушительного размера, можно зафиксировать обивочный материал в нескольких местах с лицевой стороны. Дабы в итоге изголовье кровати выглядело опрятно, некрасивые скобы закрывают декоративными пуговицами.

Применения страз, кристаллов Сваровски позволяют украсить спинку двухспальной кровати, которую сделали самостоятельно. Из этих мелких декоративных элементов можно выложить мозаику, орнамент, криволинейные линии и рисунки. Еще хорошими вариантами декора изголовья самодельной кровати на двоих человек являются металлические кованые элементы, резьба по дереву. Но стоит помнить, что при украшении кровати на двоих подобным образом ее стоимость повышается в разы. Зато готовое изделие будет уникальным и неповторимым.

Видео

В современных магазинах представлен огромный выбор разнообразной мебели на любой вкус. Однако стоит подобная мебель, как правило, очень дорого, особенно если имеется в виду хорошая двуспальная кровать из качественного дерева.

Кровать из дерева, сделанная своими руками, намного экономичней, нежели покупная.

Но вам вовсе не обязательно тратить деньги на покупку новой мебели. Отличным решением данной проблемы станет двуспальная кровать, своими руками сделанная.

Подготовка к работе

Прежде всего, нужно будет составить чертеж, а также подготовить материалы и инструменты, которые помогут вам собрать кровать своими руками. Количество материалов, необходимое для сборки кровати, напрямую зависит от ее габаритов. Однако перед тем как определяться с размерами кровати и составлять чертеж, необходимо узнать точные размеры матраса.

Готовые магазинные изделия, как правило, имеют стандартные размеры. Если вам они почему-то не подходят, вы можете сделать матрас своими руками. Для этого понадобится 2 куска поролона толщиной 125 мм. Они должны иметь разную плотность. Верхний должен быть более плотным (от 45 кг/м³), а для нижнего слоя подойдет материал с плотностью 35 кг/м³. Ширина и длина матраса подбираются в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Самый распространенный вариант – 200х150 см. На наполнитель надевается наматрасник соответствующих размеров. В результате вы получите отличный самодельный матрас шириной 150 см, длиной 200 см и высотой 25 см.

Чтобы изготовить двуспальную кровать, вам необходимо будет приобрести следующие материалы:

  1. Доски размерами 200х30х2 см в количестве 3 штук. Будут использованы для изготовления изголовья, задней и передней стенок.
  2. Доски размерами 250х30х2 см в количестве 2 штук – для боковых стенок кровати.
  3. Брус длиной 200 см и сечением 4х4 см в количестве 5 штук – для опорных, несущих и ножек.
  4. Рейку 150х4х2 см – с ее помощью будут крепиться доски изголовья, также она будет использована для реечного покрытия. Вместо рейки можно использовать толстую фанеру.
  5. Морилку.
  6. Столярный клей.
  7. Саморезы.

Вам обязательно понадобится чертеж кровати.

Чтобы самостоятельно собрать деревянную кровать, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Дрель.
  2. Ножовка.
  3. Электролобзик.
  4. Шуруповерт.
  5. Резак.
  6. Наждачка.
  7. Металлическая линейка.
  8. Рубанок.
  9. Рулетка.
  10. Угольник.
  11. Карандаш.

Подготовив все необходимые материалы и инструменты, приступайте к разметке пиломатериалов и их дальнейшей распиловке. Придерживайтесь при этом нескольких главных рекомендаций:

  1. Сначала подготовьте чертеж будущей кровати с указанием точных размеров каждой детали.
  2. Составьте список деталей кровати и укажите количество материала, необходимое для их создания.
  3. Линии разметки для дальнейшего распила наносите карандашом или резаком по линейке.
  4. Чтобы облегчить работу, при изготовлении нескольких одинаковых деталей вы можете выпилить всего 1 и использовать ее как шаблон.
  5. Поверхности спилов обязательно зачищаются при помощи наждачной бумаги.

Пошаговая инструкция по сборке каркаса

Измерьте матрас, который вы будете использовать вместе с будущей кроватью.

Он должен свободно располагаться в раме каркаса, однако и больших зазоров тоже быть не должно.

В соответствии со снятыми мерками отрежьте 2 торцевые доски и 2 длинные доски для боковин. Соберите их в прямоугольник. Для скрепления досок используйте проушины и деревянные шипы. Соединения должно быть Ш-образным. Гнезда под подобные соединения вырежьте лобзиком или выдолбите с помощью долота.
Глубина пазов должна составлять порядка 50 мм, а ширина – 20-30 мм. Смажьте проушины столярным клеем и соедините. Выровняйте их под углы в 90 градусов и зафиксируйте при помощи струбцин до высыхания.

Деревянная кровать на таком каркасе – это надежное и качественно изделие. Подобная конструкция является примером традиционного столярного соединения. Если у вас не получается сделать серединное проушное соединение, то можете использовать для скрепления сторон деревянного каркаса шиповое крепление.
Чтобы это сделать, вам нужно будет взять доски и подготовить в их торцевых сторонах сопрягаемые отверстия, диаметр которых должен соответствовать диаметру деревянного шипа. Смажьте шипы и отверстия столярным клеем и соберите.

Наиболее легкий способ сборки основания кровати из дерева – это соединение саморезами с дополнительным закреплением при помощи металлического уголка.

Руководство по установке ножек

Рассматриваемая деревянная кровать будет установлена на надежные и прочные ножки. Для начала вам нужно будет отрезать бруски одинаковой длины, из которых и будут сделаны ножки. Ножки монтируются по углам кровати. Они могут быть установлены изнутри, снаружи или же вставлены в каркас.

Если вы решите вставить ножки в каркас, то для сборки конструкции рекомендуется использовать шипованное крепление. Оно более надежно для подобных конструкций, так что ножки не будут расшатываться еще очень долго.

Если ваша деревянная кровать будет шире 200-220 см, то рекомендуется установить дополнительную пятую ножку. Она устанавливается посередине каркаса. В данном случае нужно будет закрепить дополнительную продольную доску и прикрепить ножку к ней.

Порядок сборки ламельного каркаса

Он же решетка или сетка. Главная функция данной конструкции состоит в том, чтобы поддерживать матрас. Именно благодаря ламельному каркасу он не будет продавливаться внутрь, деформироваться и проваливаться на пол.

Прежде всего, вам нужно будет взять крепежную стопорную рейку и набить ее по внутренней стороне каркаса кровати, на торцевые доски и боковины. Сделайте разметку по высоте не меньше 100 мм от верхнего края. По периметру рейку можно крепить пунктирной и сплошной линией. Вместо нее подойдет и металлический уголок.

Возьмите брус (будет достаточно сечением 30х30 мм) и сделайте раму для ламели. Она закрепляется по внутреннему размеру каркаса двуспальной кровати. На раму набейте рейку размерами 150х4х2 см. Она крепится поперек длины. Шаг должен составлять 5-7 см.

Если вы будете работать в соответствии с приведенными ранее чертежами, то никаких проблем со сборкой изделия у вас не возникнет, и готовая деревянная кровать будет служить вам долгие годы без малейших нареканий. В завершение останется обработать каркас наждачной бумагой и вскрыть его лаком.

Финишная отделка кровати

Чтобы готовая деревянная кровать красиво выглядела и хорошо вписывалась в интерьер, нужно подобрать покрытие такого цвета, который хорошо бы сочетался с имеющейся обстановкой. Тщательно ошкурьте и зачистите каркас, пропитайте его олифой и покройте пентафталевой или масляной краской.

Прежде чем покрывать древесину лаком, поверхности нужно придать требуемый тон при помощи морилки. Она равномерно наносится с помощью кисточки. Подождите, пока материал высохнет, и нанесите лак с помощью поролонового тампона, кисточки или валика. Рекомендуется наносить лак как минимум в 2 слоя. Высохшую поверхность отполируйте фетровым или войлочным спонжиком.

Купите декоративную филенчатую плиту для изножья и изголовья. Резную деревянную плиту желаемого дизайна можно заказать в столярной мастерской. Для украшения боковых горизонтальных досок подойдут готовые резные планки. Такие украшения не создают ощутимой нагрузки и легко прикрепляются с помощью саморезов, маленьких гвоздиков или клея. Когда все будет готово, останется лишь положить матрас, и деревянную кровать можно использовать по назначению. Удачной работы!

Нет важнее предмета мебели в современной квартире, чем кровать. Человек должен отдыхать после тяжелого трудового дня, и кровать сможет в этом помочь. Конечно же, выбор кровати – дело непростое, а зачастую и просто невозможное. Если по каким-то причинам выбрать кровать для приятного отдыха не вышло, всегда можно справиться самостоятельно. Далее будет описано, как сделать кровать своими руками.

Виды

Сначала стоит отметить, что внешний вид, размер и материалы, из которых будет изготовлена кровать, полностью зависят от фантазии и финансовых возможностей человека, её собирающего. Варианты разные: от простой односпальной деревянной кровати до большой двуспальной, выполненной в виде космического корабля, декорированного различными элементами. Можно выделить наиболее распространенные варианты.

Простая, наиболее привычная модель, выбираемая многими именно из-за простоты исполнения. Четыре ножки, два поперечных крепления по бокам, две спинки и реечное дно. Одним словом – классика.

Дальнейшей ступенью современного кроватестроения стало оборудование своих изделий ящиками – для хранения в них различных вещей, от постельного белья до каких-то личных изделий. Ящиками может быть оборудована практически любая кровать, даже после окончания её сборки.

Сегодня большую популярность завоевывают кровати-трансформеры. Как можно понять из самого названия – такая кровать может быть легким движением руки превращена в совершенно другой предмет интерьера. Она позволяет сохранить много свободного места в квартире.

Вариантов трансформации также очень много, и вот основные:

  • Шкаф-кровать . Каркас таких кроватей зачастую изготавливается из легких, но прочных металлов, способных не деформироваться при постоянных нагрузках во время сна, а также при хранении в сложенном состоянии. Сама же кровать представляет собой вертикальную конструкцию с тремя стенками, встроенными ящиками и подъемным механизмом, на который устанавливается каркас.

В сложенном состоянии шкаф может закрываться как дном каркаса, так и специальными дверцами, которые раскрываются на время сна. Большим минусом такой конструкции является ограниченное количество вещей, которые можно поместить в ящики шкафа. Это будут не очень часто используемые вещи. Однако место, которое поможет сэкономить такая кровать, чаще всего перекрывает этот минус.

  • Кровать-стол . Чаще всего такой вариант трансформации используется в семьях с детьми, обучающимися в школе. Размер стола (и кровати, которая из него получается) сильно ограничен, и взрослому насладиться приятным сном достаточно сложно. Для укрепления всей конструкции используется мебельная стенка со шкафчиками и полками, в которую монтируется стол, дальняя часть которого и превращается в кровать.

  • Пожалуй, кресло-кровать является самым часто встречающимся в большинстве квартир видом раздвижных кроватей без каркаса. Такие изделия еще называют бескаркасными. Дополнительное место для сна для одного человека, а также комфортабельное кресло в остальное время – лучше и не придумать. Раньше такое кресло было неотъемлемой частью комплекта с диваном, но сегодня из-за нарастающей популярности оформления квартир в стиле минимализм мода на такие изделия стремительно исчезает.

  • Пуф-кровать . Та же кровать-трансформер, но без подлокотников и задней спинки. Осовремененная кровать-раскладушка с качественными наполнителями и пружинными блоками. Такой вариант подходит практически для любых квартир, так как это изделие занимает очень мало места, раскладывается в кровать буквально за секунды и идеально для сна.

Отдельным видом кроватей, которые можно сделать своими руками, можно считать откидные горизонтальные изделия. Такие модели отличаются от трансформеров тем, что они не превращаются в какой-то отдельно взятый предмет интерьера, а складываются с помощью специального механизма в мебельную стенку, в которую может быть дополнительно встроено практически все необходимое.

Парящие кровати – это писк современной моды. Они, конечно же, не парят, но за счет оригинальной организации удерживающих кровать элементов создается впечатление, как будто её совсем ничего и не держит. Решение изготовить и установить такую модель у себя в квартире довольно смелое, но вместе с тем – крайне интересное.

Очень много различных вариантов декорирования пространства под кроватью. Тут и подсветка, переливающаяся всеми цветами радуги и создающая эффект романтики и таинственности, и различные коврики, превращающие комнату в мягкое, приятное помещение. Вариантов много, достаточно подключить фантазию.

Последней разновидностью, о которой стоит рассказать, станут подвесные кровати. Выглядят они очень красиво и поистине уникально, хотя сделать такую кровать даже своими руками будет проще, чем другие предметы мебели. Главным условием использования такого типа спального места является возможность выделить для него достаточно большое пространство, поскольку подвесной механизм имеет свойство раскачиваться с небольшой амплитудой.

Определяемся с размером

При изготовлении чего-либо своими руками необходимо учитывать очень и очень много всего. При выборе кровати очень важным фактором будет являться её размер. Конечно же, размер тоже зависит от самых разных нюансов.

Первым нюансом является необходимость наличия определенного количества спальных мест в помещении. Если помещение позволяет, то можно обеспечить его кроватью абсолютно любого размера. Конечно же, многие делают классические односпальные и двуспальные. Итак, вырисовывается следующий нюанс.

Практически под любую кровать, сделанную своими руками, необходимо подобрать матрас, который должен очень четко подходить по размерам к размеру кровати. Это очень важный выбор, поскольку неправильно подобранный матрас может стать залогом плохого сна, приводящего к различным нервным расстройствам, психозам, а также проблемам со скелетом человека. В нынешнее время матрасы изготавливают в следующих размерных рамках:

  • 90×200;
  • 120×200;
  • 140×200;
  • 180×200;
  • 160×200;
  • 80×190;

  • 180×80;
  • 90×190;
  • 70×160;
  • 120×180;
  • 150×200;
  • 90×180;
  • 170×80.

Ориентируясь на эту размерную сетку, стоит рассчитывать и размер будущей кровати. Конечно, все следует делать максимально тщательно. Никаких неточностей быть не должно.

Варианты основания под матрас

Определившись с размерами, можно перейти к выбору такой важной детали кровати, как основание для матраса. Да, конечно, можно обойтись и без матраса, заменив его несъемным наполнителем тех же кресел-кроватей и подобной мебели, но в домашних условиях это сделать крайне трудно, поэтому чаще всего кровати изготавливают под матрас.

Они бывают такими:

  • На сегодняшний день это уже считается пережитком прошлого, но кое-где еще можно увидеть плоское основание. Оно представляет собой сколоченные вместе доски, образующие деревянный щит , на который и укладывается матрас. Плюсов у такой конструкции (по сравнению с более современными вариантами) практически нет, зато минусов очень много.

  • Реечное дно . Наиболее распространенный вариант основания. Такое изделие продается практически в любом магазине и может быть заменено легким движением руки. Оно представляет собой несколько гнущихся полос (ламелей), изготовленных из разных материалов (чаще всего используется дерево), размещенных на равном небольшом расстоянии друг от друга и уложенных на каркас. Он вставляется непосредственно в нишу для матраса.

Бывают варианты с амортизаторами, автоматически распределяющими вес по всему матрасу, и изделия без них, рассчитанные на небольшие нагрузки. Если что-то случится с ламелями, как сказано выше – их можно заменять даже по одной.

  • Ортопедическое . У такого дна в основании всегда лежит металлический каркас – труба, которая удерживает всю конструкцию. Ламели у такого основания гнутся лучше – из-за специального способа изготовления, связанного с проклеиванием материала, из которого изготавливаются детали. К каркасу крепятся так называемые латодержатели, изготовленные из пластика и предназначенные для удержания ламелей.

  • Пластиковое . Такие основания достаточно сильно отличаются от всех предыдущих вариантов тем, что они опираются на пластиковые пружины, позволяющие обеспечить лучшую упругость каркаса и возможность контролировать уровень жесткости спального места. Конечно, этот вариант еще и более дорогой, но его ортопедическая составляющая заставляет сто раз задуматься о том, стоит ли экономить на здоровье.

Особенности металлического изделия

При выборе в качестве основных материалов для изготовления кровати различных металлов стоит убедиться в том, что выбранный материал будет максимально прочен и способен выдерживать большие нагрузки. На сегодняшний день кровати, изготовленные из металла, даже дешевле, чем их деревянные «собратья». Чаще всего для изготовления каркаса используются профильные трубы, с которыми проще работать. Купить их тоже достаточно просто.

Как и в любом деле – изготовление каркаса для кровати из металла сопряжено с различными трудностями. В домашних условиях, например, изготовить такие изделия практически невозможно, потому что необходимо иметь довольно специфический инструмент для обрезки, обработки и сварки металлоконструкций. Однако все старания будут оправданы, поскольку в итоге получится кровать, которая будет служить верой и правдой долгие годы. Вполне возможно, что даже не одному поколению.

Следует учитывать также и то, что металлическая кровать:

  • Имеет больший вес, чем аналоги.
  • Зачастую неразборная, так что место для установки надо выбирать с умом.
  • За счет стыков и плохо обработанных сварных швов может повредить элементы интерьера, пол, а также причинить травмы как детям, так и взрослым.

Можно изготовить кровать даже из полипропиленовых труб, что будет гораздо дешевле, удобнее в составлении, но вместе с тем – менее прочно. Такие конструкции не рассчитаны на большой вес, и их рекомендуется использовать только для изготовления детских кроватей. Конечно, никто не запрещает сделать и взрослую кровать, но это чревато её быстрой деформацией, разрушением – и просто плохим сном.

Популярные материалы

Определившись с размерами, каркасом и основанием для матраса, стоит подумать о еще одном очень важном элементе. О материале, из которого все предыдущие элементы будут изготовлены. Конечно, самым экологичным, визуально приятным и эстетически правильным выбором станет дерево, однако его стоимость может отпугнуть многих мастеров.

Если цена – не главное для вас, тогда стоит обратить внимание на то, что для кровати необходимо выбирать только самые качественные породы дерева, вроде дуба, бука, ясеня, красного дерева, березы и других. Материалы должны быть хорошо высушенными и без малейших трещин. Конечно, сучков тоже быть не должно. Это могут быть доски или бруски, скрепленные с помощью специального клея – с целью получения так называемых клееных досок. Когда доски готовы, их покрывают особым лаком на водной основе, который обеспечит сохранение внешнего вида и защиту от влаги на долгие годы.

  • Самым сложным для понимания видом дерева является осина . Почему-то именно это дерево многие мастера (да и простые люди) связывают с различными суевериями, которые настолько сильно разнятся, что разобраться в этом неподготовленному человеку крайне сложно, а зачастую – невозможно.

Конечно, не только суевериями славится эта древесная порода. Даже самые искусные знатоки не могут определиться с тем, в какое время года лучше всего рубить осину для дальнейшей обработки. Кто-то говорит, что это конец весны, другие предпочитают конец лета. В общем – все очень неоднозначно.

  • Наиболее популярным и дешевым материалом сегодня становится ПВХ – или поливинилхлорид . Этот материал представляет собой бесцветную пластмассу, очень удобную для обработки и дальнейшего использования. Он обладает средними характеристиками по соотношению цены и качества, из-за чего и является столь популярным, однако специалисты утверждают, что поливинилхлорид при нагревании выделяет опасные испарения, которые могут навредить здоровью человека.

  • Примерно на одном уровне популярности с ПВХ идёт МДФ – или мелкодисперсная фракция . Название, конечно, звучит достаточно непривычно, но в действительности это всего лишь плиты, изготовленные методом сильного давления (из древесных волокон средней плотности).

МДФ отличается достаточно очевидным минусом. Конечно, речь идет об очень плохом сочетании с водой. Слишком большая влажность для такого материала губительна, поскольку сухие спрессованные волокна набухают, разрушая изначальную структуру плиты, а также лакокрасочного покрытия, что сильно влияет на внешний вид и возможность дальнейшей эксплуатации изделия в целом.

  • Как уже было сказано выше, кроме дерева и пластика для изготовления кроватей используются и различные металлы , от простого листового железа до золота и платины. Особенности такого выбора описаны в соответствующем разделе.

Как сделать в домашних условиях двухъярусную модель?

Может показаться, что изготовление двухъярусной кровати не очень нужно большинству людей, однако для семей, воспитывающих двух и более детей, такая модель является настоящим спасением. Конечно, если есть отдельная детская комната, то можно поставить и пару кроватей для каждого малыша, но стоит ли загромождать лишнее пространство, которое можно использовать под шведскую стенку, например.

Деревянная

Такая модель является самой простой из всех возможных, поэтому изготовить её может практически любой (даже начинающий) мастер. Такие кровати называют классическими. Состоит такая мебель всего лишь из 11 необходимых элементов:

  • вертикальные стойки – 4 шт.;
  • накладки для вертикальных стоек – 4 шт.;
  • царги – 4 шт.;
  • продольные планки для досок каркаса – 4 шт.;
  • верхние панели изголовья и изножья – 4 шт.;
  • центральные планки изголовья и изножья – 4 шт.;
  • перила лестницы – 1 шт.;
  • ступени лестницы – 3 шт.;
  • планки-ограждения – 4 шт.;
  • рейки для основания матраса – 24 шт.;
  • торцевые доски несущего каркаса – 4 шт.

  • Для начала нужно установить изголовье и изножье. Для этого к вертикальным стойкам на необходимом уровне крепятся соответствующие верхние и центральные планки.
  • Затем в специальные ложбинки устанавливаются царги, которые крепятся с помощью саморезов.
  • После установки конструкции можно приступить к закреплению перила лестницы и её ступеней.
  • Можно сказать, что сборка закончена. Остается только дополнительно обработать все сочленения, чтобы избежать появления заусенцев и сколов, а также установить планки-ограждения на обе лежанки и уложить поперечные рейки – для поддержки матраса.

Как собрать выдвижную кровать-подиум?

Кровать-подиум является одной из разновидностей трансформеров, однако эта мебель отличается от них тем, что не превращается сама по себе в другой предмет интерьера, а в сложенном состоянии становится частью комнаты в целом. Подиум – это искусственное возвышение, выполняющее функцию пола в комнате.

Собираясь приступить к сборке, необходимо осознать, что изготовление столь сложной конструкции – хоть и очень практичное решение, но при этом такая работа очень сложная. Для установки такой мебели следует обратиться к специалистам.

Если же в услугах специалиста нет необходимости, то вот несколько советов по сборке:

  • Сначала необходимо нарисовать эскиз будущего подиума – вместе со встроенной кроватью. Для этого необходимо максимально точно знать размеры помещения, высоту каркаса кровати, её ширину и длину, высоту матраса, который будет использоваться для сна, а также высоту колесиков, с помощью которых кровать будет выкатываться из своего «хранилища».

Вместо колесиков можно использовать специальный механизм, однако его установка также должна учитываться в расчетах, поскольку его детали делают кровать несколько шире. Ни в коем случае нельзя выбирать высоту каркаса кровати впритык к отверстию, из которого она будет извлекаться, чтобы избежать застревания и других проблем с эксплуатацией.

  • Как только эскиз закончен, все вымерено с точностью до миллиметра, необходимоприступать к выбору материалов, из которых будут создаваться все элементы. При создании таких конструкций стоит обратить внимание на дополнительное укрепление опор подиума – чтоб избежать обрушения. В качестве пола подиума рекомендуется использовать фанеру или МДФ, поскольку они обладают нужной прочностью, но в то же время не очень тяжелые.

  • После выбора материалов можно начать сборку, однако перед этим необходимо демонтировать плинтусы, поскольку они однозначно будут мешать установке каркаса. На начальном этапе по заранее составленному эскизу необходимо собрать каркас, в котором следует оставить место для самой кровати, места для хранения других вещей, а также лестницы. Следующим этапом сборки станет каркас кровати, также созданный по эскизу. После всех манипуляций останется лишь собрать ящики для хранения, обшить каркас подиума фанерой или МДФ и приставить лестницу.

Все. Кровать-подиум готова.

Самодельная модель с подъемным механизмом: пошаговая инструкция

Как и в случае с любой другой кроватью – сборку этой модели необходимо начать с создания чертежа. Чем подробнее и качественнее он будет сделан, тем проще будет собрать кровать. Тяжело в учении, легко в бою. Если опыт в сборке таких кроватей отсутствует, то можно взять уже готовые чертежи в интернете или у производителей.

Итак, чертеж готов, настала пора определиться с необходимыми материалами и инструментами. Для сборки понадобятся доски, деревянные рейки, древесностружечная плита (ДСП), саморезы с набором отверток и подъемный механизм. К сожалению, сделать его своими руками крайне затруднительно, поэтому придется покупать. Подъемный механизм бывает газовым и механическим. Газовый механизм может быть с фиксацией в определенном положении и без.

Как только все необходимое собрано, можно приступить к самому главному – к подготовке деталей и сборке:

  • Сначала необходимо изготовить из ДСП или МДФ боковины, царги, изголовье, а также днища для ящиков.
  • Из бруса надо собрать раму для основания.
  • Затем создается основание для матраса – из досок и деревянных реек.
  • Из указанных деталей можно собрать каркас. Как только каркас собран, можно считать кровать практически завершенной. Остается только присоединить царги и боковины, прикрепить дно ящиков и зафиксировать изголовье.
  • Финальным штрихом будет являться установка подъемного механизма и обшивка готового изделия. Для обшивки лучше всего использовать листовой поролон, уложенный в несколько слоев. Это придаст изделию мягкость и комфортабельность, а также скроет все острые углы.

Укрывать поролон можно тканью либо другими материалами – типа кожзама или кожи. Главное – чтоб выбранный материал соответствовал общему интерьеру помещения. Это придаст кровати эстетичный вид и законченность.

Как правильно изготовить круглую кровать?

Круглые кровати хоть и являются интересными интерьерными решениями, но все же устанавливаются в квартирах не очень часто, поскольку не каждый может себе позволить установку такого предмета мебели в центре комнаты, где ему самое место. В углу он будет «съедать» свободное пространство.

Как и прежде – начать подготовку следует с чертежа, самой важной детали любого дела. Необходимо сопоставить размер помещения, в котором будет установлена кровать, с будущими размерами самой кровати. Чаще всего круглые модели делают двуспальными.

Определившись с размерами и подготовив все необходимое, можно приступить к изготовлению деталей и сборке:

  • Для начала из двух листов МДФ или фанеры с помощью специальных измерительных инструментов необходимо вырезать два полукруга – будущее основание для кровати.
  • На готовый круг крепится специально собранная из брусков, по длине равных диаметру основания, крестовина, на которую устанавливаются ножки и еще одна крестовина, венчающая каркас кровати.

  • После подготовки крестовин по периметру круга устанавливаются дополнительные ножки, предназначенные для лучшей устойчивости кровати.
  • После указанных манипуляций каркас переворачивается – и можно сказать, что его сборка завершена. Последним шагом создания станет установка бортиков для матраса из тонкой фанеры, а также обшивка готового изделия поролоном (для мягкости) и тканью (для красоты).

Варианты декора

Как уже говорилось выше, сборка кровати во многом зависит от фантазии сборщика и его платежеспособности, что дает массу вариантов конечного продукта. Если говорить о декорировании, то в этом плане количество вариантов просто огромно. Главное – уметь выбрать подходящий способ. Для этого нужен хороший вкус.

С помощью различных декоративных статуэток, инкрустации, имитации драгоценных камней или настоящих драгоценностей, резьбы, комбинирования разных видов обивки и прочих вариантов даже самую простую кровать можно превратить в произведение искусства. Даже просто кожа или кожзам может полностью изменить внешний вид кровати. Если добавить туда еще и каретную стяжку, то результат будет просто потрясающим.

В декорировании не стоит перегибать, как и в любом другом деле, иначе все приложенные старания приведут к вычурности и потере красоты готового изделия.

Кроме описанных выше видов кроватей, которые можно создать своими руками, есть и совсем необычные – и очень интересные для использования в интерьере.

Одним из таких нестандартных решений является кровать, сделанная из пластиковых бутылок. Конечно, это не вершина искусства, и удобство такой конструкции весьма сомнительно. Впрочем, если оборудовать такую мебель подсветкой, а бутылки использовать как много ножек под реальным основанием под матрас, то может получиться весьма и весьма неплохо.

Нестандартными, но завоевывающими популярность в современном мире являются кровати, выполненные в стиле лофт. Сам по себе такой стиль подразумевает оформление всего помещения в виде мастерской или фабричного помещения, так что и кровать должна быть соответствующей. Можно, например, подвесить её под потолок, чтобы она держалась там на специальной конструкции до назначенного часа. Ночью же кровать опускается и используется по назначению. Интересное бескаркасное решение, ничего не скажешь.

В интернете много рецептов, как самому сделать кровать. Мы их повторять не будем. Мы расскажем, как сделать своими руками настоящую кровать, которая, как старинные, сможет перейти к детям и внукам, выдерживая все, что на ней происходит. Но обойдется такая кровать вряд ли дороже самой дешевой покупной, а труда и материалов на нее уйдет всего ничего. Правда, времени потребуется дней 10, из-за необходимых технологических перерывов.

Эта кровать – деревянная, изготовлена исключительно из экологически чистых материалов. При сборке однажды применяется нитроклей в небольшом количестве, а в основном – совершенно безвредный ПВА. Выглядеть готовое изделие будет примерно так, как показано на рисунке. Форма и дизайн изголовья с изножьем – на ваше усмотрение; параметры и качество всей конструкции от них ничуть не зависят.
Наша двуспальная кровать имеет еще одну особенность: полное отсутствие видимых глазом соединений – головок крепежа, скоб и пр. и их минимальное количество. В создании кровати использованы кое-какие конструкторские и технологические приемы деревянного авиастроения, которое на заре своей эры также много чего позаимствовало у мебельщиков.

Материалы

Детали кровати, «смотрящие наружу», изготавливаются из МДФ с текстурой ценной древесины или ламината; то и другое – толщиной 20-30 мм. Если шуточные драки подушками и т.п. бурные события у владельцев не в заводе, то вполне можно обойтись и 16 мм заготовками. Предпочтительнее МДФ – ее не лаиминируют, а это позволит обойтись без нитроклея и все собрать на ПВА; ламинированные поверхности он не клеит. Внутренние детали изготавливаются из дерева или фанеры толщиной 10-20 мм.

Скажем сразу – заготовки или МДФ или ламината проще и дешевле заказать в ближайшем мебельном цехе. Самому покупать листы по розничной цене обойдется куда дороже. Мебельщики же распилят точно в размер и закромкуют – покроют торцы ПВХ в тон текстуре или контрастный, как пожелаете. Толщина кромкования – 0,2-2 мм.

Из пиломатериалов вам нужно будет закупить брус 50х50 мм, примерно 8-8,5 м (можно кусками), пару досок (30-40)х100 мм, обязательно цельных, длиной 2 м. На настил лежака (см. ниже) понадобятся доски 20х100 мм, десяток-полтора штук по 1,6 м длиной или обычная строительная фанера, от десятки до двадцатки, 2000х1600 мм. Доски предпочтительнее, они дешевле, и размеры стандартного листа фанеры с габаритами кровати согласуются плоховато.

Все пиломатериалы – обрезные, строганые. Порода дерева – любая. Самостоятельной дополнительной обработки, кроме распиловки в размер и выборки четвертей и пазов, не требуется.

Примечание : для кровати с ящиками (см. далее) понадобится и ДСП. Можно брать любую самую дешевую; детали из нее нагружены только на сжатие и немного. Но для настила лежака ДСП никак не пойдет, она не упруга.

Крепеж

Дорогая специальная фурнитура: минификсы, конфирматы, эксцентриковые регуляторы и пр. в описываемой конструкции не применяется. Вместе с тем ее прочность и долговечность выше серийных образцов, а вес меньше. Добиться этого стало возможным благодаря технологии изготовления с довольно длительными перерывами. Мебельщикам-профессионалам нужно быстро собирать продукцию на продажу в соответствии со стандартами качества, иначе прогорят. А самодельная кровать может и подождать, пока ее не доведут до полной кондиции. Используя это обстоятельство, и удалось получить конструкцию проще, дешевле и лучше фабричных.

Крепеж вам понадобится следующий:

  1. Саморезы 5-6 мм, обычные фосфатированные (черные, самые дешевые). Длина – сумма толщин соединяемых деталей минус 10 мм. Сколько каких конкретно – подсчитывается сообразно выбранной из описанных далее конструкций.
  2. Гвозди 60-70 мм.
  3. Стальные уголки с ребром жесткости.

Примечание: т.к. все соединения производятся с проклеиванием, то самые лучшие саморезы именно фосфатированные, их поверхность слегка шершавая. На гладкий блестящий крепеж ПВА ляжет хуже.

На уголки следует обратить особое внимание. Во-первых, ребро жесткости. Оно должно быть широким и округлым, как показано на рисунке. Во-вторых, поверхности сгиба и выштамповки должны быть совершенно гладкими. Заусенцы, рябь – признак сырого, а затем пережженного и перетянутого металла. Такие уголки склонны к усталости и могут трескаться безо всякой видимой причины.

Соединения

Все соединения, как сказано, выполняются с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наносится клей (на обе), разгоняется малым зубчатым шпателем. Затем выдерживается до жидкого отлипа (3-10 мин), детали собираются в узел и стягиваются металлическим крепежом тоже на клею, см. ниже.

Саморезы

Под саморезы заранее, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины самореза. Диаметр – 3/4 толщины тела самореза без резьбы. Для 5 мм саморезов это будет 2,5 мм; для 6 мм – 3 мм. Для точного сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали временно скрепляотся струбцинами, по концам и между краями по одной на 0,5 м длины.

Пример расчета: Допустим, соединяются брус рамы с царгой из 20 мм МДФ, см. далее. Общая толщина – 70 мм. Саморезы нужны на 10 мм короче, см. выше; берем 6х60 мм. Отверстия под них делаем глубиной в 40 мм. Брус-пятидесятка при этом не проткнется насквозь. Значит, клеить и загонять саморезы нужно тоже со струбцинами.

Примечание: на фабрике брус просверлили бы насквозь, и еще насверлили вглухую ответную доску. Но это только ради скорости и простоты сборки. Соединение при этом сильно ослабляется. Для себя лучше делать кропотливо, но гораздо прочнее. Так же, кстати, лучшие мастера делают и эксклюзив на заказ.

Далее в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это несколько минут), тонкой палочкой промазываем изнутри ПВА. Затем на плоскости наносим клей, как описано выше, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие саморезы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии саморез загонит в дерево; в его массиве образуется что-то вроде клеевой груши, прочно удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать через сутки после сборки.

Примечания:

  1. Видали в рассохшейся старой мебели шурупы, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева или ДВП? Их загоняли, макая в клей, а не промазывая отверстия изнутри.
  2. Водно-полимерная эмульсия мелкими упаковками не продается, на кровать же потребуется стакан-полтора. Поэтому вместо нее разводим водой в 3-5 раз, до полупрозрачности и водной жидкости, немного ПВА. Готовим мелкими порциями по мере надобности: самодельная эмульсия не хранится даже в закрытой таре.

Гвозди

Для гвоздей ничего насверливать заранее не нужно: склеиваем детали под гнетом или в струбцинах, затем докрепляем гвоздями. Но два нюанса все же есть:

  • Гвозди нужно брать с кольцевой насечкой (см. рис. справа). Именно с кольцевой, а не спиральной или точечной.
  • Забивать нужно спустя 12-16 час. после склеивания; желательно – не снимая зажим или пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, то, сняв прижим и забив, сжимаем детали опять до истечения суток-двух от склеивания.

Смысл здесь в том, чтобы насечка гвоздя вогнала в древесину недосохшие остатки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться крепко.

Шканты и нагели

Шканты видели, наверное, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая деревянная бобышка в двух глухих лунках, соединяющая впотай деревянные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно широко используются в мебели и столярке, но, увы, со временем рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты нужно заменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.

Как из шканта получается нагель, показано на левой позиции рисунка справа:

  1. Лунку изнутри пропитываем эмульсией и промазываем клеем;
  2. В торец бобышки слегка, лишь бы не выпадал, вбиваем (наживляем) клинышек толщиной около 1 мм из твердой древесины или стеклотекстолита;
  3. Нагель (уже нагель) забиваем в лунку киянкой;
  4. Наживляем такой же клинышек на выступающую поверхность нагеля;
  5. Пропитываем и промазываем ответную лунку;
  6. Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важнейшее условие надежности соединения – клин должен быть ориентирован поперек волокон древесины, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В таком случае клинья с разных сторон нагеля должны быть ориентированы перпендикулярно друг другу.

Максимально допустимый диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Минимальный – 5% от ширины доски, но не менее 5 мм. Таким образом, для доски 30х200 нужны бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых суровых условиях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, причем древесина может быть и не выдержанной невысокого качества, т.е. дешевой.

К сведению : нагелями сшивались драккары и кнорры викингов, коги ганзейских купцов и поморские кочи. Корабелы южных морей предпочитали все же бронзовые и красномедные гвозди. Медленно сочащиеся в воду соединения меди в какой-то степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, которые в теплых водах кишат и свирепствуют.

Размеры

Размеры ложа двуспальной кровати из соображений эргономики рекомендуются 2 м длина и 1,6 м ширина. Они могут быть при желании увеличены до 2,4х2 м; еще больше сделать трудно, используя обычные технологические приемы и конструкционные материалы.

Стандартная односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. На такой при случае люди обычной комплекции помещаются и вдвоем. Ширина при недостатке места может быть уменьшена до таковой вагонной полки – 550 мм. Но при этом обязательно должно быть боковое ограждение даже у кровати для взрослых.

Высота поверхности ложа кровати (по верху матраца) – в пределах 350-500 мм, смотря по росту и телосложению владельца. Верхний предел лучше подойдет тем, у кого голень длиннее бедра, и наоборот. Модные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя наибольшей запыленности воздуха в комнате – 200-300 мм от пола. Поэтому детская и подростковая кровати также должны быть взрослой общей высоты, самым маленьким для удобства нужно сделать приступочку.

Высота кровати распределяется так: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – подкроватное пространство. Оно может получиться близким к 0. В таком случае нужно делать кровать с ящиками: без вентиляции из-под низу кровать скоро задохнется, начнет источать миазмы, а то и станет липкой на ощупь. Минимальная высота подкроватного пространства – 80 мм.

Матрац

Львиная доля затрат на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут возникнуть проблемы при самостоятельном конструировании ложа. Наконец, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть абсолютным, и покупной матрац нужно брать дорогой. Поэтому разберемся, как уложить готовый матрац на лежак без сложностей, или как самому недорого сделать свой под себя, не уступающий лучшим ортопедическим.

Предупреждение: самодельный матрац – совершенно индивидуален, и только для взрослых старше 25 лет, у которых кости полностью окостенели и перестали расти, и которые способны разобраться в своих ощущениях и правильно их интерпретировать. Детская кровать должна быть снабжена специальным матрацем заводского изготовления, иначе весьма вероятны визиты к ортопеду с соответствующими затратами. Высокая цена ортопедических матрацев как раз и объясняется тем, что их необходимо делать пригодными для людей разного роста, веса и комплекции.

Укладка

Обычно матрац просто кладут в ложемент – углубление, образованное настилом ложа и бортиками боковин кровати – царг, слева на рис. Если предполагается такой способ укладки, то, прежде чем браться за кровать, нужно купить матрац. Размеры фирменных даже из одной партии могут отличаться от стандартных 2000х1600 мм на плюс-минус 10 мм. В случае промашки матрац либо не влезет в ложемент, либо останется широкая щель-мусоросборник по периметру.

Примечание: зазор по периметру матраца все-таки необходим, для удобства заправки простыни. Но не более 3-4 мм. Это необходимо учесть при расчете размеров самодельной кровати.

Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, иногда приходится натыкаться на дерево бортиков. Это неприятно, и может быть болезненно, если придется на костяшку голени или щиколотку. Поэтому нередко настил ложа поднимают до уровня верха царг (для этого приходится смещать вверх брусковую раму, см. далее) и все ложе выполняют в ширину матраца, справа на рис. От сползания матрац предохраняют бобышками-фиксаторами из отходов дерева, фанеры, гипсокартона, ЭППС. К полностью мягкому матрацу фиксаторы приклеивают; к матрацу с жестким основанием – прикрепляют саморезами или прибивают гвоздями. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия или выпиливают проемы.

Самодельный

Изготовление самодельного матраца элементарно: поролон разных марок мозаичными слоями, клей ПВА – и все. Поролон понадобится трех марок: 45 – самый плотный и упругий, 35 – средней упругости, 25 – мягкий. Количество слоев 6. Общая высота матраца получается увеличенной против стандартной 180-200 мм, это нужно компенсировать высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой внутренний блок должен приходиться.

Примечание: слои и их блоки склеивают не по всей плоскости, для вентиляции. Клеить нужно конвертом; не менее 60% горизонтальных площадей должны оставаться свободными. И не более 80% – для прочности.

Качество поролона при покупке проверяют «на отстрел»: сжимают до предела пальцами и резко отпускают. Распрямляться материал должен мгновенно, вслед за пальцами. Если заметна постепенно пропадающая впадина – поролон годится для чего угодно, кроме матраца.

Расположение внутренних упоров из плотного поролона определяется индивидуально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом или 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству прекрасной половины (предполагается, что пара нормальная и партнерша пониже). При существенном различии в росте подголовный упор нужно уширить. Плотные боковины 4-го слоя предотвращают скатывание спящих.

Двуспальная простая

Элементы конструкции

Кровать при взгляде снаружи – прямоугольная рама из двух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. Внутри одно целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. В широкой кровати есть еще и продольные элементы жесткости – лонжероны, один или несколько. Брусковая рама закрывается настилом из досок или фанеры (см. рис.), образующим ровную плоскость – лежак – или углубление-ложемент. В настиле должны быть щели или отверстия для вентиляции. Этих сведений достаточно, чтобы самому построить кровать. Приступим.

Примечания:

  1. Иногда рекомендуемый прогиб лежака вверх – архаизм. Так делали во времена, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совершенно не обладающими упругостью. Любому современному матрацу все равно, плоский лежак или выгнутый. Но выгнутый сложнее и дороже обойдется.
  2. Диаметр отверстий в фанерном лежаке – 30-40 мм. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. Первое – прочнее, но досок нужно больше. Для себя смотрим по совокупному весу лежащих: до 140 кг щели максимальные; 180 и больше – минимальные.

Об углах и нагелях

Самые ответственные и наиболее нагруженные места кровати – углы. Поэтому детали кровати в углах соединяются в одно дважды: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, поэтому их размечают в процессе предварительной сборки, см. далее.

Спинка

Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть любым, по вашему вкусу. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и саморезами. Клей – ПВА для спинок из МДФ или «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в центре – под усы лонжерона, см. далее, глубиной 25 и шириной 40 мм. Расстояние между внутренними краями вырезов – 50 или 40 мм, смотря какие обрезки пойдут на связи поперечной жесткости лонжерона, также см. далее.

Эта спинка – жесткая. Мягкая спинка (что, безусловно, куда как удобно) – особая, достаточно сложная конструкция, и . Толщина спинки – 24-40 мм. Меньшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В таком случае ее собирают переклейкой из двух щитов по 20 мм толщиной, доски в которых ориентированы перпендикулярно друг другу. Клеят по всей плоскости ПВА, разогнанным зубчатым шпателем. Сушат неделю под распределенным по всей плоскости грузом общим весом не менее 80 кг. Красят морилкой несколько раз до нужного тона или протравой; тогда выделится текстура дерева.

Длина бруса А зависит от размеров и способа укладки матраца. Если он укладывается в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 мм. Для стандартного двуспального, соответственно, 1606-1610 мм. Если же матрац накладывается на лежак, то А будет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 мм. Для стандартного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 мм.

Ширина спинки Б для изголовья – любая не менее ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Ширина изножья – в точности ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже ненамного, существенно ухудшает удобство кровати. Делать же его высоким или вровень с боковинами – дело хозяйское.

Показанная конструкция не требует ножек. Вырез внизу также не обязателен – на ровном полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все-таки хочется, их нужно подставить под углы брусковой рамы, на клей или прихватив парой гвоздей без особого старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книгах. Что, безусловно, варварство, но ведь не падают.

Царги

Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная балка из бруса-пятидесятки и доски 20-40 мм. Сборка – на клее и саморезах, как уже описано. Длина бруса и доски одинаковы; описываемая кровать не требует сложных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны условно, их ставят после предварительной сборки.

Для досок царг не обязательно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдет обрезная строганая доска, тридцатка или сороковка, шириной 150-200 мм. Красят ее заранее морилкой или протравой, как описано. Изнутри можно не красить, кровати только легче дышать будет.

Царги старинных кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но современная мебель проектируется исходя из принципов минимализма. Низкие царги в любом интерьере в глаза не бросаются, поэтому лакировка, полировка и вообще декор для них не нужны, лишь бы в тон были.

Примечание: ради простоты работы и экономии изножье часто делают таким же по конструкции, как царги. В таком случае оно должно быть как-то отделанным: лакированным, ламинированным; эту деталь сразу видно. Тогда же и ножки сзади нужны, ради общего дизайна и облегчения уборки, см. рис. справа. Как приделать ножки – описано ранее.

Расположение бруса по высоте возможно двоякое. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 мм (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 мм, если настил лежака дощатый, или толщина фанеры (12-20 мм), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равен просто толщине настила, или даже на 2-3 мм меньше, чтобы края испода матраца не протирались о доски царг.

Лонжерон

Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Возможные места расположения фиксаторов матраца показаны условно. Проемы под фиксаторы выбираются уже в настиле лежака. Для надежной фиксации нужны 4 по углам или 2 между полками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообще не нужны.

Лонжерон – это на рисунке продольная связь посередине. Обычно в двуспальной кровати делают три лонжерона, каждый из одной доски 40х100 мм. Предлагаемая конструкция аналогична лонжерону деревянного крыла самолета. Она прочнее, жестче и позволяет обойтись двумя такими же досками.

Вставки поперечной жесткости между полками – из обрезков той же доски или бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, равномерно распределенных. В концах полок выбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны образовывать одну плоскость.

Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку нужны 4 гвоздя; по 2 по диагонали с каждой стороны. Диагонали с разных сторон – наперекрест.

Сборка кровати

Предварительная

По изготовлении элементов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящиками. Затем накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз проверяют диагонали и ровняют раму.

Теперь нужно разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив предварительно высоту; нужны по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, т.е. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), слегка раздвигаем спинки (тут нужен помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность тут проверять не обязательно. Где нужны ответные лунки, теперь сразу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сразу.

Рама

Теперь выбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, как описано выше, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После этого раму нужно обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски упаковочного картона и все туго обматываем тремя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Тут опять без помощника не обойтись.

Затем витки равномерно раздвигаем по ширине досок царг и посередине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в пределах 20-80 мм, смотря как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.

Совет : если ранее ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, подберите кругляши, и только тогда собирайте не клею.

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, известная из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает большое обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что нужно для прочности и жесткости после окончательной сборки.

Информация к сведению : этот способ создания большого усилия хорошо известен в армейской практике для вытаскивания засевшей техники. Лебедочный трос машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Затем лебедку включают на наматывание, а боец все время подтягивает трос вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота или зыбучего песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки сбоку лебедка стопорится, едва трос пошел втугую.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Затем примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если нужно. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка нужно по 3 самореза.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Теперь основание готово, и осталось совсем немного.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать обязательно: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике конструкции.

Для дощатого настила достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но определиться с толщиной настила нужно сразу, чтобы правильно рассчитать расположение бруса рамы.

На каждую доску нужно 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересечение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего страшного) и в усы полок лонжерона. Затем «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 мм.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять любым воображаемым способом.

С ящиками

Схема рамы кровати с ящиками показана на рисунке. Поскольку царг, и их досок, обеспечивающих жесткость, здесь нет, прочность и устойчивость обеспечиваются дополнительными балками высотой от пола до плоскости укладки матраца, т.е. до верха брусьев рамы. Балки работают только на сжатие, поэтому материал для них годится самый дешевый: ДСП 20 мм и т.п.

В местах пересечений с полками и брусьями в балках делаются соответствующие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, иначе конструкция ослабнет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Выравнивают по ящикам, капают в стыки по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Затем переворачивают (клей нужен только для того, чтобы балки не вывалились), еще раз проверяют «на ящик» и скрепляют уголками по схеме.

После этого устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Монтируют настил – кровать готова.

Примечания:

  1. Размеры описанных кроватей можно увеличить до 2,4 х 2 м без изменений в конструкции. Такие кровати любители «клубнички» называют шведскими. Возможно, ассоциируя со «шведской тройкой».
  2. Лонжерон односпальной кровати подобного типа может быть выполнен из одинарной доски 40 х 100 мм.

Вообще говоря, подиумная кровать – любая без подкроватного пространства, с ящиками или без оных. Но мода есть мода; принято считать, что кровать-подиум это кровать с жестким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящиками или без, как на рис. Большого смысла тут не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то хранить, и ящики устроить.

Чертежи подиумной кровати приведены на рисунке. Размеры автором конструкции даны в сантиметрах. Прочность и эксплуатационные качества удовлетворительны. Но деревянные доски на нее уже не пойдут, нужны ламинат, МДФ или фанера. И точность распиловки заготовок нужна высокая, плюс-минус 0,5 мм. Спецификация к сборке – в списке под рисунком.

  • A – боковая панель 1910х330 мм.
  • B,C – панели изголовья, 2 шт. 1650х330 мм.
  • D – планка 1932х150 мм.
  • E – то же, 1710х150 мм.
  • F – верхние панели ящиков, 2 шт. 953х320 мм.
  • G – поперечина 1910х100 мм.
  • H – боковины спинки, 2 шт. 330х100 мм.
  • I – дальние стенки ящиков, 2 шт. 778х240 мм.
  • J – боковины ящиков, 4 шт. 760х240 мм.
  • K – внутренние панели, 2 шт. 1910х330 мм.
  • L – спинка, 1606х330 мм.
  • M – центральные панели, 2 шт. 1479х272 мм.
  • N – поперечины центрального блока, 2 шт. 272х42 мм.
  • O – перегородки подиума, 8 шт. 330х81 мм.
  • P – днища ящиков, 788х748 мм.

Детали A – H изготавливаются из доски 22 мм; I – J из доски 16 мм; K – O из ДСП 19 мм, а P – из 10 мм фанеры. Кроме того, понадобится брус 27х27 мм для поперечных и 27х47 мм для продольных опор матраца; настил лежака не предусмотрен. В целом – сложновато все же.

Двухъярусная

Разновидностей двухэтажных кроватей в продаже множество, и немудрено: изделие весьма востребовано, учитывая дефицит жилплощади и желание многих завести второго ребенка, подогреваемое пособиями. Двухъярусная кровать, показанная на рисунке справа, отличается от прочих тем, что ее можно сделать самостоятельно при минимуме затрат и умения.

Примечание: вспомните о самодельных матрацах! Точнее – забудьте. Эксперименты с еще не сформировавшимся костяком чреваты дефектами опорно-двигательного аппарата ребенка!

Изюминка этой кровати – в конструкции угловых стоек, самом слабом месте всех двухъярусных кроватей. В данном случае (см. рис. справа) они выполнены каждая из двух досок без врезки и наружного крепежа. Жесткость и опора брусковых рам обеспечиваются отрезками обычного напольного плинтуса на клее и саморезах; проклеивается также стык досок. Низ верхней рамы, чтобы не мозолили глаза уголки и головки саморезов, зашивается тонкой ДВП с декоративным покрытием на клее и мелких гвоздиках.

Ширина кровати на рисунке показана минимально допустимая; она может быть увеличена до 710 мм. Еще шире делать нельзя, принцип сборки не позволяет получить нужную прочность. Длина – максимально допустимая, в расчете на вырост. Мелкие, в отличие от взрослых, ничуть не беспокоятся, если приходится спать на слишком большом для них лежбище.

Чердак

Еще одно востребованное кроватно-спальное изделие – кровать-чердак. Обычно ее устраивают в нише, см. рис. Покупные представляют собой довольно сложную (и дорогую) конструкцию с металлическими элементами прочности. Но ничуть не уступающий им по крепости поддон под матрац можно сделать самому из того же бруса-пятидесятки и фанеры 20 мм, см. рис. справа. Обратите внимание на порядок врезки брусьев на торцах, его нужно соблюдать.

Фанерная обшивка сверху и снизу нужна цельная. Поскольку размеры стандартного фанерного листа никак не достаточны для спанья, каждый щит собирают из двух частей на гвоздях и клее при помощи полосок-косынок из той же фанеры шириной в 60-80 мм и длиной во внутренний размер ячейки каркаса. Косынки уйдут вовнутрь; к каркасу щиты прикрепляют саморезами с проклеиванием, как описано вначале, с шагом 60-80 мм.

При установке в нишу поддон монтируют на прямоугольную раму из стального уголка 80-100 мм. Лестницу крайне желательно сделать стальную и использовать как дополнительную опору: приваренную к раме и с «пятаками» на полу. Подвеску за угол или два нужно делать поддерживающую: скобу, как на рис, оковки из трехгранного уголка по углам, сквозные болты 12-16 мм с шайбами 60-80 мм диаметром под головками.

Крепежные стойки к потолку – из стальной трубы не менее 30 мм с приваренными вверху фланцами. Крепление каждой стойки к потолку – не менее чем в 3 точках, равномерно распределенных по окружности или периметру фланца, болтами 10-12 мм в стальных анкерных цангах. В таком случае, если один болт ослабнет, другие пойдут наперекос и еще будут держать, а косая щель сразу даст знать, что необходим ремонт. При креплении же на одну точку или несколько в линию не исключено внезапное обрушение.

Примечания:

  1. Не соблазняйтесь крюками для люстр, хоть бы они по ТУ и тонны держали. Люстра не взбирается каждый вечер на свое место и не спускается утром оттуда. И она не ворочается и не мечется во сне.
  2. И самое главное – прежде чем приниматься за кровать-чердак, удостоверьтесь, что стены и потолок ее выдержат!

Откидная

Откидная кровать актуальна уже для взрослых, живущих в стесненных условиях. В продаже имеются механизмы откидывания (см. рис), позволяющие сделать такую самому. Ножки (внизу на левой поз. рис. и справа на центральной) откидываются под действием собственного веса. Матрац, естественно, нужен с жестким основанием.

Требования к опоре указываются в спецификации к механизму, но они невысоки и позволяют устанавливать кровать в помещениях с обычными стенами и полом. Принцип работы механизма таков, что усилие циркулирует внутри него и на внешние поверхности передается мало.

Выбирая механизм, нужно обратить внимание на устройство демпферов, газлифтовые они или пружинные. Первые работают плавно, если вес рамы с матрацем находится в определенных пределах. Если он окажется больше, рама будет туго выходить из ниши, и тут же шмякаться и брякаться, а регулировки нет. Пружинные демпферы дороже, но регулируются на месте под вес постели.

Есть в продаже и готовые рамы с матрацем, см. рис. слева. Такую остается только прикрепить к полу, но цена – меньше чем за 10 000 руб. хорошую не купишь.

Для установки описанных выше откидных кроватей необходим шкаф-купе: ножки портят вид, а спрятать их нельзя, должны ведь откидываться. Существуют еще парящие откидные кровати, см. рис. справа, не портящие интерьер в поднятом виде. Однако из-за больших нагрузок на механизм, это конструкция не для самодельщика. Даже из множества мебельных фирм приличные парящие кровати умеют делать единицы.