Достраивая стены своего каркасного дома, я понял, что пора бы уже задуматься о будущих коммуникациях. Одновременно началась настоящая осень, а значит, дожди и появилось время для исследования. Пора, решил я. Сейчас самое время в ожидании сухих дней заняться коммуникациями — и засел за подготовку к проектированию и последующей проводке коммуникаций в своем будущем каркасном доме.

Конечно, лучше иметь проект всех коммуникаций : теплоснабжения, водоснабжения, канализации вентиляции и электрики еще на этапе проектирования каркаса. Но мало кто из строителей-любителей может себе такое позволить, ведь просто не хватает времени изучить все до начала стройки. А на стройке уже и вовсе некогда.

Пока этот пост достаточно теоретичен, поскольку я только начал заниматься коммуникациями. Обязательно обновлю этот текст, когда придет время, и когда мой опыт по монтажу и проектированию коммуникаций будет полностью накоплен и осмыслен.

Надеюсь, мои изыскания по вопросу проектирования коммуникаций в каркасном доме будут полезны и вам. Тем более, что голосование на сайте показало особый интерес к данной теме.

Коммуникации в каркасном доме. Обзор

Краткий обзор коммуникаций традиционно проводимых в каркасном доме :
— отопление

— вентиляция

— электрика

Коммуникации в каркасном доме. Отопление

В первую очередь, нужно решить, какое топливо использовать для отопления вашего каркасного дома .
Отопление может быть газовым (магистральным или из баллона), электрическим, дизельным или твердотопливным (в частности, печь).

После того, как вы определились с топливом, нужно выбрать трубы для отопления:
— полипропилен (ППР) — самый простой вариант и самый частоиспользуемый «в народе». Из плюсов: дешевизна труб и фитингов (правда настоящий европейски ППР уже не так дешев, если ППР очень дешевый, задумайтесь, это явно китайская подделка), легкость монтажа (даже не профессионалом), из инструментов нужны специальные бюджетные ножницы и такой же бюджетный паяльник. минусы: не самая надежная труба, неочевидность качества монтажа (внутрь не заглянешь).

— металлопластик — тоже часто используемый материал. из плюсов: гибкость трубы, несложный монтаж, средняя цена. из минусов: частые жалобы на качество труб и герметичность фитингов.
— сшитый полиэтилен PeX — уже более приличный материал, используется для труб теплого пола. из плюсов: надежность, прочность. из минусов: цена уже приличная, нужен дорогой инструмент для монтажа, монтаж более сложный, «непослушная» труба.
— медь — самый дорогой и «крутой» материал. В Канаде по сути используют только его. Очень прочный материал, но при этом и очень дорогой (но зато дешевые фитинги).

Для монтажа нужна лишь горелка и, самое главное, «прямые» руки. Часто говорят, что в итоге по стоимости получается немного дороже чем даже ППР, сам пока не определился с итоговым мнением, но медь безусловно хороша.

Я склоняюсь к сшитому полиэтилену как золотой середине по цене/качество. Но, конечно, же я не про полиэтилен фирмы Рехау, он «золотой» по цене, есть для него приличные аналоги в России по доступной цене.

Каркасный дом можно отапливать как теплыми полами, так и радиаторами. Второе хоть и не так красиво, зато куда проще и ремонтопригоднее, а мы ведь строим каркасник для себя? Я для себя выбрал биметаллические радиаторы, которые сочетают в себе плюсы стальных (прочность) и алюминиевых (теплоотдача) радиаторов.
Возможно, все же установлю теплый пол, но эту информацию я добавлю в пост позже.

Теперь нужно определиться с системой отопления .
Она бывает как однотрубная , так и двухтрубная . Однотрубная — пережиток прошлого и сейчас ее использовать не рекомендуют, трубы для нее нужно использовать толстые, а регулировка тепла в ней хромает. Так что я однозначно за двухтрубную систему отопления в каркасном доме, да и в любом другом.

После выбора системы (если она двухтрубная) нужно определить, будут ли ваши трубы идти в одном направлении по всему дому (последовательная схема ), либо в двух или даже трех (коллекторная схема ). В первом случае, если трасса получается слишком длинная, то в последним помещениям в этой последовательности может не хватать тепла, не забывайте также и необходимость «высоких порогов» у входных дверей, в них будет идти труба, поэтому я за двухтрубную коллекторную систему.
Выглядит это, например, так:

Правильное подключение большого радиатора (диагональное).


Если подключать его не диагонально, а, например, делать и вход и выход из него в нижних его частях, то тепла такой радиатор будет отдавать гораздо меньше, просто не будет весь прогреваться.

Коммуникации в каркасном доме. Электрика

Система электроснабжения каркасного дома состоит из наружной и внутренней электрической сети. Внутренняя в свою очередь состоит из щитка, розеток, выключателей и потребителей тока. Подключают тока в нашей области обычно со столба по воздуху, после чего обязательно заземляют узел ввода в дом снова, даже если уже было сделано заземление у столба.
Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем в нашей планировке все будущие потребители (бытовой техникой, приборами и т.п.). Особенно точно нужно определиться с «особенными» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, котел,
Эти потребители особенные, для них существует или свой особенный автомат или они должны размещаться на особенной неотключаемой линии и т.п. Это не ваша головная боль, а головная боль проектировщика вашего будущего щита (проектировать щит сам я бы не решился, в этом деле очень много тонкостей).
Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете. Как и с , лучше доверять это дело опытному проектировщику, а не фирме-однодневке.

После того как вам спроектировали и смонтировали щит, нужно будет развести кабели от автоматов по дому. В идеале, вам должны предоставить конкретную схему щита с пояснением по каждому автомату. В моем случае, это выглядит так:



Т.е. из двух автоматов, которые прикреплены к одному УЗО идет 3 фазных провода в 3 спальни. А уже там они приходят в первый блок розеток спальни, от которого идут во второй блок розеток и т.д. Так же дело обстоит с кухней и гостиной и др. помещениями.
В идеале также нужно иметь отдельный щиток для (если она у вас есть в доме).

Вот так выглядят мои два электрических щита:

Коммуникации в каркасном доме. Канализация

По канализации в каркасном доме в интернете есть масса материалов, поэтому посмотрим только на схему канализации в каркасном доме и методы монтажа канализационных труб в каркасном доме.
Трубы канализации укладываются с уклоном 2 сантиметра на метр, чтобы все скатывалось и не замерзало. При этом их не нужно закапывать до глубины промерзания, даже полуметра будет достаточно, т.к. жидкости там пробегают быстро и не успевают замерзнуть. Только нужно не забывать если помогать жестким отходам пройти до нужного места и сливать побольше воды вместе с ними.
Канализационные трубы имеют стандартный диаметр — 110 мм. Снаружи дома и под землей необходимо использовать рыжие трубы, внутри (и под домом, но в воздухе) — можно использовать серые трубы.

Внутреннюю канализацию можно проводить прямо в лагах пола (самый частый вариант), либо над полом (не очень красиво).

Оптимальным вариантом емкости для слива канализационных стоков, по моему мнению, является обычный пластиковый септик на 2-3 куба, я присмотрел себе септик «Крот» , он с достаточно толстыми стенками (ребра жесткости 15 см), круглой формы и по адекватной цене, а также с доставкой по России (5 тысяч рублей до Нижнего Новгорода, если мне не изменяет память).

Другие плюсы этого септика (по словам изготовителя и отзывам на forumhouse) — он не всплывет при высоком уровне грунтовых вод, за счет приваренного к септику на производстве креплению от всплытия, а значит, не нужно заливать под септиком бетонную плиту.

Общая схема внешней канализации и фанового стояка.


На картинке: 1 -септик, 2 — фильтрующий колодец, 3 — фановый вытяжной стояк.
Канализационные сливы сначала попадают в септик для первичной естественной очистки, из них там выделяется загрязненный осадок, а «осветленная» вода идет в фильтрующий колодец. После чего, еще более очищенная вода идет в нижние слои грунта. такая система допускается только, если грунтовые воды не ближе, чем метр по глубине от дна вашего фильтрующего колодца (и при достаточной силе впитываемости грунта).

А вот видео с монтажом горизонтального «Крота» для каркасного дома:

Из септика жидкость выходит через несколько суток уже отстоявшаяся и ее можно выводить в фильтрующий колодец на дополнительное очищение гравием, а затем уже через гравий в грунт (но так можно только если грунтовые воды не ближе, чем в метре глубины от гравия). Кстати, я выбрал себе на дом с 3 проживающими — «Крот» объемом 1,8 куба, больше и не нужно, его можно монтировать своими силами с 1-2 помощниками.

Коммуникации в каркасном доме. Вентиляция

Вентиляция в каркасном доме — вещь безусловно необходимая, т.к. он работает как огромный «термос» и весь зашит полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Это нужно вентилировать, да и воздух свежий человеку необходим.

Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вытягивания уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.

Приток воздуха в каркасные дома обычно обеспечивается через окна (микропроветривание, или форточка), хотя существуют и варианты с монтируемыми прямо в стену клапами КИВ (и их аналогами), а также более совершенные системы принудительного притока воздуха с рекуперацией (но для экономного дома не совсем актуальные).

Вытяжка использованного воздуха обычно производится через трубу, которая идет из помещения на крышу. Она может работать как в режиме «естественной тяги»(но проблемно с этим летом, т.к. разница температур небольшая, а значит, не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, которые принудительно выводят воздух по включению (которое может быть также запитано, например, от света в ванной или кухне).

Вытяжку в каркасном доме необходимо делать:
а) на кухне (через специальный зонт)
б) в санузлах (можно через стену, но лучше так не делать)
в) из газового котла в котельной (можно через стену)
г) из холла со спальнями (а если под дверью спальной есть щели, то воздух через этот коридор вытянется и оттуда)
д) из (если используется газовый котел с открытой горелкой).

Вентиляция каркасного дома — дело очень ответственное и важное, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат». Каркасный дом дышит, только если у вас каркасно-щелевой дом от кривых строителей, настоящий каркасник не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри.

Коммуникации в каркасном доме. Водоснабжение

В каркасном доме может быть два варианта водоснабжения: центральное водоснабжение или свой источник. Свой источник — это в свою очередь колодец или скважина.

В скважине может работать как погружной насос (висит в самой скважине, надежнее), так и станция (стоит в котельной, не так надежно и к тому же часто шумно).

Общая схема водоснабжения:

Напоминаю, что мы можем сделать вам удобный и понятный по доступной цене, или подобрать для вас в соответствии с вашими пожеланиями.

Оставайтесь на связи, задавайте вопросы, давайте строить правильные каркасные дома!

Строительство каркасных домов по всему миру набирает популярность. Крупные фирмы предлагают создание таких строений “под ключ”, а мастеровитые умельцы строят каркасные дачи и коттеджи своими руками. В интернете и популярных изданиях можно найти подробные инструкции по созданию каркасных строений: от закладки фундамента до монтажа кровельного покрытия. Однако не стоит забывать о таком важном моменте, как прокладка коммуникаций. К монтажу инженерных сетей в каркасных домах предъявляются особые требования, которые следует учесть еще при проектировании дома.

Быстро, недорого и качественно - это невероятное сочетание все же можно воплотить в каркасном доме. Легкие по весу каркасные строения не требуют сооружения массивного фундамента. Сначала возводят каркас, который облицовывают снаружи и внутри, а пространство между балками заполняют утеплителем.

Коммуникации в каркасном доме можно прокладывать в толще стен или между стеной и гипсокартоном. В последнем случае легче будет устранить аварию

Такая конструкция предоставляет разнообразные возможности для монтажа коммуникаций. Их можно разместить:

• внутри каркасной стены;
• под полом;
• в конструкциях перекрытий;
• в пространстве между стеной и слоем наружной отделки;
• под плинтусом;
• поверх стены.

Разумеется, поверх стены коммуникации прокладывают в самых безвыходных ситуациях, поскольку расположенные снаружи трубы интерьер не украшают. Чаще всего их стараются прятать внутри стены, под полом или в перекрытиях. Таким способом можно скрыть практически любые трубы, однако это не всегда удобно.

Расположение коммуникаций в таких местах значительно затрудняет доступ к ним. В случае аварии придется демонтировать значительную часть стены и отделки, чтобы найти поврежденное место и выполнить необходимый ремонт. Кроме того, прорези в балках иногда вызывают существенное ослабление каркаса. Размеры таких проемов не должны превышать 0,75% от габаритного размера балки.

При монтаже инженерных систем в каркасном доме следует особое внимание уделить равномерной укладке утеплителя. Прекрасным вариантом может стать эковата

Обратите внимание, что если коммуникации проложены внутри стены, то теплоизоляционные материалы будет сложнее уложить равномерно. Этот момент следует учесть, рассчитывая необходимое количество утеплителя.

А чтобы не пришлось в случае аварии ломать всю стену, нередко принимается решение укладывать трубы или проводку в пространстве между стеной и гипсокартоном. Размеры профиля, на который монтируется гипсокартон, обычно позволяют выполнить монтаж почти всех труб таким образом. Однако это не самый простой метод, поскольку нужно одновременно устанавливать инженерные сети и гипсокартон. В металлическом профиле при этом придется делать специальные прорези. Если их будет слишком много, профиль может не выдержать.

Размещение коммуникаций между стеной и гипсокартоном следует тщательно планировать. Однако в случае аварии вскрыть проблемный участок и затем восстановить его будет гораздо проще, чем когда трубы проложены в стене, под полом или в толще перекрытий.

Монтажные отверстия в балках каркасного дома не должна превышать 3/4 от габаритных размеров конструкции, чтобы несущая способность каркаса оставалась достаточно высокой

Что касается размещения коммуникаций под плинтусом, то этот способ рассматривают как вспомогательный и используют в сочетании с другими способами разводки. Поскольку пространство под плинтусом ограничено, разместить таким образом все трубы, конечно, невозможно. Для монтажа следует приобрести специальные защитные короба. Чаще всего под плинтус прячут трубы отопления, которые таким образом удобно подводить к радиаторам. Практический опыт прокладки инженерных коммуникаций в каркасном доме наглядно представлен в следующем видеоматериале:

Монтаж отопительной системы и труб водоснабжения

Требования к прокладке труб отопительной и водопроводной систем в каркасном доме во многом похож, поэтому имеет смысл рассматривать особенности их монтажа одновременно. Поскольку ремонт скрытых коммуникаций затруднителен, следует тщательно продумать все нюансы. Так, использовать для прокладки внутри каркасных стен стальные или чугунные трубы не рекомендуется, поскольку эти конструкции подвержены коррозии. Кроме того, в металлических трубах быстро накапливаются солевые отложения, а заменить их будет достаточно проблематично.

Современные отопительные системы выполняют из очень прочных материалов. (поперечносшитый полиэтилен), металлополимерные и могут прослужить до 75 лет. Причиной аварий и протечек при их эксплуатации чаще всего становится низкое качество соединений.

Чтобы предотвратить протечки необходимо уделить соединениям во время монтажа особенно пристальное внимание. рекомендуется проводить при повышенном давлении около 8-10 атмосфер. Следует увеличить рабочее давление в два раза и выполнять опрессовку в течение 8-12 часов. В это время необходимо регулярно проверять давление в системе. Если оно остается стабильным, значит, работы выполнены на достаточно высоком уровне.

Наличие небольших протечек во время контрольной опрессовки считается вполне допустимым. Обычно оно составляет 2-3 литра, но может достигать и 10-50 литров. Выявление слабых мест отопительной или водопроводной системы позволит предотвратить гораздо большие протечки, которые могут привести к обширному повреждению внутренних конструкций

При монтаже водопровода или отопительной системы следует свести количество соединений к минимуму, используя как можно больше длинных отрезков трубы, хотя такой метод может существенно увеличить расходы. Особого внимания заслуживает качество соединительных элементов. Не следует использовать дешевые фитинги китайского производства. Практика показывает, что примерно 20% таких деталей оказываются бракованными. В лучшем случае они выйдут из строя во время опрессовки, но хуже, если протечка произойдет в процессе эксплуатации, когда будут окончены отделочные работы. И еще - хотя трубы, как правило, очень прочные, они могут быть повреждены при неаккуратной транспортировке или во время погрузки-разгрузки.

На трубах холодного водоснабжения возможно появление конденсированной влаги, что следует учитывать при монтаже. Поэтому такие трубы обычно защищают специальным гофрированным рукавом, чтобы влага не попала на утеплитель и не повредила его. Отверстия под холодный водопровод делают примерно на 50-100 мм больше, чем диаметр трубы, защищенной гофрой.

Особенности монтажа канализации

Специальных требований к прокладке канализационной системы в каркасном доме не предъявляется. Обычно ее монтируют в стенах и под полом. Наружную часть канализационной системы подводят к септику или другим очистным сооружениям, предусмотренным на участке. Некоторую опасность для каркасного дома представляет использование безнапорных канализационных труб из ПВХ.

Дело в том, что в такие трубы нельзя сбрасывать стоки, температура которых превышает 60 градусов. Если в доме установлена автоматическая или посудомоечная машина, в систему могут попадать стоки, нагретые до 90-95 градусов. Это может привести к быстрой поломке системы канализации. Лучше использовать более термостойкие трубы из полипропилена, которые могут выдерживать температуру 100 градусов.

Правила обустройства электропроводки

Поскольку неправильный монтаж электропроводки может привести к возгоранию, следует эти работы выполнять в строгом соответствии с установленными правилами. Если электропроводка размещается за перегородками или под подвесным потолком, ее необходимо рассматривать как скрытую электропроводку. При этом необходимо устранить возможный контакт электрического кабеля с горючими материалами, из которых выполнены перегородки, стены, потолок и т.п.

Кабель следует укладывать локализовано, например, в специальных металлических трубах или закрытых коробах. Допускается также использование кабелей, которые не распространяют горение. Особое внимание следует уделять возможности замены поврежденной электропроводки.

При прокладке электрической проводки в каркасном доме следует придерживаться установленных правил. Кабель следует уложить в специальный короб или металлическую трубу

Не разрешается использование для локализации электропроводки в каркасном доме металлорукава, допустимы только трубы и короба, устойчивые при коротком замыкании. Открытую электропроводку также монтируют только в коробах или под специальным несгораемым плинтусом.

Дом моей мечты (часть №24). Устройство и монтаж канализации November 17th, 2013

Из немногочисленных ответов в моём опросе , я выявила актуальность данной темы =)

Человек так приноровился к цивилизации, что и в загородной жизни не обойтись без её достижений. Одно из таких благ - канализация!

Сразу проясню, наш дом подсоединён к системе поселковой канализации, поэтому про обустройство септиков я ничего не ведаю.

Ещё при покупке участка продавец сказала нам, что по участку проходит канализационная труба, которую с её разрешения год назад проложили соседи, и находится канализационный колодец. Так что проблем с канализацией у нас не будет.

При осмотре участка мы действительно нашли колодец (прям с фронтальной стороны), он был низковат и поэтому во время весеннего снеготаяния вода поднималась даже чуть выше крышки. Сразу решили, что при прокладке канализации поднимем колодец на одно кольцо.

Лирическое отступление:

Это ответвление поселковой канализации находилось в собственности поселенцев и для получения ТУ в Водоканале необходимо было получить их письменное "благословение".

Обратились к соседям за разрешением врезаться и столкнулись с традиционной русской жаждой наживы =). Часто киваем на чиновников, что взяточники, но сами не упускаем случая обогатиться. Собралась сходка из пары наиболее активных соседей и нас, стали вести переговор ы.
"Мы, вот, сами все документы собирали, сами проектировали, нанимали, покупали, а вы тут приехали и хотите пожинать наши плоды". "Да и вообще, у вас такой большой дом, даже не уверен что вас потянет наша канализация", - начал заливать один, хотя наш дом и расположен в самом начале канализационного ответвления, до всех прочих домов.

Соседи явно чувствовали своё преимущество: они хозяева - мы просители, они взрослые и опытные - мы молодые и зелёные, они нахрапистые - мы скромно-вежливые.

Наши переговоры заходили в тупик, и я как раз дошла до точки кипения. "Хорошо", - говорю я. "Мы дарим вам полсотки земли своего участка (так как в метре от нашего забора на протяжении 40 метров проходит канализационная труба соседей), на которой мы не можем даже деревья посадить, разрешаем эксплуатировать ваш колодец на нашей территории, а в другом месте копаем свой септик. Только за аренду своего участка мы выставим вам ежемесячную арендную плату. Договорились?"

Как вы, наверное, догадались, тон переговоров тут же поменялся. "Да, что вы, я пошутил, я сам сантехник, наша канализация и ваш дом выдержит, там ещё такой запас, что ещё и не один дом выдержит".

Соседи приняли решение "Разрешить", но за 80 000 рублей, чтобы поделить затраты на прокладку канализации по-братски. Мы запросили у них все чертежи и ТУ и выяснилось, что поделили соседи вовсе не по-братски. Забыли посчитать ещё несколько потребителей. Все наши доводы, что мы не хотим нести расходы на прокладку всей канализации, т.к. наш дом находится в самом её начале - не смогли победить жадность.

Решили остаться с соседями друзьями (насколько это возможно) и оплатили полную долю, но с учётом всех потребителей, размером в 50 000 рублей.

В Водоканале всё прошло гладко, через неделю получила ТУ, т.к. врезались в существующий колодец. ТУ на воду и канализацию обошлось нам в Водоканале 8031,08 руб.

Лирическое отступление закончилось, теперь по существу:

1. При планировке дома учитывайте оптимальное расположение стояков, чтобы было удобно их монтировать, эксплуатировать и спрятать.
Обратите внимание на планировку нашего дома в этом посте , где видно, что один стояк объединяет котельную, санузлы первого этажа и второго этажа, а второй - кухню и санузел второго этажа.

2. Когда будете планировать расположение дома на участке, учитывайте расположение колодцев, свай фундамента дома и прочие преграды, которые могут встретиться на пути трассы с канализационными трубами.

3. После того, как строители установили сваи, мы взяли недельный перерыв для прокладки канализационных и водопроводных труб. Между свай уложили канализационные трубы на расстоянии от поверхности земли от 50 см (под домом) до 1 метра (у колодца). Трубы укладывали в утеплителе толщиной 13 мм, на песчаную подушку в 10 см под и над трубой с уклоном в сторону колодца, из расчета 2 см углубления на 1 метр длины трассы.

4. Предусмотрите наличие смотровых окон, ответвлений для канализации будущего гаража или бани. Мы сделали отвод для будущего гаража и смотровое окошко второго стояка рядом. (Смотровые окошки в случае, когда трасса длинная - для облегчения прочистки в случае засора).

5. Для подземной прокладки надо использовать коричневые пластиковые трубы, так как они сделаны из более прочного пластика, с большей толщиной стенок, а серые - слой грунта может раздавить.

6. И да, мы подняли канализационный колодец на одно кольцо высотой 0,5 м, чтобы он был выше уровня весенних вод.

7. Чтобы в наши трубы не попадал чужой мусор и сточные воды, прямо в колодце мы установили на трубу обратный клапан.

8. Говорят, что канализационные трубы не промерзают зимой, но мы подстраховались, и ближе к вводу труб в дом, где глубина залегания труб менее 50 см, под верхний слой земли уложили утеплитель - плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм, а трубу, которая уходит вверх к дому мы утеплили тройным слоем утеплителя, скрепляя его армированным серым скотчем.

9. Под домом, там где труба начинает подниматься вверх, траншею лучше сразу не закапывать, чтобы после постройки дома иметь возможность полу-отводами в 30 градусов откорректировать направление трубы для ввода в дом. (Это из собственного опыта, т.к. мы всё сразу закопали, но рабочие слегка сместили трассу. А после постройки дома, чтобы стояк встал туда, где планировалось, пришлось раскапывать трубы уже под домом, корректировать и закапывать снова).

10. Когда дом готов, высверливаем дрелью с круглой коронкой в нужным местах отверстия и заводим трубы. Так как дом из СИП панелей, то он легко сверлится коронкой. Зазоры между трубой и отверстием заделываем монтажной пеной.

11. Ещё один нюанс из опыта эксплуатации: на зиму мы не закрыли цоколь, не утеплили его, и земля под домом промёрзла и поднялась почти на 10 см. Из-за этого один из стояков выперло и отходящие от него ответвление , которо е проходило сквозь стены в соседние помещение, срезало. Этим летом, чтобы избежать повтора непри ят ной ситуации, в подпольном пространстве мы установили компенсационную муфту с длинной хода 200 мм.

12. В доме канализацию разводили серыми трубами. На высоте 1,3 м предусмотрели смотровые окна на случаи засоров =).

13. Очень важно завершать канализационные стояки фановой трубой, чтобы при смывании унитаза из сифонов раковин и ванн не вытягивало воду. Из-за чего будет нарушен гидро-затвор и в дом проникнет канализационный смрад.

14. Обычно фановые трубы выводят на улицу через отверстия в крыше. Мы не стали нарушать целостность крыши и вывели фановые трубы на чердак, установив в конце воздушный обратный клапан . Фановая труба диаметром 100 мм, как и трубы основного стояка. Опыт показал, что на проветриваемом чердаке неприятных запахов нет.

15. При разводке канализационных труб нужно придерживаться следующих правил:

• ввод в стояк ответвлений и прочие стыки выполняются под углом в 45 градусов;


• при монтаже труб нужно соблюсти уклон в 1-2 см на 1 метр от потребителя (раковина, унитаз и пр.) к стояку, чтобы избежать застоев и засоров в трубах.

16. Трубы крепим к стенам пластиковыми клипсами-защелками.

17. Все трубы в доме шумоизолируем утеплителем толщиной 9 мм.

18. В своём доме мы предусмотрели разводку к следующим потребителям (100 мм - к унитазам, 50 мм - к раковинам, ванной, душевой, биде, стиральной и посудомоечной машине). В котельной предусмотрительно установили трап в полу для слива воды при необходимости. Разводка труб первого этажа идёт по полу, она будет спрятана под фальш-полом, а разводка второго этажа под полом второго этажа - её так же видно не будет.

В данной статье будут рассмотрены некоторые аспекты проектирования и устройства канализации в доме на винтовых сваях, в частности, расположение основных магистралей относительно фундамента, и вопросы необходимости утепления труб. Отдельное внимание уделено принципиальной схеме устройства канализации в загородном доме.

Канализация в доме на винтовых сваях. Особенности устройства канализации при строительстве дома на винтовых сваях

Устройство канализации в доме на винтовых сваях имеет лишь одно принципиальное отличие от решений, предлагаемых для традиционных типов фундамента: при рытье канавы, в которой впоследствии будут прокладываться трубы, необходимо выдерживать определенное расстояние от траншеи до свай (больше информации в «Альбоме технических решений», условия получения которого описаны в разделе « »). Поэтому прежде чем приступать к работам, необходимо спланировать компактное расположение труб и учесть особенности строения здания, указав на плане фундамента на винтовых сваях магистрали инженерных систем, по которым в дальнейшем будут производиться все монтажные работы.

Также важно помнить, что при проектировании и устройстве системы канализации (в случае если Вы решили сделать это самостоятельно, не обращаясь к специалисту) должны соблюдаться общие требования СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.03 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы» и СНиП 3.05.04 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», а также дополнительные требования СНиП 31.02.2001 «Дома жилые одноквартирные».

Анализ принципиальной схемы устройства канализации

В соответствии с пунктом 5.1.2. СНиП 31.02.2001 «Дома жилые одноквартирные» система канализации, присоединенная к центральной или групповой сети, должна включать внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома и отводящий трубопровод, а автономная система – внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения.

Внутренняя сеть канализации

Конфигурация и габариты внутренней сети зависят, во-первых, от размеров дома, а во-вторых, от взаимного расположения источников водоснабжения. К ней должны быть подключены все сантехнические приборы и устройства, в которые производится слив воды (раковины, мойки, унитазы и т.п.).

Принципиальная схема устройства внутренней сети канализации в этом случае будет выглядеть следующим образом:

• главная магистраль D у 100 мм – подключение унитаза, биде;
• главная магистраль D у 50 мм – подключение всех остальных сантехнических приборов, установленных в санузле: ванны, душевой кабины, раковины и стиральной машины;
• главная магистраль D у 50 мм – подключение всех сантехнических приборов, установленных на кухне: обычно это кухонная мойка и посудомоечная машина.

Наружная канализация: выпуск из дома и отводящий трубопровод

Схема устройства канализации, не присоединенной к центральной или групповой сети, предусматривает удаление отходов в резервуар, расположенный на расстоянии 5-8 метров от дома, по специальному отводящему трубопроводу.

Наружный трубопровод укладывается в предварительно вырытую траншею, соединяющую дом с канализационным резервуаром. При этом бесперебойное движение стоков будет обеспечено только в случае, если канава будет иметь определенный уклон – 2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода.

Канализационный резервуар: септик или выгребная яма?

Как мы уже упоминали ранее, отводящий трубопровод впадает в специальный канализационный резервуар, в котором и происходит утилизация стоков. Чаще всего в качестве конечной емкости используются выгребная яма или септик.

Выгребная яма – котлован, стенки которого укреплены кирпичной кладкой или бетоном. Хотя попадающие в нее канализационные стоки частично разлагаются, а частично – фильтруются в почву, основная их масса все же остается в самой яме. В результате возникает необходимость периодической откачки стоков, а также повышается риск загрязнения грунтовых вод фекальными массами. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать данный резервуар для небольших дачных домов с минимальным количеством стоков или же как временное решение.

При использовании септика канализационные стоки из трубопровода попадают сначала в отстойник, где происходит бактериальное разложение с образованием нерастворимого неорганического остатка. Благодаря этому во вторую камеру – фильтрационный колодец или инфильтратор – поступает уже осветленная вода с минимальным количеством примесей. Таким образом, использование септика позволяет избежать загрязнения окружающей среды, да и производить откачку из него приходится гораздо реже.

Является ли утепление обязательным при устройстве канализации в доме на винтовых сваях?

Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят о том, что он представляется им наименее холодным. Они уверены, что выбор данного типа фундамента позволит им сохранить пол в доме теплым, а трубы защитить от промерзания. Утепление пола – тема для отдельного большого разговора, в данной же статье мы попробуем разобраться, верно ли данное утверждение для системы канализации.

Если исходить из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения един для всех существующих типов фундамента. Так как бетон, к примеру, обладает высокой теплопроводностью, то единственное, от чего Вы будете гарантированно защищены, так это от ветра. В случае с винтовыми сваями добиться того же эффекта можно, к примеру, зашив цоколь дома декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и т.д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае с фундаментом на винтовых сваях гораздо проще будет позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, нежели прогревать все подпольное пространство.

Следует сказать, что от утепления можно отказаться вовсе, если в процессе строительства Вы позаботитесь о соблюдении нескольких условий.

• Правильный угол наклона магистрали. Так устройство системы канализации осуществляется, как правило, самотечным методом, то при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) вода не будет застаиваться в трубах, что позволит избежать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
• Постоянное наличие в доме горячей воды. Если для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С, то промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра, с учетом того, что в сток вода в основном попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах отрицательных температурах.
• Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей того или иного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод. К примеру, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см. Соответственно, канализационная труба в данных регионах должна прокладываться ниже указанного уровня промерзания грунта.

Если Вы не можете соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше все же позаботиться об утеплении канализации.

Ошибки, которые допускают при устройстве канализации в доме на винтовых сваях и их возможные последствия

• Несоблюдение оптимального расстояния от канализационной трубы до винтовой сваи. В этом случае грунт возле сваи становится рыхлым, что неизбежно приводит к потере несущей способности винтовой сваи.
• Разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали приводит к их засорению и последующему промерзанию.
• Использование устаревших строительных материалов влечет за собой удорожание работ и, что еще хуже, сокращение срока службы системы. К примеру, специалисты рекомендуют отказаться от классических чугунных изделий в пользу полипропиленовых или поливинилхлоридных труб, тройников и фитингов, так как они намного дешевле, но значительно долговечнее.
• Использование при поворотах одного изгиба в 90 градусов, повышает вероятность возникновения засоров. Этого можно избежать, монтируя повороты с помощью двух колен с изгибом 45 градусов.
• Применение при монтаже серых кухонных стоков, а также для вывода использованной воды из ванной труб диаметром менее 50 мм, а для сточных туалетных труб – диаметром менее 100-110 мм. В этом случае они просто не будут справляться с расходом воды, что приведет к образованию пробок и засоров.

Бесплатные технические решения по устройству канализации от компании «ГлавФундамент»

Наша компания предоставляет своим клиентам схемы устройства систем водоснабжения и канализации для фундамента на винтовых сваях, а также три типовых варианта технических решений утепления коммуникаций.

В технических решениях по устройству и утеплению коммуникаций содержится информация о том, на какую глубину следует закладывать трубы, на каком расстоянии от винтовых свай они должны располагаться, а также как правильно утеплять канализацию и многое-многое другое.

Рассмотрим ключевые моменты проектирования канализации в доме на винтовых сваях : расположение главных трубопроводов и порядок их утепления, а также принципиальную схему канализации в частном доме. Винтовые сваи и канализация находятся в прямой зависимости. +

Выбирая вместо привычного комфорта городской квартиры частный дом, никто не желает мириться с неудобствами в повседневной жизни. Канализация, наряду с электроснабжением, водопроводом и другими инженерными сетями занимает ключевую позицию в обустройстве жилища. Правильное устройство канализации состоит из двух этапов: обеспечение подачи воды и ее отведение. +

В частном малоэтажном строительстве используют два типа канализации: +

• централизованная - часть местной канализационной сети;
• индивидуальная - оборудуется при отсутствии местных централизованных сетей, требует согласования с Госсанэпиднадзором, а при сбросе стоков в водоем - с природоохраной.

Вопросы проектирования канализационных систем освещены в следующих СНиПах: +

• 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
• 2.04.03 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
• 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы»;
• 3.05.04 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
• 31.02.2001 «Дома жилые одноквартирные».

Особенности канализации в домах на винтовых сваях

Предпочтение свайно-винтового фундамента налагает на монтаж канализации только одно существенное требование: канава для прокладки труб должна отстоять от свай на нормированном расстоянии . Вот почему заранее готовится проект, где на плане показано размещение винтовых свай и канализации.

Принципиальная схема канализации

П. 5.1.2. СНиП 31.02.2001 в состав канализации в доме на винтовых сваях , соединяемой с централизованной сетью, входит: +

• внутренняя сеть;
• выпуск из строения;
• отводящий трубопровод.

При необходимости строить автономную канализацию, принципиальная схема дополняется септиком и очистными сооружениями. +

Внутренняя канализационная сеть

Выбор размеров и конфигурации внутренней канализационной сети определяется: +

• габаритами дома;

• расположением источников водоснабжения.

В состав внутренней сети входят сантехнические приборы (мойки, раковины, унитазы, биде, ванны, душевые кабинки, стиральные и посудомоечные машины и т.д.), для работы которых необходим собственный сток. Принципиальная схема внутренней канализационной сети состоит из: +

• Главной магистрали диаметром 100 мм, к которой подключают унитаз и биде;
• Главной магистрали диаметром 50 мм, к которой подключают все остальные сантехнические приборы в ванной и туалете;

Главной магистрали диаметром 50 мм, к которой подключены все сантехнические приборы и оборудование в кухне. +

Наружная канализация

Отсутствие подключения к централизованной канализационной сети вынуждает оборудовать на участке резервуар для сбора стоков. По нормативу он не должен располагаться ближе 5-8 м от дома. Соединяют резервуар и канализационную домовую сеть отводящий трубопровод, укладываемый в траншею с уклоном 2-2,5 см на погонный метр трубы. +

Что выбрать: септик или выгребную яму?

Стоки из отводящего трубопровода собираются в резервуаре, которым может стать септик или выгребная яма. +

Выгребная яма представляет собой глубокий котлован, вырытый в грунте и укрепленный кирпичом или бетоном. Часть стоков разлагается, часть уходит в грунт, но большая часть сохраняется в яме, поэтому ее регулярно откачивают. Данный тип резервуара пригоден для частных домов с малым количеством стоков, либо на время, пока не построен септик. +

Септик состоит из отстойника, где стоки разлагаются бактериальным путем до нерастворимого остатка. Осветленные стоки попадают в фильтрационный колодец, а затем расходятся через фильтрующие слои в грунт. Крайне редко (по сравнению с выгребной ямой) придется очищать септик от нерастворимых остатков.

Нужно ли утеплять канализацию в доме на винтовых сваях?

Нередко бетонный фундамент выбирают именно за то, что он надежно защищает дом от холода, в том числе оберегает канализационные и водопроводные трубы от промерзания. Нормативные документы утверждают: нет принципиальной разницы в утеплении канализации под фундаментами различных типов. +

Бетон с легкостью проводит тепло, поэтому защищает трубы разве что от ветра, поэтому в том и в другом случае трубы нуждаются в утеплении, а в холодных регионах и в обогреве. Это намного выгоднее, чем отапливать все пространство под полом дома, если только оно не эксплуатируется для каких-либо целей. Ряд мер позволит вычеркнуть из сметы расходы на утепление труб. +

Уклон магистрали . Соблюдение угла наклона в 2-2,5 см на каждый погонный метр канализационной магистрали гарантирует движение стоков в направлении резервуара самотеком, что не даст образоваться пробкам и замерзнуть трубам.

Круглогодичное использование горячей воды . Водопровод рискует замерзнуть при любой отрицательной температуре, в то время как канализационные стоки пополняются горячей водой, поэтому им промерзание не грозит.

Прокладка труб ниже уровня промерзания грунта . Согласно СНиП 2.04.03-85, в Северо-Западном и в Центральном регионах трубы следует укладывать на глубину 1,2-1,5 м.

Все эти условия важно соблюсти в точности, ведь только тогда можно отказаться от расходов на утепление канализационных труб. +

Ошибки и их последствия

Типичные ошибки при проектировании и прокладке канализации в доме на винтовых сваях: +

· Чрезмерное сближение свай с канализационной траншеей приводит к разрыхлению грунта и ослаблению несущей способности сваи; +

· Устаревшие стройматериалы приводят к удорожанию сметы, поэтому не стоит отказываться от современных пластиковых труб, обладающих помимо низкой цены продолжительным сроком службы; +

· Повороты в 90 градусов следует исключить, заменив каждый двумя по 45 градусов, так как каждый прямой угол повышает риск засора; +

· Применение труб меньшего диаметра, нежели рекомендованный СНиПом, приведет к засорам из-за недостаточной пропускной способности. +